巴拉特

先从你的双脚开始。这里的小巷铺着鹅卵石，而且倾斜。每条街道要么向上延伸远离水边，要么向下延伸至水边，中间几乎没有平坦的地面。你会先听到猫的叫声，然后是海鸥的鸣叫，接着是透过敞开的窗户传来的收音机声。空气中弥漫着两种通常不相干的气味：山脚下金角湾的海水味，以及半山腰面包店飘来的热面包香。

巴拉特与其说是一座纪念碑，不如说是一个街区。它并非由一个人一手建造，也没有一个正式的入口。它坐落在金角湾西岸，这条狭长的海湾切入了巴塞罗那的欧洲部分。它的南邻是费内尔。几个世纪以来，巴拉特主要居住着犹太人，而费内尔则主要居住着希腊人，这两个街区彼此相连，没有明显的界限。从一个街区走到另一个街区只需几分钟。

在奥斯曼帝国占领巴塞罗那之前，这里就居住着犹太人，之后又有更多的人来到这里。1492年，西班牙驱逐了城内的犹太人。奥斯曼苏丹派遣船只邀请他们进入他的领土，这既是出于善意，也是出于算计——短短十年间，他就获得了医生、印刷工、商人和翻译。他们的语言也随之传播开来。此后约四百年间，这些街道上一直使用着一种用希伯来字母书写的古西班牙语。

这些巷子里的一座犹太教堂是由来自巴尔干半岛奥赫里德镇的犹太人建立的，至今仍沿用着这个名字。教堂内部，诵读《托拉》的平台形似船首。当地人会告诉你，它象征着诺亚方舟，或是载着难民逃离西班牙的船只。这两种解释都只是传说，并无文献记载。这座建筑至今仍在使用，参观需提前通过犹太社区预约。

如今，这些家族的后裔几乎都已不复存在。二十世纪中叶，大多数犹太居民迁往以色列或城内其他新兴城区。费内尔的希腊人口在20世纪50年代和60年代也急剧减少，令人惋惜。来自黑海沿岸和安纳托利亚东部的移民搬进了空置的房屋。因此，这些建筑属于一个社群，而居民却属于另一个社群。这种割裂正是此次漫步的真正意义所在。

拾级而上，一座巨大的红砖建筑便映入眼帘，耸立在屋顶之上。这是一所建于19世纪80年代的希腊学校，塔楼和圆顶使其看起来更像是一座堡垒，而非教室。当地人称之为“红堡”。这所学校最初设计容纳数百名学生。如今，在校生寥寥无几，因为它最初服务的社群几乎已经消失殆尽。尽管如此，这所学校每年仍然开放。这本身就意义非凡。

在费内尔的山坡下，有一个带围墙的院落，入口朴素低调。教堂内部是普世牧首的宝座，世界各地的东正教徒都尊奉他为最高主教。教堂很容易被人忽略。看看街上的正门，它已被焊死，自1821年希腊反抗奥斯曼帝国统治期间，一位牧首被绞死于此后，便一直紧闭。游客只能从侧门进入。

沿着岸边的道路走，你会看到一座用船运来的教堂。它的墙壁、柱子、屋顶和钟楼都是铸铁的，在维也纳分段制造，沿着多瑙河和黑海运到岸边，然后在19世纪末组装完成。这座教堂是为想要拥有自己教堂的保加利亚东正教信徒而建。它曾关闭多年进行修复，并于2018年重新开放。敲敲柱子，听听它的声音。

更高处，在一个僻静的角落，矗立着一座有着特殊名声的亚美尼亚教堂。每年一次，这里都会举行一个仪式，许多人相信它能带来治愈，而教堂外排队的不仅仅是亚美尼亚人。穆斯林、希腊人和叙利亚基督徒也一起排队，有时一等就是几个小时。官方上，各个宗教信仰者保持着各自的独立性。但在那天早晨，人行道却不这么认为。教堂下面有一处泉眼，因此早在教堂建成之前，这片土地就被视为圣地。

巴拉特有两三条小巷被涂上了鲜艳的色彩，不断有人拍照。你很容易就能认出它们，因为总能看到很多人站在路中央拿着手机拍照。这些油漆是最近才刷的。小巷下面的房子是古老的木结构和砖石结构，很多房子都有“昆巴”（cumba），也就是那种悬在街道上方的封闭式木制凸窗。转过一个街角，远离这些照片拍摄点，同样的房子就变成了没有油漆的模样，晾晒的衣物挂在墙上。

沿着小路走到岸边。金角湾曾长期作为工业航道，沿岸遍布造船厂、制革厂和小工厂。上世纪中叶，河岸臭气熏天，沿岸的房屋都被清空了。上世纪八九十年代，一项大规模的清理和整治计划拆除了工业设施，疏浚了河床。鱼类又回来了。如今，人们傍晚会坐在河岸边，这在他们的祖辈看来或许是件怪事。

在渡口附近的长椅上坐下，让周围的居民来修缮吧。在你身后的山坡上，坐落着一所希腊学校、一座亚美尼亚教堂、两座犹太教堂、几座清真寺和一座用铁皮建造的保加利亚教堂。这些建筑都不是为了如今居住在这里的人们而建。尽管如此，它们仍然由留守的人们照料着，只是程度不一。渡轮总会按时到来。猫咪们不会为它让路。离开之前，再抬头看看山坡吧。