Deyrulzafaran Manastırı

Mardin'den uzaklaşan yol yükseliyor ve gürültü hızla azalıyor. Kapıya vardığınızda kuru otların arasında cırcır böceklerinin sesini duyabiliyorsunuz, başka hiçbir şey yok. Buradaki tepeler çıplak kaya ve alçak çalılıklarla kaplı, soluk altın renginde ve neredeyse hiç gölge yok. Önünüzdeki duvarlar aynı taştan yapılmış, bu yüzden uzaktan bakıldığında bina yamacın bir parçası gibi görünüyor. Kapı direğine elinizi koyun. Sıcak, pürüzsüz ve tozlu.

Avluya adım attığınızda oranlar değişiyor. Binalar, kemerli geçitleri, oyma kapı çerçeveleri ve ovaya bakan geniş bir taş terasıyla açık bir dikdörtgenin etrafında iki katlı olarak yükseliyor. Saksılarda çiçekler var. Bir kedi geçiyor. Eğer bir ayin yapılıyorsa, içeriden ilahiler duyabilirsiniz - alçak sesle, acele etmeden, Türkçe, Arapça veya Kürtçe olmayan bir dilde. Duyduğunuz şey bir tür Aramice.

Burası, iki bin yıl önce Yakın Doğu'da konuşulan dille akraba olan Aramice dilinde ibadet eden, bu bölgenin eski bir Hristiyan kilisesi olan Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bir manastırı. Süryanice adı, sekizinci yüzyılda bu alanı yeniden inşa eden piskopos Mor Hananyo'yu onurlandırmaktadır. Hristiyanlar bu tepeyi yaklaşık beşinci yüzyıldan beri kullanmaktadır. Burası, kesintisiz olarak faaliyet gösteren en eski manastırlardan biridir.

Çoğu insanın kullandığı Deyrulzafaran adı, Arapça kökenlidir ve safran manastırı anlamına gelir. Burada iki açıklama sunulmaktadır ve ikisi de kanıtlanmamıştır. Birine göre, inşaat sırasında harca safran karıştırılmış. Diğerine göre ise bu yamaçlarda safran çiğdemleri yetişmiştir. Öğleden sonra güçlü bir ışık altında taşa bakarsanız, hangi versiyon doğru olursa olsun, adın neden bu şekilde kaldığını anlayacaksınız - tüm kompleks koyu sarı-turuncu bir renge bürünüyor.

Tarihinin uzun bir döneminde burası, bütün bir kilisenin merkeziydi. 1160'tan 1932'ye kadar, Süryani Ortodoks Kilisesi patriği bu odalarda yaşadı ve yönetti. Buradan Orta Doğu, Hindistan ve daha sonra Avrupa'daki cemaatlere mektuplar gönderildi. 1932'de merkez Suriye'ye taşındı ve şimdi Şam'da bulunmaktadır. Manastır çalışmaya devam etti, ancak bir yönetim merkezinden daha sakin bir yere dönüştü.

Rehberiniz sizi neredeyse kesinlikle önce yer altına götürecektir. Merdivenler, penceresiz alçak bir odaya iner. Tavan, yan yana dizilmiş ve harçsız bir şekilde yerleştirilmiş çok büyük taş levhalardan yapılmıştır. Bir ucunda, içeriye bir ışık huzmesi girmesini sağlayan küçük bir açıklık vardır. Yerel geleneğe göre, manastır var olmadan çok önce insanlar bu odada güneşe tapıyorlardı. Bunun doğru olup olmadığına bakılmaksızın, oda açıkça üstündeki yapıdan daha eskidir.

Yer seviyesine geri döndüğünüzde, kapılara bakın. Birçoğu ağır ceviz ağacından yapılmış, yaş ve kullanımdan dolayı koyulaşmış, demir çiviler ve oyma panellerle donatılmıştır. Ana kilise kapısı o kadar alçaktır ki, çoğu yetişkin geçmek için başını eğmek zorundadır. Bu, birçok eski kilisede kasıtlıdır. Kilisenin içinde, taş tahtı, asılı lambaları, kutsal alanın üzerindeki işlemeli perdeyi ve sunağın üzerindeki tek bir süslü bant halinde oyulmuş kemeri fark edin.

Bir odanın duvarları boyunca, taşla kapatılmış bir sıra niş göreceksiniz. Burada, kiliseyi buradan yönetmiş olan patriklerin ve piskoposların kalıntıları bulunmaktadır. İsimler ve tarihler, yüzyıllar boyunca, birbiri altına, Süryanice yazıyla kaplanmış levhalara kazınmıştır. Bu, bir kurumun kompakt bir kaydıdır. Bir ucunda durup sırayı okuyun; bir kilisenin liderliğinin duvara işlenmiş halini görüyorsunuz.

İşte insanların nadiren beklediği bir detay. 1876'da, sizin geçtiğiniz yoldan bu manastıra bir matbaa makinesi getirildi. Süryanice, Arapça ve Osmanlı Türkçesi dillerinde baskı yaparak, bölgedeki topluluklar için ayin kitapları ve diğer metinler üretti. Dünyanın bu bölgesinde çalışan en eski matbaalardan biriydi. Makine, eski kitapların ve baskı kalıplarının da bulunduğu bir odada, siyah ve ağır haliyle sergilenmektedir.

Yirminci yüzyıl, bu bölgedeki Süryanice topluluğu için zor bir yüzyıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında sayıları keskin bir şekilde azaldı ve daha sonra birçok aile ekonomik nedenlerle ve güvenlik için Avrupa'ya göç etti. Bir zamanlar Süryanice konuşulan köyler boşaldı. Son yıllarda bazı aileler geri döndü ve çevredeki kırsal kesimde evleri restore etti. Buradaki topluluk küçük, ancak bir müze sergisi değil ve kilise hala kullanılıyor.

Bugün manastırda bir avuç din adamı ve personel, Süryanice dilini ve ilahileri öğrenmek için gelen öğrencilerle birlikte yaşıyor. Ziyaretçiler memnuniyetle karşılanıyor ve genellikle bir rehber sizi grup halinde gezdiriyor. Omuzlarınızı ve dizlerinizi örtün. Bir ayine denk gelirseniz, katın karşısına geçmek yerine arkada bekleyin. Avluda fotoğraf çekmek genellikle sorun değil, ancak insanları veya kutsal alanı fotoğraflamadan önce izin isteyin.

Arabayla geri dönmeden önce, dış taraftaki terasın kenarına yürüyün. Aşağıda ova açılıyor ve güneye doğru uzanıyor, düz ve soluk, yazın üzerinde toz bulutları var. Arkanızda binalar, bir yerdeki bir kapı dışında sessiz. Burada sizi rahatsız edecek çok az şey var - trafik yok, tabela yok, müzik yok. İnsanlar çok uzun zamandır bu çıkıntıda durup aynı manzaraya bakıyorlar ve şimdi, birkaç dakikalığına, siz de bakıyorsunuz.