Kadıköy

Der Fährmotor ändert seine Tonhöhe, und das Deck erzittert, als das Schiff zum Pier schwingt. Möwen kreisen wenige Meter vom Geländer entfernt in der Luft und warten auf Brot. Taue schlagen auf den Kai. Die Gangway senkt sich mit einem lauten Knall, und Hunderte von Menschen strömen gleichzeitig von Bord. Innerhalb einer Minute ist man im Gerücht der Straßen – gegrillter Fisch, gerösteter Kaffee, frisches Gemüse, Zigarettenrauch. Schon versucht jemand, einem etwas zu verkaufen. Willkommen auf der asiatischen Seite.

Kadıköy liegt am asiatischen Ufer, gegenüber der Altstadt. Es ist kein Viertel mit vielen Denkmälern. Hier gibt es keinen Palast, keine große Moschee, keine Warteschlangen an den Kassen. Stattdessen pulsiert das Alltagsleben in seiner ganzen Pracht – Märkte, Buchhandlungen, Plattenläden, Teegärten, Bars, Kinos und unzählige Katzen. Die Menschen kommen hierher, um zu essen und zu diskutieren, nicht um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Das macht es zu einem der authentischsten Orte Istanbuls.

Dieses Ufer ist älter als das berühmte gegenüberliegende. Siedler aus Griechenland gründeten hier eine Stadt namens Chalcedon, die bereits vor der Gründung von Byzanz auf der anderen Seite des Meeres existierte. Antike Schriftsteller überlieferten einen Witz darüber. Ein persischer Feldherr soll die Einwohner von Chalcedon als blind bezeichnet haben, weil sie sich auf dieser Seite niederließen, obwohl der weitaus bessere Ort auf der anderen Seite der Meerenge gut sichtbar lag. Diese Beleidigung hielt sich zweieinhalbtausend Jahre lang.

Im Jahr 451 ereignete sich hier etwas Bedeutendes. Kirchenführer aus der ganzen christlichen Welt trafen sich in Chalcedon und verfassten eine Erklärung über das Wesen Christi. Diese Erklärung spaltete die Kirche. Mehrere alte Kirchen – die armenische, die koptische, die syrische und die äthiopische – lehnten sie ab, und diese Spaltung dauert bis heute an. Sie fand an diesem Ufer statt, in einer Kirche, die nicht mehr existiert. Nichts im heutigen Straßenplan gibt Aufschluss über ihren Standort. Millionen von Gläubigen leben noch immer mit den Folgen.

Der heutige Name bedeutet „Dorf des Richters“. Er stammt aus der osmanischen Zeit, als Land an diesem Ufer einem Kadı – einem Richter im islamischen Rechtssystem – zugewiesen wurde. Lange Zeit war dies ein Dorf mit Gärten und Sommerhäusern, ein ruhiger Ort, den man nur mit dem Boot erreichte. Die Ruhe endete im 19. Jahrhundert, als regelmäßige Dampfschiffverbindungen eingerichtet wurden und Istanbuler Familien begannen, sich hier niederzulassen und mit dem Boot zu pendeln.

Dieses Pendeln ist noch heute der Kern von Kadıköy. Fähren verkehren den ganzen Tag zwischen hier und dem europäischen Ufer, und die Einheimischen betrachten sie eher als Busse denn als Sehenswürdigkeiten. An Bord herrscht eine ganz eigene Kultur. Man kauft Tee in einem kleinen tulpenförmigen Glas. Man kauft einen Sesamring namens Simit und reißt Stücke für die Möwen ab, die sie aus der Luft schnappen. Die Überfahrt dauert etwa zwanzig Minuten und kostet fast nichts.

Geht man vom Pier landeinwärts in die Marktstraßen, findet hier das eigentliche Einkaufserlebnis statt. Fischhändler präsentieren ihren Fang auf Eis und rufen die Preise aus. In den Essigläden stehen Gläser mit grünem, rotem und gelbem Gemüse in Essig, und man kann sich ein Glas des Saftes zum Trinken kaufen. Es gibt Läden, die nur Käse, nur Honig, nur Trockenfrüchte oder nur Kaffee verkaufen. Die Restaurants hier haben dazu beigetragen, die regionale anatolische Küche wieder in Mode zu bringen, und einige von ihnen sind wirklich hervorragend.

Dienstags entsteht in dem Viertel eine Art zweite, temporäre Stadt. Ein riesiger Freiluftmarkt erstreckt sich über ganze Straßenzüge. Kleidung, Stoffe, Haushaltswaren, Obst und Gemüse werden unter kilometerlangen Markisen angeboten. In der letzten Stunde vor Schließung fallen die Preise rapide. Die Händler rufen in einem fast melodischen Rhythmus. Wer die Haushaltswirtschaft dieser Stadt verstehen möchte, lernt in einer Stunde auf diesem Markt mehr als in jedem Museum.

Schlendern Sie die Bahariye entlang, die zentrale Fußgängerzone. Eine restaurierte, altmodische Straßenbahn fährt rot gestrichen im Kreis durch das Viertel und klingelt mit ihrer Glocke für die Fußgänger, die sie ignorieren. In derselben Straße steht ein Theater aus den 1920er-Jahren, das heute als Opernhaus dient. An der Kreuzung Altıyol finden Sie einen bronzenen Stier. Er wurde im 19. Jahrhundert von einem französischen Bildhauer geschaffen und wanderte mehrmals durch die Stadt, bevor er hier seinen endgültigen Platz fand. Am Stier treffen sich die Menschen.

Biegen Sie in die Straßen rund um Yeldeğirmeni ein und schauen Sie nach oben. Ganze Fassaden von Wohnhäusern sind mit raumhohen Wandmalereien bedeckt, die im Laufe der Jahre bei verschiedenen Wandmalereifestivals entstanden sind. Manche zeigen Porträts, manche sind abstrakt, manche politisch. Im Viertel stehen auch alte Wohnblocks, die einst für Eisenbahnarbeiter gebaut wurden, mit schmiedeeisernen Balkonen und abgenutzten Steintreppen. Die Mieten sind gestiegen, und der Charakter des Viertels verändert sich – ein Thema, über das man sich in den Cafés unterhalten kann.

Abends verwandelt sich das Viertel erneut. In Kadıköy reihen sich fast ausschließlich Meyhanes aneinander – kleine Kneipen, in denen neben Rakı, dem Anisschnaps, der sich beim Verdünnen mit Wasser trüb färbt, auch kleine Gerichte serviert werden. Die Reihenfolge ist wichtig: Zuerst kalte Speisen, dann warme, dann Fisch, und es wird gemächlich weitergetrunken. Niemand hetzt. An einem Tisch können dieselben Gäste fünf Stunden sitzen, und die Kellner sind darauf eingestellt.

Schließlich sollten Sie nach Moda spazieren. Die Straßen werden ruhiger, und die Gebäude älter. Unterhalb des Viertels erstreckt sich eine Uferpromenade mit Rasen, Bänken und einem Steinrand, an dem man die Beine übers Wasser baumeln lassen kann. Ein elegantes, altes Fährgebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert steht am Ufer und dient heute als Café. Hier findet Kadıköy einen Moment der Ruhe, was selten vorkommt.

Blicken Sie am späten Nachmittag vom Ufer in Moda nach Westen. Die Altstadt erhebt sich auf der anderen Seite des Wassers, Kuppeln und Minarette zeichnen sich als Silhouette ab, Schiffe ziehen davor vorbei. Hinter Ihnen spielt jemand schief Gitarre. Ein Teeverkäufer geht mit einem Tablett vorbei. Von hier aus können Sie eine der meistfotografierten Skylines der Welt sehen, und niemand um Sie herum schaut sie an. Sie leben hier. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um es ihnen gleichzutun.