Ihlara Vadisi

Hiç kimsenin beklemediği bir ses: akan su. Kapadokya'nın kuru platolarından sonra, Ihlara'ya iniyorsunuz ve bir nehir duyuyorsunuz - Melendiz Nehri, taşların üzerinden hızlı ve sığ bir şekilde akıyor, kuş cıvıltılarıyla bezenmiş. Kıyıları kavaklar ve söğütlerle dolu. Kurbağalar sazlıklardan sesleniyor. Burada hava daha serin, daha yeşil, kenarları nemli. Yukarıda, gri ve pembe kayalardan oluşan dik yamaçlar her iki tarafta da yükseliyor ve platoyu tamamen kapatıyor. Burası, dibinde bir bahçe bulunan bir kanyon.

Ihlara Vadisi, Kapadokya'nın batı ucundaki Aksaray ilinde, Ihlara köyünden Selime'ye kadar yaklaşık 14 kilometre boyunca platoyu kesiyor. Melendiz deresi, yakınlardaki Hasan Dağı'nın bıraktığı volkanik kaya katmanlarını aşındırarak vadiyi şekillendirmiş; ufukta geniş bir volkan görünüyor. Bazı yerlerde duvarlar yaklaşık yüz metre yükseliyor. Kanyon o kadar dar ki, sabah ve akşam gölgeleri hızla doluyor ve nehrin sesi tüm yol boyunca size eşlik ediyor.

Klasik giriş, uçurumun kenarından yapılır: vadi tabanına inen uzun bir merdiven – yüzlerce basamak. Aşağı inerken dizleriniz şikayet eder; yukarı çıkmak ise gerçek bir egzersizdir. Yol boyunca köylerde daha yumuşak girişler de vardır. Aşağıya indiğinizde yürüyüş kolaydır – düz patikalar, dereyi geçen ve tekrar geçen ahşap köprüler ve gölgede banklar. Görülecek yerler arasındaki mesafeler kısadır ve su size her zaman eşlik eder.

Bizans keşişleri bu kanyonda ihtiyaç duydukları şeyi bulmuşlardı: su, inziva ve açık platodan gizlenmiş yumuşak kaya. Yaklaşık yedinci yüzyıldan itibaren, topluluklar kiliseleri, hücreleri ve inziva yerlerini uçurumlara oydular. Vadi boyunca düzinelerce kaya oyma kilise günümüze kadar ulaşmıştır ve yerel gelenek, bir zamanlar yaklaşık yüz tane olduğunu iddia etmektedir. Vadi bir manastır koridoru haline geldi – akarsuyun sesini hiç kaybetmeden, kutsal alandan kutsal alana, çıkıntıdan çıkıntıya geçerek tüm uzunluğu boyunca yürüyebilirsiniz.

Vadi tabanından kısa bir tırmanışla ulaşılabilen birçok kilise ziyarete açıktır. Fresklerinin kendine özgü özellikleri vardır. Bazıları başkentin cilalı Bizans tarzını takip ederken, diğerleri daha kaba bir yerel üslup sergiler – düz figürler, kalın hatlar, toprak pigmentlerinden elde edilen renkler – ve bilim insanları hala bunların ardındaki etkiler hakkında tartışmaktadır. Boyalı melekler, azizler ve İncil sahneleri alçak tavanlardan aşağıya bakmaktadır. Birçok yüz hasar görmüş; daha birçokları ise günümüze kadar ulaşmıştır. Bazı iç mekanlar loş olduğundan, telefon ışığı detayları bulmanıza yardımcı olur.

Buradaki kilise isimleri, ressamlar gittikten çok sonra köylüler tarafından verilmiş, harika bir şekilde yereldir. Ağaçaltı, ana merdivenin yakınında yer almaktadır. Yılanlı, günahkarları cezalandıran yılanların freskinden adını almıştır. Sümbüllü, yamacında yetişen çiçeklerden adını almıştır. İsimler, Türk köy yaşamını Bizans resmiyle harmanlamaktadır – iki dönem aynı kapıyı paylaşıyor, bu da vadinin minyatür hikayesidir.

Vadinin tamamını yürüyerek gezmek rahat bir yarım gün sürer. Rota, nehir kenarındaki restoranların su üzerinde ahşap platformlar üzerine masalar kurduğu, orta noktadaki Belisırma adlı küçük bir yerleşim yerinden geçiyor. Alabalık, gözleme (ince, içi doldurulmuş yufka) ve soğuk içecekler servis ediliyor; ördekler masa ayaklarının arasında dolaşıyor. Burası sakin bir yer. Birçok yürüyüşçü burada geri dönerken, azimli olanlar Selime'ye doğru nehir aşağı devam ediyor. Yol çoğunlukla düz kalıyor, ancak yaz öğlenleri su kenarında bile sıcak oluyor. Sabah en uygun zaman.

Vadinin kuzey ucunda, en görkemli tek anıtı olan Selime Manastırı bekliyor; devasa bir kaya sırtına oyulmuş katedral ölçeğinde salonları var. Mekanları arasında kaya oyma sütunlu bir kilise, mutfaklar, ahırlar ve dik tünellerle birbirine bağlanan odalar bulunuyor. Teraslarından vadinin aşağısına doğru bir manzara uzanıyor. Vadinin tamamını yürümeseniz bile, Selime'ye karayoluyla ulaşmaya değer. Yerel halkın ısrarla anlattığı bir hikayeye göre, ünlü bir uzay filmi burada çekilmiş. Çekilmedi - ama manzara insanların buna neden inandığını açıklıyor.

Vadi, bir anıt olduğu kadar bir yaban hayatı koridoru da. Uçurumun yükselen hava akımlarında uçan kerkenezleri izleyin ve kavaklar arasında ağaçkakanların seslerini dinleyin. Kertenkeleler düşmüş kayaların üzerinde güneşlenir; derede balıklar ve kurbağalar bulunur. İlkbaharda, kır çiçekleri kıyıları doldurur. Sonbaharda, kavaklar soluk altın rengine bürünür ve yapraklarını akıntıya bırakır. Vadi derin ve sulak olduğu için kendine özgü bir iklime sahiptir - yukarıdaki platodan daha yumuşak, daha gölgeli ve birkaç derece daha ılıman. Keşişler bunu fark etti. Siz de fark edeceksiniz.

İnsanlar yüzyıllardır olduğu gibi vadi tabanında hala tarım yapıyorlar. Daha düzlük alanlarda küçük sebze ve meyve ağacı parselleri sıralanıyor ve sulama kanalları dereden ayrılıp tekrar birleşiyor. Bu sürekliliği fark etmek kolay değil: Ihlara korunmuş bir harabe değil, duvarlarında harabeler bulunan işleyen bir manzara. Vadiyi oyan ve keşişleri kendine çeken aynı su, Belisırma'nın nehir kenarındaki sofralarında servis edilen domatesleri hala olgunlaştırıyor.

Buradaki manastır hayatı yüzyıllar boyunca azaldı, ancak bölgenin yöneticileri değiştiği anda sona ermedi. Belisırma yakınlarındaki bir kilise, hem bir Bizans imparatorunun hem de bir Selçuklu sultanının adını birlikte yazan boyalı bir kitabeyi koruyor; bu da Hristiyan ressamların, fetihten onlarca yıl sonra bile Müslüman yönetimi altında burada çalışmaya devam ettiğinin kanıtı. Vadinin son bölümü, çöküş değil, birlikte yaşamadır. Bunu, bir derenin üzerindeki kaya duvarında, pigmentlerle bu kadar açık bir şekilde kaydeden çok az yer vardır.

Suyun kenarında bitirin. Bir bank veya düz bir taş bulun ve omuzlarınızı gevşetin. Kayalıklar bir şerit gökyüzünü çerçeveliyor; dere sürekli sesini koruyor. Yukarıda bir yerlerde, boyalı bir melek, bin yıldır olduğu gibi karanlıkta pozunu koruyor. Burada, vadi herkesi ilk başta kendine çeken şeyi yapmaya devam ediyor: su, gölge ve sessizlik sağlıyor. Yukarı çıkmadan önce biraz su için. Plato ve bu yüzyıl birkaç dakika daha bekleyebilir.