Mısır Çarşısı

İlk fark ettiğiniz şey koku. Kapıya ulaşmadan önce geliyor – sıcak, kuru, katmanlı. En üstte tarçın var. Altında daha koyu ve toprağa daha yakın bir şey var. Kimyon, kurutulmuş biber ve ezilmiş gül yapraklarının tatlı tozu. Sonra ses geliyor: taş tavanın altında yüzlerce konuşma, tonozlardan yankılanıp size hafifçe bulanık bir şekilde geri dönüyor. Gözleriniz en son alışıyor. Sarı ışık. Turuncu toz konileri. Bir insan boyunda istiflenmiş cam kavanozlar.

Para kazanmak için tasarlanmış on yedinci yüzyıldan kalma bir binanın içindesiniz. Bir tüccar için değil – bir cami için. Bu salon, kapının hemen dışında bulunan Yeni Cami kompleksine ait. Osmanlı dini binaları vakıflarla finanse ediliyordu ve bir vakfın sürekli gelire ihtiyacı vardı. Bu yüzden inşaatçılar kapalı bir pazar kurdular ve dükkan hücrelerini kiraladılar. Bu kira, personeli, öğretmenleri, aşevi ve lamba yağını karşıladı. Burada ticaret asla ibadetten ayrı değildi. İbadetin motoruydu.

Türkçe adı Mısır Çarşısı. Mısır, Mısır anlamına gelir. Bunun neden böyle olduğu konusunda kimse tam olarak emin değil. Bir açıklama, yapının o zamanlar Osmanlı eyaleti olan Mısır'dan alınan vergi gelirleriyle finanse edildiğini söylüyor. Başka bir açıklama ise, çarşının adını İskenderiye ve Kahire'den gemilerle gelen mallardan (pirinç, şeker, baharat) aldığını söylüyor. Her iki açıklama da yüzyıllardır tekrarlanıyor. Hiçbiri kesin olarak çözüme kavuşturulmadı. İngilizcede buraya genellikle Spice Bazaar (Baharat Pazarı) denir ki bu da kokuyu doğru bir şekilde tanımlar ve tartışmayı tamamen ortadan kaldırır.

Hayatının büyük bir bölümünde burası hediyelik eşya yeri değildi. Şehrin ilaç almak için geldiği yerdi. Baharat tüccarı aynı zamanda bir kimyagerdi. Diş ağrısı için karanfil, mide rahatsızlığı için zencefil, nefes için sakız reçinesi satardı. Türkçe "aktar" kelimesi hala her iki mesleği de kapsıyor: şifacı ve baharat satıcısı. Üç yüz yıl önce ateşiniz varsa, önce hastaneye gitmezdiniz. Buraya gelir, belirtilerinizi anlatır ve bir kağıt rulo tozla ayrılırdınız.

Yukarı bakın. Tavan, kalın taş sütunlar üzerinde taşınan uzun bir dizi sığ kubbe ve sivri tonozdan oluşuyor. Plan bir L şeklinde: bir köşede birleşen iki uzun kol, uçlarında ve her kolun ortasında kapılar var. O köşeyi bulun. Orada durun ve her iki kolu da aynı anda görebilirsiniz ve pazar birdenbire bir dükkan koridoru yerine tek bir makine gibi görünür. Kapıların üzerindeki odalar, yapının başından beri içine inşa edilmiştir.

Satıcıların bir rutini var ve bunu en az bir kez dinlemeye değer. Safran size üç farklı kalitede sunulacak. Çay ikram edilecek. Bir yerde bir adam bir tepsi fındık ezmesine işaret edip şaka yollu tıbbi bir isim verecek ve yakındaki herkes gülecek ve biri onu satın alacak. Bu, günde birkaç yüz kez sahnelenen bir tiyatro. Keyfini çıkarabilir ve yine de eli boş ayrılabilirsiniz. Kapalı salonun içindeki fiyatlar genellikle dışarıdaki sokaklardan daha yüksektir.

Eve bir şey götürmek istiyorsanız, fotoğraf çekmek için yapılmış renkli piramitleri görmezden gelin. Buradaki aşçılar dört şey satın alıyor. Sumak, ekşi bir kırıntı haline getirilmiş koyu kırmızı bir meyve. Güneşte kurutulup sonra sarılarak terlemesi sağlanan ve bu sayede isli bir aroma kazanan Urfa biberi. Ülkenin neredeyse her sofrasında bulunan pul biber, pul biber. Ve kahvaltıda susam ezmesiyle yenen koyu kıvamlı üzüm şurubu pekmez. Dördü de bir bavulu sorunsuz bir şekilde atlatıyor.

Batı ucundan dışarı çıktığınızda pazar açık havada devam ediyor. Tohum satıcıları, ötücü kuş kafesleri, plastik tepsilerde fideler, ağırlıkla satılan peynir ve zeytinler var. Ayrıca canlı sülüklerin bulunduğu cam kavanozlar da var. Bunlar ziyaretçiler için bir merak konusu olarak sergilenmiyor. Uzun zamandır bu mahallede satıldığı gibi, sessizce ve istikrarlı bir şekilde tedavi yöntemi olarak satılıyorlar. Çoğu insan bunların yanından geçip gidiyor. Bir kere gördükten sonra, onları görmeye devam ediyorsunuz.

Dış duvar boyunca uzanan sokağa Hasırcılar Çarşısı deniyor, ancak artık orada kimse hasır dokumuyor. Sokağın ortasında, günün büyük bir bölümünde kaldırımda bir kuyruk oluşuyor. O dükkânın içinde, Türk kahvesi demlendiği için kahve çekirdekleri undan daha ince öğütülüyor. Öğütme şekli, çekirdeğin kendisinden daha önemli. Cezve için öğütülmüş kahve isteyin - küçük, uzun saplı cezve - ve tezgahın arkasındaki adam tam olarak ne istediğinizi bilecektir.

Biraz ileride, bir dizi hırdavatçı dükkanının üzerinde, neredeyse herkesin yanından geçtiği dar bir merdiven var. Bu merdiven, neredeyse duvarları İznik çinileriyle kaplı küçük bir on altıncı yüzyıl binası olan Rüstem Paşa Camii'ne çıkıyor. Laleler, karanfiller ve daha sonraki çömlekçilerin tarifini yeniden üretemediği özel bir domates kırmızısı. Cami, bakım masraflarını karşılamak için dükkanların kirasıyla kasıtlı olarak dükkanların üzerine inşa edilmişti. Çarşıdakiyle aynı finansal fikir, daha küçük ve çok daha güzel bir ölçekte.

Bu bina birden fazla kez yandı. Yağ, kağıt ve istiflenmiş çuvallarla dolu kapalı çarşılar her zaman risk altındaydı ve İstanbul, yangınlarda tüm mahallelerini kaybetti. Şimdi gördüğünüz şey, son yıllarda yapılan uzun bir restorasyon da dahil olmak üzere, tekrarlanan onarımların ürünüdür; bu restorasyonda sonradan eklenen kısımlar kaldırılmış ve kapatılmış pencereler yeniden açılmıştır. Bu yüzden içerideki ışık, çoğu ziyaretçinin beklediğinden daha iyidir. Taş eskidir. Yüzeyin büyük bir kısmı ise yenidir. Her iki durum da aynı odada geçerlidir.

Ayrılmadan önce, orta kapılardan birinde bir dakika durun. Arkanızda, Eminönü'ne feribotlar yanaşıyor ve martılar suda uçuşuyor. İçeride, salonun gürültüsü saatten saate neredeyse hiç değişmiyor - pazarlık ve ayak seslerinden oluşan alçak, düzenli bir ses. İnsanlar yaklaşık üç buçuk yüzyıldır bu odada akşam yemeklerini satın alıyorlar. Siz bunu izlemiyorsunuz. Siz bunun içindesiniz. Şimdi gidin ve biberinizi bulun.