Assos Antik Kenti

Tırmanış size nerede olduğunuzu gösteriyor. Kaldırım taşları ayaklarınızın altında kayıyor, kekik ve kuru kekik kokusu havayı sarıyor ve aşağıda Ege Denizi taş evler arasında parıldıyor. Köy kadınları, sepetlerinde otlar ve dantellerle yol kenarında oturuyorlar. Devam edin. Yol, deniz seviyesinden yaklaşık 240 metre yüksekte, kırık sütunlarla çevrili düz bir tepe üzerinde sona eriyor. Rüzgar buraya engelsiz ulaşıyor. Açık denizden, ufukta önünüzde uzanan ve sırtlarını sayabileceğiniz kadar yakın olan Yunan adası Lesbos'tan geliyor.

Bu tepe, Lesbos adasından gelen yerleşimciler tarafından kurulan bir Yunan şehri olan Assos'un akropolüydü. Şehir, aşağıda yamaçtan aşağıya, duvarlarla çevrili teraslar halinde, en altta küçük bir limana kadar uzanıyordu. MÖ 530 civarında, Assos halkı bu zirvede Athena'ya bir tapınak inşa etti. Yunan sütun stillerinin en sade ve en eskisi olan Dorik tarzındaydı ve tüm Anadolu'da bilinen tek arkaik Dorik tapınaktır. Arkeologlar tarafından yeniden dikilen sütunlarından birkaçı bugün hala ayakta duruyor.

Ayaklarınızın altındaki taş, sert, gri ve pürüzlü bir volkanik kaya olan andezittir. Assos'taki hemen hemen her şey ondan yapılmıştır, bu da alışılmadık bir durumdur. Yunan tapınakları genellikle kireç taşı veya mermerden yapılırdı. Andezit, oyulması zor bir malzemedir, bu nedenle tapınağın dekorasyonu basit ve cesur kalmıştır. Taşın garip bir ünü de vardı. Birinci yüzyılın Romalı yazarı Yaşlı Pliny, Assos'tan gelen taşın ölülerin etini erittiğini kaydetmiştir. Ondan oyulmuş tabutlara, et yiyen anlamına gelen lahit denmiştir ve bu kelime her yerdeki tabutlara yayılmıştır.

Assos'un dünyayı değiştiren bir sakini vardı. MÖ 348'de, Platon Atina'da öldükten sonra, Aristoteles o şehri terk edip buraya geldi. Yerel yönetici Hermias'ın, eski yazarlara göre bir zamanlar köle olduğu ve Platon'un akademisinde eğitim gördüğü söylenir. Aristoteles yaklaşık üç yıl burada kaldı. Hükümdarın evlatlık kızı Pythias ile evlendi ve bu tepede etrafına düşünürler topladı. Bazı tarihçiler bu yılları, saf teori yerine gerçek hayvanları ve bitkileri inceleyerek biyolojiye yönelmesinin başlangıcı olarak görüyor.

Hikaye kötü bitti. Persler Hermias'ı yakaladı, işkence etti ve idam etti. İşkence altında hiçbir şey ele vermediği, felsefeye yakışmayan hiçbir şey yapmadığını bildirdiği söylenir. Aristoteles yas tuttu, anısına bir ilahi yazdı ve hayvan çalışmaları için boğazı geçip Lesbos'a gitti. Oradan, daha sonra Büyük İskender olarak anılacak olan bir çocuğu eğitmeye başladı. Lesbos'a baktığınızda, bu yolculuğun bir sonraki aşamasına bakıyorsunuz.

Zirvenin altında, denize bakan yamaçta, suya bakan bir Yunan tiyatrosu var. Kavisli sıraları Helenistik dönemde inşa edilmiş ve daha sonra Romalılar tarafından onarılmış, modern restoratörler ise oturma yerlerinin çoğunu yeniden inşa etmiştir. Bacaklarınız izin veriyorsa aşağıya doğru yürüyün. Tasarım, denizi doğrudan sahnenin arkasına yerleştiriyor; bu nedenle her oyun, konuşma ve konser, hareketli su ve geçen gemiler önünde gerçekleşiyordu. Ses burada iyi yükseliyor. Orkestra çemberinin ortasında durun, normal bir şekilde konuşun ve kendi sesinizin size geri döndüğünü dinleyin.

Alan çevresinde dolaşırken, şehir surlarına dikkat edin. Yaklaşık üç kilometre boyunca uzanan surlar, uzun bölümlerinde kare kuleler ve kapılarla birlikte birçok sıra yüksekliğinde yükseliyor. Günümüze ulaşanların çoğu MÖ dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. Mühendisler bu surlara hayran kalıyor. Bloklar harçsız kesilip birleştirilmiş ve iki bin yıldan fazla süredir depremlere dayanmışlardır. Dünyanın hiçbir yerinde çok az Yunan şehri surlarını bu kadar eksiksiz korumuştur; bu nedenle antik savaş üzerine ders kitaplarında Assos'un fotoğrafları basılmaya devam ediyor.

Ana batı kapısının dışında nekropol, yani ölüler şehri yer almaktadır. Eski yol boyunca, yerel taştan yapılmış, bazıları düz, bazıları oyma olan devasa kapaklı lahitler sıralanmıştır. Yunan ve Roma geleneklerine göre ölüler surların dışındaki yollara yerleştirilirdi; bu nedenle Assos'a gelen gezginler önce nesiller boyu vatandaşlarının yanından geçerlerdi. Şimdi bazı kapakların arasından otlar çıkıyor. En büyük örneklerin muazzam boyutuna dikkat edin. Bunları taşımak için öküz takımları ve çok para gerekti.

Bir gezginin adı kaydedilmiştir. Yeni Ahit'teki Elçilerin İşleri, Aziz Pavlus'un birinci yüzyılda bu bölgeden nasıl geçtiğini anlatır. Arkadaşları Troas'tan burun etrafından dolaşarak yelken açmış, ancak Pavlus karadan, yürüyerek seyahat etmeyi seçmiş ve Assos'ta gemiyle buluşmuştur. Metin, yürüyüşünün nedenini belirtmez. Aşağıdaki limandan gemiye binmiş ve Lesbos'a doğru yelken açmıştır. Hristiyan hacılar hala aynı su hattında durmak için geliyorlar.

Harabelerin etrafını saran köy Behramkale'dir ve kendi katmanlarına sahiptir. Tapınağın yanındaki tepede, Sultan I. Murad döneminde inşa edilmiş, on dördüncü yüzyıldan kalma küçük kubbeli bir cami bulunmaktadır. Kapısına yakından bakın. İnşaatçılar eski taşları yeniden kullanmış ve Bizans yüzyıllarından kalma oyma bir Yunanca yazıt orada günümüze kadar ulaşmıştır. Kıyıya doğru indiğinizde, liman boyunca uzanan eski taş binalar küçük otellere ve balık restoranlarına dönüşmüş.

Gitmeden önce daha geniş coğrafyayı gözlemleyin. Arkanızda, iç kesimlerde, antik çağda İda Dağı olarak bilinen ve Truva Savaşı'nın Yunan mitlerine konu olmuş Kaz Dağları'nın ormanlık yamaçları yükseliyor. Truva'nın kendisi de kuzeyde, aynı antik bölge olan Troad'da yer alıyor. Assos, Ege'nin bu hareketli köşesine aitti. Karadeniz ve Yunanistan arasında ticaret yapan gemiler bu kıyıdan geçiyor ve şehir, küçük limanından onları vergilendirip tedarik ediyordu.

Tapınak platformunun yakınındaki devrilmiş bir sütuna oturun. Aşağıdaki Ege'nin renkleri değişmemiş. Balıkçı tekneleri boğaza doğru ilerliyor, rüzgar kuru otların arasından esiyor ve Lesbos, ufku tam olarak Aristoteles'in gördüğü yerde tutuyor. Yirmi üç yüzyıldır ziyaretçiler aynı manzara için bu tepeye tırmanıyor. Yol sizi köyden aşağıya geri götürmeden önce, limandan yanınızdaki sütunlara doğru bir kez daha yavaşça bakın.