Կապույտ մզկիթ

Կանգնեք բակում և նայեք վերև։ Վեց մինարեթները ծակում են երկինքը այնպիսի ռիթմով, որը չեք տեսնի Ստամբուլի որևէ այլ վայրում. մզկիթների մեծ մասն ունի երկու կամ չորս, բայց սուլթան Ահմեդը ցանկանում էր վեցը, համարձակ հայտարարություն, որը վեճեր առաջացրեց, երբ այն կառուցվեց։ Տարեթիվը 1616 թվականն էր, և այդ ժամանակ միայն Մեքքայի մզկիթն ուներ վեց մինարեթ։ Աղմուկը հանդարտեցնելու համար սուլթանը ֆինանսավորեց Մեքքայի համար յոթերորդ մինարեթի կառուցումը, և նրա վեցը մնացին այստեղ՝ սահմանելով երկնաքերը։

Բոլորի կողմից օգտագործվող անվանումը՝ Կապույտ մզկիթ, գալիս է ներսից, այլ ոչ թե արտաքինից։ Մտեք ներս, և քսան հազար ձեռագործ Իզնիկի սալիկները ծածկում են վերին պատերը և գմբեթը, որոնցից յուրաքանչյուրը ապակեպատված է կոբալտի, փիրուզագույնի և սպիտակի երանգներով։ Սալիկների վրա պատկերված են կակաչներ, վարդեր, մեխակներ և կիպարիսներ՝ բոլորն էլ ավանդական օսմանյան մոտիվներ։ Բնական լույսը թափանցում է երկու հարյուր վաթսուն պատուհանների միջով, և կապույտ սալիկները, կարծես, փայլում են՝ լցնելով աղոթքի սրահը զով, ստորջրյա լուսարձակմամբ։

Սուլթան Ահմեդ I-ը մզկիթը պատվիրել է, երբ ընդամենը տասնինը տարեկան էր։ Նա ցանկանում էր մի հուշարձան, որը կմրցակցեր Սուրբ Սոֆիայի տաճարի հետ, որը գտնվում է անմիջապես այգու դիմաց։ Նրա ճարտարապետ Սեդեֆքար Մեհմեդ աղան սովորել էր Միմար Սինանի՝ օսմանյան ոսկեդարի վարպետ շինարարի մոտ։ Մզկիթի կառուցումը տևել է յոթ տարի, իսկ սուլթան Ահմեդը մահացել է բացումից ընդամենը մեկ տարի անց։ Նա թաղված է բակի հյուսիսային կողմում գտնվող դամբարանում, նրա գերեզմանը ծածկված է այդ կապույտ սալիկներով։

Ներքինը ընդարձակ է և զարմանալիորեն խաղաղ՝ չնայած ամբոխին։ Կենտրոնական գմբեթը պահում են չորս հսկայական սյուներ, որոնցից յուրաքանչյուրը հինգ մետր տրամագծով է։ Գմբեթն ինքնին բարձրանում է հատակից քառասուներեք մետր բարձրության վրա և ձգվում քսաներեք մետր լայնությամբ։ Փոքր կիսագմբեթները իջնում են բոլոր կողմերից՝ ստեղծելով անկշռության զգացողություն։ Արդյունքը միտումնավոր է. Մեհմեդ աղան ցանկանում էր, որ կառույցը այնպիսի զգացողություն ստեղծի, կարծես այն լողում է, պահվում լույսի, այլ ոչ թե քարի վրա։

Ուշադիր նայեք միհրաբին՝ խորշին, որը ցույց է տալիս Մեքքայի ուղղությունը։ Այն փորագրված է մարմարի մեկ բլոկից և շրջապատված է Իզնիկի ավելի շատ սալիկներով։ Աջ կողմում, մինբարը՝ ամբիոնը, որտեղ իմամը կարդում է ուրբաթ օրվա քարոզը, նույնպես մարմարից է՝ նուրբ քարե ծածկով: Սկզբնական ձևավորումը ներառում էր ոսկե գեղագրություն և կիսաթանկարժեք քարեր, չնայած ոսկու մեծ մասը հեռացվել է դարերի ընթացքում։

Մզկիթը դեռևս գործում է, ուստի օրական հինգ անգամ մինարեթներից հնչում է աղոթքի կոչը, և հավատացյալները լցնում են գորգապատ հատակը: Այցելուներին ողջունում են աղոթքի ժամերից դուրս, բայց դուք պետք է հանեք ձեր կոշիկները, իսկ կանայք պետք է ծածկեն գլուխներն ու ուսերը: Զբոսաշրջիկների մուտքը հարավային կողմում է, և մուտքի վճար չկա. սա աշխատանքային պաշտամունքի վայր է, այլ ոչ թե թանգարան։

Արտաքին բակը նույնքան մեծ է, որքան աղոթքի սրահը, ինչը հազվագյուտ առանձնահատկություն է: Այն շրջապատված է երեսուն փոքր գմբեթներով սյունասրահով, իսկ կենտրոնում կանգնած է վեցանկյուն շատրվան, որտեղ հավատացյալները լվացում են կատարում աղոթքից առաջ: Բակը նախագծվել է որպես անցումային տարածք, մի վայր, որտեղ կարելի է դանդաղեցնել և պատրաստվել ներքին լռությանը: Վաղ առավոտը այցելելու լավագույն ժամանակն է. լույսը մեղմ է, ամբոխը՝ նոսր, և դուք կարող եք լսել աղավնիների ձայնը գմբեթների վրա:

Ներսում գտնվող Իզնիկի սալիկները վերարտադրություն չեն։ Դրանք բերվել են Ստամբուլից երկու հարյուր կիլոմետր հարավ-արևելք գտնվող Իզնիկ քաղաքի վառարաններից, որը տասնվեցերորդ և տասնյոթերորդ դարերում արտադրել է Օսմանյան կայսրության լավագույն կերամիկան։ Տեխնիկան ներառում էր հանքային գունանյութերի շերտավորում թափանցիկ փայլի տակ, ապա սալիկի բարձր ջերմաստիճաններում թրծում։ Կոբալտ կապույտը պատրաստվում էր ներմուծված պարսկական կոբալտից, իսկ փիրուզագույնը՝ պղնձի օքսիդից։ Երբ այս մզկիթը կառուցվեց, Իզնիկի արհեստանոցներն արդեն անկման մեջ էին, և հաջորդ դարում արհեստը գրեթե անհետացավ։

Շրջեք համալիրի հյուսիսարևմտյան անկյունը, և դուք կգտնեք Արաստա շուկան՝ կամարակապ խանութների շարք, որը մի ժամանակ եկամուտ էր ապահովում մզկիթի պահպանման համար։ Այսօր այնտեղ վաճառվում են գորգեր, կերամիկա և զարդեր, և այն ավելի հանգիստ է, քան Մեծ շուկան։ Բազարի տակ գտնվում է Մեծ պալատի խճանկարների թանգարանը, որտեղ ցուցադրվում են բյուզանդական պալատի հատակի խճանկարներ, որոնք այստեղ էին կանգնած մզկիթից հազար տարի առաջ։

Հեռանալիս շրջվեք և նայեք շենքին՝ Կապույտ մզկիթի և Սուրբ Սոֆիայի միջև գտնվող այգուց։ Երկու կառույցները միմյանց դեմ դիմաց են՝ խոտածածկույթի և շատրվանների միջով՝ մեկը քրիստոնյա, մյուսը՝ մուսուլման, երկուսն էլ իրենց համապատասխան կայսրությունների ճարտարապետական գագաթնակետերն են։ Նրանց միջև երկխոսությունը լուռ է, բայց անվիճելի։ Կապույտ մզկիթը կառուցվել է օսմանյան ինքնավստահությունը հաստատելու համար, բայց այն նաև հարգանքի տուրք է մատուցում բյուզանդական անցյալին՝ փոխառելով գմբեթի կասկադային կառուցվածքը և ներքին լույսի զգացողությունը։ Դուք կանգնած եք երկու աշխարհների հանգույցի մոտ, և երկուսն էլ դեռ տեսանելի են։