متحف غوريم المفتوح

أول ما يلفت الانتباه هو الصمت الذي يخيم على المكان. بمجرد عبور أي مدخل منحوت، يتوقف الريح، ويتلاشى صخب الدروب، ويلامس الهواء البارد بشرتك. يمتص الصخر الصوت. في الخارج، يتلألأ الوادي بألوان الكريمي والوردي؛ أما في الداخل، فتحتاج عيناك لحظة لتعتاد على هذا الجو. ثم تظهر اللوحات – وجوه، أردية، عيون داكنة واسعة تحدق إليك من الجدران. نحت الناس هذه الغرف بأيديهم، ثم ملأوها بالألوان.

هذا هو متحف غوريم المفتوح، وهو عبارة عن مجموعة من الكنائس والمصليات وقاعات الطعام وأماكن السكن، منحوتة مباشرة في الصخر البركاني، وتقع على سفح التل. يقع المتحف على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام صعودًا من قرية غوريم. لقرون، كانت هذه المنطقة مستوطنة رهبانية، من أكثر المستوطنات كثافة في كابادوكيا. قام الرهبان والراهبات بنحت كل ما يحتاجونه: المطابخ، والمخازن، وغرف النوم، وقبل كل شيء الكنائس. في عام ١٩٨٥، انضم الموقع إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي مع الوديان المحيطة به. يُعدّ هذا الموقع أكثر الأماكن زيارةً في كابادوكيا، وأفضل مدخلٍ إليها.

لقد ساهمت المادة الخام في إثراء هذا الصرح. دفنت البراكين القديمة هذه المنطقة تحت الرماد البركاني، الذي تصلّب مُشكّلاً التوف - وهو حجرٌ لينٌ بما يكفي لنحته بأدوات حديدية بسيطة، ولكنه في الوقت نفسه متينٌ بما يكفي لحمل سقف. نحتت الرياح والمياه هذه النتوءات الصخرية، بينما أكمل الإنسان الباقي. كان حفر غرفةٍ أسرع من بنائها، وكانت النتيجة تحافظ على برودة المكان صيفًا واعتداله شتاءً. نحت سكان كابادوكيا منازلهم وإسطبلاتهم ومزاراتهم بهذه الطريقة لآلاف السنين. ويُعدّ المتحف ببساطة أفضل مثالٍ على هذا النمط المعماري.

ترسّخت الحياة الرهبانية المسيحية في كابادوكيا مبكرًا. ففي القرن الرابع، أنجبت هذه المنطقة بعضًا من أكثر مفكري المسيحية تأثيرًا - فقد ساهم باسيليوس الكبير، أسقف قيصرية المجاورة، في صياغة قواعد الحياة الرهبانية الجماعية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم المسيحي. وقد حافظت المجمعات المنحوتة في غوريم على هذا التقليد. معظم الكنائس التي ستدخلها اليوم نُحتت ورُسمت بين القرنين العاشر والثاني عشر، حين ازدهرت أديرة المنطقة تحت الحكم البيزنطي.

أثناء تجولك بين المصليات، ستلاحظ نمطين مختلفين تمامًا من الزخرفة. بعض الجدران تحمل نقوشًا بسيطة مرسومة مباشرة على الصخر بلون مغرة محمر - صلبان، وخطوط هندسية، وحيوانات مُنمّقة. بينما تتألق جدران أخرى بلوحات جدارية كاملة. يعكس العمل الأبسط جزئيًا فترات سابقة، بما في ذلك عصر تحطيم الأيقونات - وهي فترة في القرنين الثامن والتاسع حظرت فيها الكنيسة البيزنطية صور الشخصيات المقدسة. وعندما رُفع الحظر، ازدهر فن الرسم. في بعض الكنائس، يمكنك رؤية لوحات جدارية غنية مُركّبة مباشرة فوق النقوش الحمراء القديمة.

تتبع الكنائس المُزينة نمطًا بصريًا مشتركًا. غالبًا ما يملأ المسيح الضابط الكل - المسيح حاكمًا على كل شيء - القبة المركزية. وتحيط به مشاهد من الأناجيل: البشارة، والميلاد، والمعمودية، والصلب. تُزيّن تماثيل القديسين الجدران السفلية على مستوى النظر، قريبة بما يكفي لتتأمل تعابير وجوههم. استخدم الرسامون أصباغًا معدنية، وقد صمدت ألوانهم الزرقاء والحمراء لألف عام في ضوء خافت. بالنسبة للمصلين في العصور الوسطى، الذين كان معظمهم أميين، كانت هذه الجدران بمثابة الكتاب المقدس نفسه.

تتفوق كنيسة واحدة على البقية. كنيسة كارانليك كيليس - الكنيسة المظلمة - سميت بهذا الاسم لافتقارها للنوافذ؛ إذ لا تسمح بدخول الضوء إلا من خلال فتحة صغيرة. حافظ هذا الظلام على لوحاتها الجدارية، وجنّب الأصباغ قرونًا من ضوء الشمس. أمضى المرممون سنوات في تنظيفها، وأصبحت اللوحات اليوم من أروع ما رُسم في كابادوكيا - ألوان زرقاء عميقة، وأصفر ذهبي، ومشاهد واضحة المعالم تبدو وكأنها حديثة. يتطلب الدخول تذكرة صغيرة منفصلة، وهي أفضل ما ستنفقه هنا. قلّما تجد غرفًا بهذا القدم تحتفظ بألوانها بهذا الشكل الكامل.

لا تفوّت زيارة كنيسة توكالي - كنيسة الإبزيم - وهي الأكبر في المجمع. تقع على مسافة قصيرة، أسفل الطريق المؤدي إلى القرية، ويمرّ بها العديد من الزوار دون أن يدركوا أن تذكرة المتحف تشملها. في الداخل، يتكشف تصميمٌ غير مألوف: كنيسةٌ قديمةٌ ذات صحنٍ واحدٍ تؤدي إلى كنيسةٍ أحدثَ وأطول. تروي جدارياتها، المرسومة على خلفيةٍ زرقاءَ داكنةٍ لافتةٍ للنظر، حياةَ المسيح في صفوفٍ متراصةٍ من المشاهد. قف في المنتصف، واستدر ببطء، ودع التسلسل يأخذك في جولةٍ حول الغرفة.

بين الكنائس، ادخل إلى أماكن العمل، لأن الرهبان لم يقتصر عملهم على الصلاة. قاعةُ الطعام - وهي قاعةٌ مشتركةٌ لتناول الطعام - تضم طاولةً طويلةً ومقاعدَ منحوتةً من الصخر الحي، تتسع لعشرات الأشخاص. تُكمل المخازن والمطابخ التي اسودّت من الدخان القديم، وغرف النوم الصغيرة، الصورة. يُعرف مبنىً متعدد الطوابق بالقرب من المدخل باسم دير الراهبات. كانت الحياة هنا منظمة: العمل، والوجبات، والصلاة، جميعها على بُعد خطواتٍ قليلةٍ من بعضها البعض، داخل التل نفسه.

انظر عن كثب إلى الجداريات وستجد ندوبًا. العديد من الوجوه المرسومة بها خدوشٌ أو جروح. الأسباب محل نقاش - فقد أُلقي باللوم على الخرافات والتخريب وعوامل الزمن. تُزيّن الجدران السفلية نقوشٌ محفورةٌ ومكتوبٌ بالحبر، يعود بعضها إلى قرونٍ مضت. وتحمي جهودُ الترميم ما تبقى منها: حواجز، وحظرٌ على استخدام الفلاش، وترميمٌ مستمر. ويُعدّ هذا التلف جزءًا من الحكاية أيضًا. لم تتوقف هذه الغرف عن الاستخدام والزيارة واللمس، حتى بعد رحيل آخر الرهبان عنها.

يقع المتحف داخل منظرٍ طبيعيٍّ منحوتٍ أوسع. من الممرات، يُمكنك رؤية أبراج الحمام المنحوتة في أعالي المنحدرات، والتي كان يُستخدم روثها كسمادٍ ثمينٍ لكروم العنب. عند الفجر، تُحلّق عشرات المناطيد فوق الوديان المحيطة. نمت قرية غوريم في الأسفل من مستوطنةٍ زراعيةٍ إلى مدينةٍ سياحية، وأصبحت بيوتها الكهفية فنادقَ ونُزُلًا. وادي الرهبان ووادي المسافرين هما مكانٌ واحد، يتشاركان نفس الحجر الناعم.

قبل المغادرة، انحرف عن المسار الرئيسي وابحث عن حافةٍ هادئةٍ تُطلّ على الوادي باتجاه أسطح منازل غوريم ومداخنها الجنية في الأفق. اختار الرهبان هذا التل جزئيًا لأسباب لا تزال محسوسة - فهو يطل على الوادي المفتوح ويحتفظ بضوء ما بعد الظهيرة. تتدفق الحشود على دفعات؛ انتظر حتى تهدأ إحداها. عندما تفرغ إحدى الكنائس للحظة، عد إلى الداخل، وقف تحت القبة، وانظر إلى الأعلى كما أراد الرسامون.