Նարիկալա ամրոց

Քարը ոտքերի տակ տաք է արևից, հարթ՝ դարերի քայլերի շնորհիվ։ Դուք կանգնած եք Նարիկալա ամրոցի ներսում՝ մի ընդարձակ միջնաբերդ, որը հսկում է Թբիլիսին չորրորդ դարից ի վեր։ Օդում թույլ հոտ է գալիս փոշու և վայրի խոտաբույսերի, իսկ քամին հեռավոր ձայներ է բերում ներքևի հին քաղաքից։

Նարիկալան սկսվել է որպես պարսկական ամրոց, կառուցվել է այն ժամանակ, երբ Թբիլիսին ռազմավարական մրցանակ էր Մետաքսի ճանապարհին։ Անվանումն ինքնին վիճելի է. ոմանք ասում են, որ այն ծագում է մոնղոլական արտահայտությունից, որը նշանակում է անառիկ ամրոց, մյուսները այն կապում են ավելի հին պարսկական արմատների հետ։ Հաստատ է, որ Կովկասով անցած յուրաքանչյուր կայսրություն իր հետքն է թողել այստեղ։ Պարսիկները կառուցել են առաջին պարիսպները, արաբները ընդլայնել են դրանք յոթերորդ և ութերորդ դարերում, մոնղոլները ամրացրել են աշտարակները, իսկ վրացիները վերակառուցել են հատվածներ երկրաշարժերից և պաշարումներից հետո։

Ամրոցը տարածվում է երկու բլուրների վրա, որոնք միացված են երկար պաշտպանական պատով, որը օձիքով իջնում է դեպի Մտկվարի գետը։ Քայլեք պարիսպների երկայնքով, և դուք կտեսնեք, թե ինչպես են շինարարները օգտագործել բնական տեղագրությունը՝ երեք կողմերից զառիթափ լանջեր, նեղ մուտքեր, որոնք հարձակվողներին ստիպել են մտնել սպանության գոտիներ։ Քարը վերանորոգման խառնուրդ է, միջնադարյան վերակառուցումներից մնացած ավելի մուգ բլոկները տեղադրված են գունատ ժամանակակից վերականգնման կողքին: Յուրաքանչյուր շերտ պատմում է քաղաքի գոյատևման տարբեր գլուխների մասին։

Ստորին բակում կանգնած է Սուրբ Նիկողայոսի եկեղեցին՝ արծաթե գմբեթով փոքրիկ ութանկյուն շենք: Այն վերակառուցվել է 1990-ականների վերջին՝ հրդեհից ոչնչացված 13-րդ դարի եկեղեցու հիմքերի վրա: Մտեք ներս, և ինտերիերը պարզ է, գրեթե խիստ՝ սպիտակեցված պատեր, մի քանի որմնանկարներ, մեղրամոմե մոմերի հոտ: Ակուստիկան ուշագրավ է. նույնիսկ շշուկը հնչում է։

Վերին ամրոցը, որը գտնվում է ավելի բարձր բլրի վրա, առաջարկում է Թբիլիսիի լավագույն տեսարանները: Այստեղից կարող եք տեսնել հին քաղաքի ամբողջ թասը. ծծմբային լոգարանների կղմինդրե տանիքները, Սիոնի տաճարի աղյուսե աշտարակները, գետի վրայով անցնող Խաղաղության կամրջի ժամանակակից ապակե բացվածքը: Պարզ օրերին հեռվում բարձրանում են Կովկասյան լեռները, որոնց գագաթները դեռևս սպիտակ են ձյունից ամռան սկզբին: Ահա թե որտեղ է քաղաքը իմաստ ստանում որպես աշխարհագրություն, լեռների և գետի միջև խաչմերուկ:

Նարիկալան երբեք չի ընկել ուղղակի հարձակման հետևանքով: Զորքերը շրջանցեցին այն, բանակցություններ վարեցին դրա շուրջ, սպասեցին երկրաշարժերի, որպեսզի աշխատանքը կատարեն: 1827 թվականի ուժեղ երկրաշարժը քանդեց վերին ամրոցի մեծ մասը, և ռուսական կայսերական իշխանությունները որոշեցին չվերականգնել այն. նրանք արդեն տեղափոխել էին քաղաքի վարչական կենտրոնը այլուր: Այն, ինչ դուք տեսնում եք, կայունացված ավերակ է, պահպանված հուշարձան, բայց ոչ լիովին վերականգնված։

Հին քաղաքից վեր բարձրանալը զառիթափ է՝ մոտ քսան րոպե ոտքով՝ ոլորապտույտ նրբանցքներով և աստիճաններով: Շատ այցելուներ օգտվում են Ռայքե այգուց եկող ճոպանուղուց, որը սահում է տանիքների վրայով և ձեզ հասցնում ամրոցի դարպասի մոտ: Ամեն դեպքում, ջուր վերցրեք. վերին պարիսպների վրա ստվեր չկա, և քարը ամռանը արտացոլում է ջերմությունը: Ամրոցը բաց է ամբողջ ժամին, և տեղացիները հաճախ գալիս են մթնշաղին, երբ քաղաքի լույսերը սկսում են թարթել ներքևում:

Փնտրեք պարսկական բնօրինակ որմնադրությունը ստորին պատերում՝ ավելի մուգ, ավելի ամուր ամրացված բլոկներ, որոնք գոյատևել են տասնհինգ դար: Ուշադրություն դարձրեք գետից մուտքը ծածկելու համար անկյունային նետաձև ճեղքերին և ժայռի մեջ փորված ջրամբարներին՝ պաշարումների ժամանակ անձրևաջուրը պահելու համար: Վերին բակում պատի մի հատվածը դիտավորյալ չի վերականգնվել, իսկ փշրված քարը հիշեցնում է 1827 թվականի երկրաշարժը։

Երբ վերադառնում եք դեպի դարպասը, կանգ առեք և լսեք։ Ամրոցն այժմ լուռ է, բայց ներքևում քաղաքն է բզզում. մեքենաների ազդանշաններ, շուկայի վաճառողներ, հեռացող ավտոբուսի սուլոց։ Նարիկալան գոյատևել է կայսրություններից, բայց կյանքը, որը մի ժամանակ պաշտպանում էր, շարունակվում է՝ ավելի աղմկոտ, անկարգ և ավելի համառ, քան ցանկացած պատ։