ஹகியா சோபியா

மையக் குவிமாடத்தின் கீழ் நின்று, உங்கள் கண்கள் அந்தச் சூழலுக்குப் பழகட்டும். இங்குள்ள ஒளி மற்ற இடங்களைப் போலல்லாமல் வித்தியாசமாகப் பயணிக்கிறது — குவிமாடத்தின் அடிவாரத்தில் உள்ள நாற்பது ஜன்னல்கள் வழியாக ஊடுருவி, ஏறக்குறைய ஆயிரத்து அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையான பளிங்கு மற்றும் தங்கத்தின் மீது படும்போது மென்மையடைகிறது. காற்று வரலாற்றால் கனமாக, கிட்டத்தட்ட தொட்டுணரக்கூடியதாக உணரப்படுகிறது.

இந்தக் கட்டிடம் பல பரிமாணங்களைக் கொண்டிருந்தது. பேரரசர் ஜஸ்டினியன், கி.பி. 537-ல் இதை கிறிஸ்தவ உலகின் மாபெரும் பேராலயமாகக் கட்ட உத்தரவிட்டார். அதன் கதவுகள் திறக்கப்பட்டபோது, "சாலமோனே, நான் உன்னை மிஞ்சிவிட்டேன்" என்று அவர் கிசுகிசுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஒன்பது நூற்றாண்டுகளாக, இது பைசாந்திய கான்ஸ்டான்டிநோபிளின் இதயமாகவும், உலகின் மிகப்பெரிய உள்ளரங்கமாகவும் விளங்கியது. இந்தக் குவிமாடம் மிதப்பது போலத் தோன்றியது — இன்றும் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது — இடைக்கால ஐரோப்பாவைத் திகைக்க வைத்த ஒரு பொறியியல் தந்திரத்தால் அது மேலே தாங்கிப் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. நான்கு பிரம்மாண்டமான தூண்கள், பென்டென்டிவ்கள் எனப்படும் வளைந்த முக்கோண வடிவ இணைப்புகளின் வழியாக அதன் எடையைத் தாங்குகின்றன; இந்த இணைப்புகளே ஒரு வட்ட வடிவ குவிமாடத்தை ஒரு சதுர அடித்தளத்தின் மீது நிலைநிறுத்துகின்றன. இதற்கு முன்பு யாரும் இது போன்ற ஒன்றை கட்டியதில்லை.

1453-ல், ஒட்டோமான் பேரரசின் வெற்றிக்குப் பிறகு, சுல்தான் இரண்டாம் மெஹ்மத் இதே வாயில்கள் வழியாக நுழைந்து, இந்தக் கட்டிடத்தை ஒரு மசூதியாக மாற்றுமாறு உத்தரவிட்டார். வெளியே மினாரெட்டுகள் எழுந்தன. உள்ளே, மெக்காவை நோக்கிய கோணத்தில் மிஹ்ராபும் மின்பரும் தோன்றின. கிறிஸ்தவ மொசைக்குகள் அழிக்கப்படாமல், அவற்றின் மீது பூச்சு பூசப்பட்டது — அவை ஐநூறு ஆண்டுகளாக வெள்ளைப் பூச்சின் கீழ் பாதுகாக்கப்பட்டன. தாங்கள் எதைப் பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை ஒட்டோமான்கள் புரிந்துகொண்டனர். அவர்கள், அல்லாஹ், முஹம்மது மற்றும் ஆரம்பகால கலீஃபாக்களின் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்ட பிரம்மாண்டமான மரப் பதக்கங்களைச் சேர்த்தனர்; ஒவ்வொரு வட்டமும் எட்டு மீட்டர் குறுக்களவு கொண்டது, அவை பிரதான மண்டபத்தில் வானியல் கோள்களைப் போலத் தொங்கின.

இப்போது குவிமாடத்தை அண்ணாந்து பாருங்கள். அது தரையிலிருந்து நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் உயரத்தில், அதாவது ஏறக்குறைய ஒரு பதினைந்து மாடிக் கட்டிடத்தின் உயரத்திற்குச் சமமாக, முப்பத்தொரு மீட்டர் குறுக்களவில் அமைந்துள்ளது. அசல் குவிமாடம், கட்டி முடிக்கப்பட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 558-ல் ஏற்பட்ட ஒரு நிலநடுக்கத்தில் சரிந்தது. 562-ல் கட்டி முடிக்கப்பட்ட மாற்று குவிமாடம், சற்று உயரமானது மற்றும் எண்ணற்ற நில அதிர்வுகளைத் தாங்கி, அன்று முதல் இன்று வரை நிலைத்து நிற்கிறது. பழுதுபார்ப்புகளை நீங்கள் காணலாம் — அடர் நிற செங்கற்கள், பொருந்தாத கற்கள், பதினைந்து நூற்றாண்டுகளின் திரண்ட வடுக்கள். பைசாந்தியர்கள் நீடித்து நிலைக்கக் கட்டினார்கள், ஆனால் பழுதுபார்க்கப்படவும் கட்டினார்கள்.

பிரகாரமான கருவறையை நோக்கிச் சென்று, தப்பிப்பிழைத்த மொசைக்குகளைப் பாருங்கள். கருவறைக்கு மேலே உள்ள 'கன்னி மற்றும் குழந்தை' ஓவியம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது; பேரரசு முழுவதும் மத உருவங்கள் தடைசெய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட்ட உருவ அழிப்புக் காலத்திற்குப் பிறகு இது புனரமைக்கப்பட்டது. மேல் தளங்களில் — கூட்டம் அனுமதித்தால் நீங்கள் அங்கு ஏறலாம் — கிறிஸ்துவுக்குப் பரிசுகளை வழங்கும் பேரரசர்கள் மற்றும் பேரரசிகளின் உருவப்படங்களைக் காண்பீர்கள். தங்கப் பலகணிகள் ஒளியை வெவ்வேறு கோணங்களில் ஈர்த்து, நீங்கள் கடந்து செல்லும்போது உருவங்கள் சுவாசிப்பது போல மின்னும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. பைசாந்திய மொசைக் கலைஞர்கள் ஒவ்வொரு சிறிய கண்ணாடிக் கனசதுரத்தையும் தட்டையாக அல்லாமல், சற்றே சாய்வாக அமைத்ததால், அதன் மேற்பரப்பு ஒருபோதும் அசைவற்றதாகத் தெரிவதில்லை.

புதிய துருக்கியக் குடியரசின் கீழ், 1934-ல் இந்தக் கட்டிடம் ஒரு அருங்காட்சியகமாக மாறியது; இது மதச்சார்பின்மையின் ஒரு திட்டமிட்ட செயலாகும். கிறிஸ்தவ மற்றும் இஸ்லாமியக் கூறுகள் இரண்டும் அருகருகே தெரியும் வகையில் விடப்பட்டன — இது ஒரு கட்டிடக்கலைப் பழைமைப் பதிவேடு போன்றது. 2020-ல் இது மீண்டும் ஒரு மசூதியாகப் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது, ஆனாலும் தொழுகை நேரங்களைத் தவிர மற்ற நேரங்களில் அனைத்துத் தரப்பு பார்வையாளர்களும் வரவேற்கப்படுகிறார்கள். பளிங்குக் கல்லைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில், ஒரு காலத்தில் பளபளப்பான நடைபாதையாக இருந்த, போர்பிரி மற்றும் வெர்டே ஆன்டிகோ கற்களால் ஆன சிக்கலான வடிவியல் வேலைப்பாடுகளான ஓபஸ் செக்டைல் வடிவங்களை மறைக்கும் வகையில், இப்போது பளிங்குத் தரை விரிப்புகளால் மூடப்பட்டுள்ளது.

பக்கவாட்டு இடைவழிகளில் மெதுவாக நடங்கள். நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தூண்களைக் கவனியுங்கள்; அவை பேரரசு முழுவதிலுமிருந்து கல் குவாரிகளிலிருந்து இங்கு கொண்டுவரப்பட்டவை. தெசலியிலிருந்து பச்சை பளிங்கு. எகிப்திலிருந்து ஊதா போர்பிரி. மர்மாரா கடலில் உள்ள ஒரு தீவிலிருந்து வெள்ளை புரோகொன்னேசியன் பளிங்கு. தூண்களின் மேற்பகுதிகள் அகாந்தஸ் இலைகள் மற்றும் தனிக்குறியீடுகளால் செதுக்கப்பட்டுள்ளன; ஒவ்வொன்றும் சற்றே மாறுபட்டு, டஜன் கணக்கான கல் தச்சர்களின் கைவண்ணம். சில தூண்கள் கட்டிடத்தை விடப் பழமையானவை; அவை முந்தைய ரோமானியக் கோயில்களிலிருந்து மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டவை. ஜஸ்டினியன் அவசரத்தில் இருந்தார் — அவர் தனது பேராலயத்தை ஆறு ஆண்டுகளுக்குள் கட்டி முடிக்க விரும்பினார், இது மத்தியதரைக் கடல் முழுவதிலுமிருந்து நினைவுச்சின்னங்களை அகற்ற வேண்டிய ஒரு சாத்தியமற்ற காலக்கெடுவாகும்.

ஒரு காலத்தில் பேரரசருக்காக மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டிருந்த மைய நுழைவாயிலான இம்பீரியல் கதவுக்கு அருகில் சற்று நில்லுங்கள். அதற்கு மேலே, ஒரு பிறைவடிவச் சுவரில், ஒரு பைசாந்திய ஆட்சியாளர் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாகப் பணிந்து வணங்குவதை ஒரு மொசைக் ஓவியம் சித்தரிக்கிறது. அது எந்தப் பேரரசரைச் சித்தரிக்கிறது என்பதில் அறிஞர்கள் விவாதிக்கின்றனர் — முகம் பொதுவானது, ஆனால் அந்தச் செய்கை காலத்தால் அழியாதது. முக்கியமானது அந்த நிலைதான்: பூமியில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த மனிதர் கூட இங்கு மண்டியிட்டுள்ளார்.

இந்தக் கட்டிடம் கொள்ளை நோய்கள், பூகம்பங்கள், தீவிபத்துகள், புரட்சிகள் மற்றும் இரண்டு மத மாற்றங்களையும் தாங்கிப் பிழைத்துள்ளது. இது பேரரசர்களின் முடிசூட்டுத் தளமாகவும், சுல்தான்களின் தொழுகைக் கூடமாகவும், ஒரு அருங்காட்சியகமாகவும், இப்போது மீண்டும் ஒரு மசூதியாகவும் இருந்துள்ளது. ஒவ்வொரு காலகட்டமும் தனக்கு முந்தையவற்றை அழிக்காமல் தனது முத்திரையைப் பதித்துச் சென்றுள்ளது. நீங்கள் மீண்டும் பகல் வெளிச்சத்திற்கு வெளியே வரும்போது, மினாரட்டுகளும் தாங்குதூண்களும் குவிமாடத்தை எல்லாக் கோணங்களிலிருந்தும் சட்டமிடுகின்றன; பெரும்பாலான நாடுகள் தோன்றுவதற்கு முன்பிருந்தே இந்த நகரத்தின் வானோரத்தை வரையறுத்து வரும் ஒரு நிழல் உருவம் அது. கற்கள் எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்கின்றன.