Amasya Eski Şehri

Nehre varın ve önce orada durun. Yeşilırmak, yani yeşil nehir, alçak taş ve demir köprülerin altından, hızlı ve bulanık bir şekilde şehrin ortasından akıyor. Beyaz Osmanlı evleri, doğrudan kıyısında, ahşap üst katları suyun üzerine doğru eğimli direklerle uzanıyor. Arkalarında, dik bir kaya yüzü ışığa doğru yükseliyor ve o kayanın içine, yüksekte, devasa karanlık kapılar oyulmuş. Kırlangıçlar evler ve uçurum arasında uçuyor. Tüm manzara, başınızı yavaşça çevirmenizle görülebiliyor.

Bu kapılar kraliyet mezarlarıdır. MÖ üçüncü yüzyılda, o zamanlar Amaseia olarak adlandırılan bu şehir, Pers kökenini Yunan kültürüyle harmanlayan Pontus krallığının başkenti oldu. İlk kralları burada, doğrudan uçuruma oyulmuş, oyma cephelerle çerçevelenmiş ve kaya merdivenleriyle ulaşılan odalara gömüldü. Birkaç mezar, eski şehrin üzerindeki ana kraliyet grubunu oluştururken, daha fazlası vadi boyunca dağılmış durumda. Sakinleri çoktan öldü. Güç mimarisi, tüm ölçeğiyle geride kaldı.

Onlara tırmanabilirsiniz. Nehir kenarındaki sokaklardan mezar terasına doğru basamaklı bir patika yükseliyor ve yürüyüş terletici bir çeyrek saat sürüyor. Yakından bakıldığında, büyüklük etkileyici. Kapılar bir insandan çok daha yüksek. Bazı mezarların etrafında, oyma bir koridor anıtı canlı kayadan ayırıyor, böylece her mezar uçurumun içinde bağımsız bir blok gibi görünüyor. Karanlık çöktükten sonra, projektörler cepheleri gece karanlığından aydınlatıyor ve parıltı kasabadaki her köprüden görülebiliyor.

Amasya, tüm antik dünyayı tanımlayan adamı yetiştirdi. Coğrafyacı Strabo, Pontus'un Roma'ya düştüğü MÖ 64 civarında burada doğdu. Antik çağdan günümüze ulaşan en kapsamlı coğrafya eseri olan on yedi ciltlik Coğrafya'sı, İspanya'dan Hindistan'a kadar olan toprakları anlatıyor. Ayrıca memleketi hakkında da yazdı, nehir vadisini ve üzerindeki kaleyi övdü. Suyun kenarında, hiç görmediği ama yine de tanımladığı bir küreyi tutan modern bir heykeli duruyor.

Mezarların üzerinde, Harşena Kalesi'nin duvarları zirve sırtını izliyor. Bu kaya, antik çağlarda tahkim edilmiş ve Roma, Bizans ve Osmanlı gibi her güç tarafından sırayla onarılmıştır; çünkü bu kayayı elinde tutan, dağlardan geçen nehir yolunu da elinde tutuyordu. Zirveye ulaşmak çaba gerektirir veya taksiye binmeyi gerektirir ve ödül, klasik manzaradır. Aşağıda nehir, nehir boyunca uzanan kasaba ve her iki yönde vadiyi dolduran meyve bahçeleri.

Osmanlılar döneminde Amasya özel bir öneme sahipti. Prensler şehriydi. Tahtın genç varisleri, muhtemelen sultan olmadan önce, devlet yönetimini öğrenmek üzere buraya eyalet valisi olarak gönderilirdi. Geleceğin II. Bayezid'i, on beşinci yüzyılda yirmi yıldan fazla bir süre Amasya'yı yönetti. Bu düzenleme, kasabayı saraylar, okullar ve hırslı yetkililerle doldurdu. Yerliler size, bu küçük nehir kasabasının bir imparatorluğun yöneticilerini yetiştirmeye yardımcı olduğunu doğru bir şekilde anlatacaktır.

Bu himaye, nehir kıyılarında anıtlar bıraktı. 1480'lerden kalma Sultan Bayezid II'nin cami kompleksi, nehir kenarındaki düzlük bir avluda yer alan en büyük camidir ve yanında bir medrese ve kütüphane bulunmaktadır. Daha eski binalar da günümüze kadar ulaşmıştır. On üçüncü yüzyıldan kalma bir cami, spiral oyma minaresiyle ünlüdür ve Selçuklu ve İlhanlı hükümdarları kasaba çevresinde okullar ve türbeler bırakmıştır. Amasya müzesi, hazırlıksız ziyaretçileri şaşırtan birkaç ortaçağ mumyası da dahil olmak üzere, dağınık buluntuları bir araya getiriyor.

Kasabanın en sevilen hikayesi bir aşk hikayesidir. Yetenekli bir zanaatkar olan Ferhat, Prenses Şirin'e aşıktı. Rivayete göre, onu kazanmak için dağdan kendi elleriyle bir su kanalı açması emredildi. Başarıya yaklaşırken, Şirin'in öldüğüne dair yanlış bir haber ona ulaştı ve kederden kayanın üzerinde öldü. Yamaçtaki eski bir su kanalı bugün onun adını taşıyor. Bunu yüzyıllardır burada anlatılan ve hala tatlılar ve hediyelik eşyalar satan bir efsane olarak kabul edin.

Modern tarih de burada bir durak yaptı. Haziran 1919'da, daha sonra Atatürk olarak anılacak olan Mustafa Kemal, Amasya'da subay arkadaşlarıyla bir araya gelerek, ülkenin bağımsızlığının tehlikede olduğunu ilan eden ve ulusal bir kongre çağrısında bulunan Amasya Genelgesi'ni yayınladı. Tarihçiler bunu Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk yazılı adımı olarak işaretliyor. Kasaba, anıtlar ve yeniden inşa edilmiş bir toplantı salonuyla bu anıyı özenle yaşatıyor. Sakin bir nehir kasabası, iki kez tarihin dönüm noktası.

Nehir kenarındaki evlerin arkasındaki Yalıboyu sokağında yürüyün. Bunlar, kasabanın simgesi olan, ahşap çerçeveli, badanalı, üst odaları suya doğru çıkıntı yapan binalardır. Birçoğu müze, kafe ve konukevi olarak restore edilmiştir. 19. yüzyıldan kalma bir konak olan Hazeranlar Konağı, döneme ait bir ev olarak döşenmiştir ve varlıklı bir ailenin odalarını nasıl düzenlediğini göstermektedir. Karşı kıyıdan bakıldığında, sakin akşamlarda tüm sıra nehirde ikiye katlanır, üstte evler ve altta evler.

Amasya ayrıca bir elma üzerinde de yolculuk eder. Küçük, tatlı, kırmızı kabuklu bir çeşit, kasabanın adını Türkiye genelinde taşıyor ve meyve bahçeleri, merkezin ötesindeki vadi tabanını dolduruyor. Sonbahar, pazar tezgahlarında piramitler halinde dizildiği mevsimleri. Vadi, kasabayı çok uzun zamandır besliyor. Antik yazarlar bu vadinin meyvelerini övmüşlerdi ve meyve bahçelerini birbirine bağlayan sulama kanallarının Orta Çağ ve daha eski kökenleri var.

Gün batımında bir köprüde son buluyorsunuz. Nehir altınızdan akıyor, evler yansımalarına doğru eğiliyor ve mezar cepheleri uçurumun tepesinde son aydınlığı tutuyor. Ezan, kaya yüzeyinden yankılanıyor ve ikiye katlanıyor, bir ses minarelerden, bir ses dağdan geliyor. Krallar, prensler, coğrafyacılar ve aşıklar, hepsi aynı yeşil suyun kenarında durmuşlardı. Bu akşam, kasaba sizi de kısa bir süreliğine bu listeye ekledi.