Chora Kilisesi

Kapıdan içeri girince sıcaklık aniden düşüyor. Dışarıda sokak aydınlık ve tozlu. İçeride ise ışık loş ve garip açılardan size ulaşıyor. Giriş holünün tavanına bakın, altın rengi yürürken hareket ediyor gibi görünüyor. Ama bu sizin gözlerinizin yanılsaması değil. Küçük cam küpler, sıvanın içine hafif farklı açılarla yerleştirilmiş, bu yüzden herhangi bir ışık kaynağı bazılarını yakalıyor, bazılarını ise kaçırıyor. Ayaklarınızın altında halı var. Havada yün ve serin taş kokusu.

Bina Türkçe'de Kariye, Yunanca'da ise Chora olarak adlandırılıyor. Chora, kırsal alan veya dışarıdaki toprak anlamına geliyor. Bu noktaya yakın daha eski bir kilise, şehrin ilk surlarının ötesinde, tarlalar ve bahçeler arasında bulunuyordu. Surlar dışarı doğru genişledikten ve mahalle evlerle dolduktan sonra bile bu isim kaldı. Yani, bin yıldan fazla bir süre önce doğru olmaktan çıkmış bir isme sahip bir yerde duruyorsunuz. İstanbul bunu sürekli yapıyor. Buna alışıyorsunuz.

Çoğu ziyaretçi, tek bir binaya tek bir zamandan kalma bir yapı olarak baktıklarını varsayıyor. Öyle değiller. Kilisenin çekirdeği, görmeye geldiğiniz hemen hemen her şeyden birkaç yüz yıl daha eski. Önce duvarlar örüldü. Resimler çok daha sonra, on dördüncü yüzyılın başlarında, Bizans sanatının kısa ve pahalı bir canlanması sırasında geldi. Yüzey, eski bir kabuğun üzerine uygulanan geç bir katmandır. Zihninizdeki imgeleri kaldırın ve altlarında daha sade, daha ağır bir kilise belirir.

Bu katmanın parasını bir adam ödedi. Adı Theodore Metochites'ti ve imparatorluk idaresini yönetiyordu. Aynı zamanda bir bilgin ve astronomdu. Kilisenin bazı kısımlarını yeniden inşa etti ve mozaik ve boyayla kapladı. Ayrıca kendisini de duvara resmetti. Ana odaya açılan kapının üzerinde, İsa'nın önünde diz çökmüş, iki elinde binanın bir modelini tutuyor. Şapkasına bakın. Kocaman, çizgili ve tamamen kasıtlı.

Hikayesi iyi bir sonla bitmiyor, bu da portrenin yanından geçmeyi daha da zorlaştırıyor. Hükümdar değişikliği ona makamını ve servetini kaybettirdi. Şehirden uzaklaştırıldı. Daha sonra, kendi finanse ettiği manastırda sıradan bir keşiş olarak yaşaması şartıyla geri dönmesine izin verildi. Güçlü bir adamken sipariş ettiği resimlerin arasında, artık hiçbir şeye sahip olmadığı bir evde öldü.

Dış koridordan geçin ve duvarlardaki resimleri takip edin. Bunlar Meryem Ana'nın çocukluğunu anlatıyor - anne babası, doğumu, ilk adımları, ona yiyecek getiren bir melek. Yeni Ahit'te bu sahneleri ararsanız bulamazsınız. Bunlar, kilisenin asla kutsal metin olarak kabul etmediği ve resimlemeyi de asla bırakmadığı ayrı bir erken metinden geliyor. Yüzyıllar boyunca ressamlar, rahiplerin yüksek sesle okumayacağı hikayelerden yola çıkarak çalıştılar. İki gelenek yan yana ilerledi.

Daha ileride, neredeyse hiçbir kilisenin ilgilenmediği bir sahne var. Bir Roma memuru elinde bir parşömenle otururken, Yusuf ve hamile Meryem vergi kaydı için bekliyor. Renkli camda muazzam bir özenle resmedilmiş bir idari an. Bunu finanse eden adam, çalışma hayatını bir bürokrasi içinde geçirdi. Konuyu kendisinin seçip seçmediği kaydedilmemiş. Önünde durup da bunu merak etmemek zor.

Şimdi sağdaki yan şapele girin. Bu dar oda, mezarlık olarak inşa edilmişti ve duvarlardaki kemerli girintileri, mezarların yerleştirildiği yerleri hala görebilirsiniz. Fayans yerine boyalıdır. Uzak ucun üzerindeki kavisli yüzeyde, İsa cehennemin kırık kapılarının üzerinde duruyor ve Adem ile Havva'yı bileklerinden yukarı çekiyor. Ellerinden değil, bileklerinden. Tutuş bir kurtarma, bir selamlama değil. Ayakları yerden kesiliyor.

Aynı şapelde, başınızın üstünde, tavanda gökyüzünün halı gibi kıvrıldığı bir yargılama sahnesi yer alıyor. Etrafında peygamberler, krallar ve küçük figürler sıralanmış. Renkler burada farklı: daha az altın, daha çok toprak rengi ve koyu mavi. Boya mozaikten daha ucuz ve daha hızlıydı ve burası halka açık bir oda değil, özel bir cenaze şapeliydi. Malzeme değişikliği, içeri kimin girmesinin beklendiği hakkında size bir şeyler anlatıyor.

Bina birkaç kez işlev değiştirdi. Yüzyıllarca kilise olarak hizmet verdi. Osmanlı fethinden birkaç on yıl sonra cami oldu ve dekorasyonun büyük bir kısmı sıva ile kaplandı. Yirminci yüzyılda temizlenip müze olarak açıldı ve uzun süren uluslararası bir restorasyon kampanyasıyla örtülü resimler tekrar görünür hale getirildi. 2024 yılında, daha fazla restorasyon çalışmasının ardından, faal bir cami olarak yeniden açıldı. Bugün müze değil.

Bu durum, ziyaret şeklinizi değiştiriyor. Zemin halı kaplı ve ayakkabılar girişte çıkarılıyor. Ana salondaki bazı figüratif resimler namaz sırasında perdeleniyor ve namaz vakitleri yıl boyunca güneşin konumuna göre değişiyor. Herhangi bir camiye giderken olduğu gibi giyinin: omuzlar ve dizler örtülü, kadınlar için başörtüsü. Sessizce hareket edin. İnsanlar buraya fotoğraf çektirmek için değil, namaz kılmak için geliyorlar. Boyalı şapel genellikle binanın en sakin odasıdır.

Ayrılmadan önce, koridor ile ana salon arasındaki kapı aralığında durun ve bir kez daha yukarı bakın. Üzerinizdeki altın, kimsenin adını yazmaya zahmet etmediği işçiler tarafından küp küp elle yerleştirildi. Depremlerden, bir fetihten, bir sıva katmanından, nemden ve birkaç tamamen amaç değişikliğinden sağ kurtuldu. Dışarıda çocuklar sokakta oynuyor ve biri çay satıyor. Işık hala tavanda hareket ediyor. Siz gittikten sonra da hareket etmeye devam edecek.