وادي الرهبان باشاباغ

تبدو غريبة للوهلة الأولى - مرتبة للغاية، ومدروسة بعناية. تنتشر مخاريط من الصخور الشاحبة على الأرض المستوية، يعلو كل منها غطاء حجري داكن، وبعضها يحمل غطائين أو ثلاثة على أعناق منفصلة. تهب الرياح بينها، حاملةً معها الحصى ورائحة الغبار الدافئ من الشمس. تسمع صوت حذائك وهو يدوس على الرمال البركانية الخشنة. اصعد إلى البرج الأول، وسيتضح لك حجمه - فالعديد منها أطول من منزل، وقد سكنها الناس في الماضي.

مرحبًا بكم في باشاباغ، التي تُعرف أيضًا باسم وادي الرهبان، والواقعة بين غوريم وأفانوس في قلب كابادوكيا. يعني الاسم "كرم الباشا" - وكان الباشا سيدًا عثمانيًا أو مسؤولًا رفيع المستوى - ولا تزال الكروم تنمو بين المخاريط الصخرية حتى اليوم. تُعرف الأبراج نفسها باسم "مداخن الجنيات". تضم باشاباغ بعضًا من أجملها في المنطقة بأكملها: شاهقة، ذات قمم تشبه الفطر، ومتعددة الرؤوس، حيث تنبت عدة أغطية حجرية من جذع واحد مشترك.

الوصفة بسيطة وبطيئة. غطت الانفجارات البركانية هذه الأرض بطبقات من الرماد الناعم الذي تصلّب ليصبح طفًا شاحبًا، ثم غطته طبقات رقيقة من الصخور الصلبة. يعمل المطر والرياح على تآكل الطبقة الناعمة أسرع بكثير من الطبقة الصلبة. أينما بقيت قطعة من الغطاء، فإنها تحمي عمودًا من الطف تحتها بينما ينجرف كل ما حولها. والنتيجة هي مدخنة: عنق ناعم، وخوذة صلبة. عندما ينهار الغطاء أخيرًا، يتآكل المخروط غير المحمي بسرعة، وتبدأ الدورة في مكان آخر.

حوّل البشر المداخن إلى مبانٍ معمارية. في القرون البيزنطية، استقر الرهبان النساك في هذا الوادي ونحتوا خلايا في المخاريط - ومن هنا جاء اسم وادي الرهبان. جاؤوا باحثين عن العزلة، مقتدين بنساك الصحراء في مصر وسوريا. وفرت المداخن أبراجًا جاهزة: يمكن للراهب أن يحفر حجرة عالية عن الأرض، لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة سلم أو مقابض منحوتة، ويعيش بمعزل عن العالم في الأسفل.

يرتبط الوادي ارتباطًا وثيقًا بالقديس سمعان. كان سمعان الأصلي - سمعان العمودي - راهبًا سوريًا من القرن الخامس عاش لعقود على قمة عمود، وحظي بإعجاب واسع في العالم المسيحي. استلهم النساك الكبادوكيون الفكرة من الطبيعة: فبدلًا من بناء الأعمدة، سكنوا في مداخن حجرية. تحتوي إحدى المداخن الثلاثية الرؤوس هنا على كنيسة صغيرة وصومعة مخصصة للقديس سمعان، نُحتت غرفها على ارتفاعات مختلفة وتربطها نفق ضيق للتسلق.

يمكنك دخول بعض المداخن. تقودك درجات منحوتة ومقابض مهترئة إلى غرف مجوفة - أسقف داكنة بفعل الدخان، ومنافذ للمصابيح، ونوافذ صغيرة محفورة في الصخر السميك. تُؤطر هذه الفتحات الوادي بزوايا غير منتظمة. الأرضيات ملساء بفعل أقدام الزوار على مر السنين، لذا انتبه لخطواتك أثناء النزول، فهو دائمًا أصعب من الصعود. في الداخل، لاحظ كيف يحافظ الصخر على برودة الهواء. لم تكن زنزانة الناسك مريحة قط، لكن في هذا المناخ، كان الحجر أفضل من الخيمة.

بين المخاريط البركانية، لا يزال كرم الباشا كرمًا. تنمو كروم العنب المنخفضة المترامية الأطراف مباشرة من التربة الشاحبة دون دعامات أو أسلاك، وجذورها عميقة في التربة البركانية الرطبة. لطالما استُخدم العنب هنا في صناعة الزبيب والنبيذ والدبس - وهو شراب عنب كثيف. في أواخر الصيف، تحمل الصفوف ثمارًا ناضجة بينما يتجول السياح في الممرات بينها. يجسد المشهد تاريخ الوادي بأكمله في إطار واحد: الزراعة والرهبنة تتشاركان نفس الحجر الغريب.

مدخنة واحدة خدمت السلطة الحديثة. لسنوات، احتل مركز صغير للدرك - مركز شرطة ريفي - مدخنة جنية مجوفة بالقرب من مدخل الوادي، وهو بالتأكيد أحد مراكز الشرطة الأقل تقليدية في أي مكان. يشير إليه المرشدون السياحيون، ويعشقه المصورون. تكشف هذه التفاصيل عن حقيقةٍ جوهريةٍ عن كابادوكيا: هنا، يُعدّ الدخول إلى مخروطٍ صخريٍّ أمرًا بديهيًا، سواءً كنتَ ناسكًا من العصور الوسطى أو رقيب شرطةٍ من القرن العشرين.

الوادي صغيرٌ نسبيًا، يكفي ساعةٌ لاستكشافه، لكنّ الضوء يُغيّره. يجلب الصباح الباكر ظلالًا طويلةً وسماءً مُلبّدةً بالوناتٍ تطفو في السماء من جهة غوريم؛ وفي أواخر العصر، يتحوّل لونُ الصخور البركانية من الأبيض العاجيّ إلى الكهرمانيّ. أما منتصف النهار، فيُسوّي كلّ شيءٍ ويجلب معه حافلات السياح. تتشعّب المسارات بحريةٍ بين المخاريط، ويُتيح مرتفعٌ قرب المدخل إطلالةً بانوراميةً على المجموعة بأكملها. اصعد إليه أولًا، خطّط لمسارك، ثمّ انطلق لتتوه عمدًا.

انظر عن كثب، وسترى التعرية في طورها. بعض المداخن ما زالت هشةً ومُغطّاة؛ بينما فقدت أخرى قممها وتتآكل لتُصبح جذوعًا مستديرة. يُحدث المطر أخاديد جديدة على جوانبها بعد كلّ عاصفة. قامت السلطات بتسييج المناطق الأكثر هشاشةً، وأُغلقت الغرف المنحوتة التي اعتُبرت غير آمنة. تبدو التكوينات خالدة، لكنها في الواقع ليست كذلك. كل منها في طور الانهيار البطيء، والوادي الذي تراه اليوم ليس إلا لحظة في مسيرة طويلة.

تقع باشاباغ على مقربة من قصة أوسع. على الطريق نفسه تقع زيلف، وهي مجموعة من ثلاثة وديان سكنها القرويون في الكهوف حتى خمسينيات القرن الماضي، حين أجبر خطر انهيار الصخور على إخلائها. أُعيد توطين السكان في قرية جديدة قريبة، وتحولت زيلف إلى متحف مفتوح يضم بيوتًا كهفية مهجورة وكنائس ومسجدًا منحوتًا في الصخر. زُر الموقعين معًا إن أمكن: تُظهر باشاباغ المداخن في أبهى صورها النحتية، بينما تُظهر زيلف كيف كانت تبدو الحياة القروية الكاملة في الصخر - في ذاكرة الأحياء.

قبل المغادرة، ابتعد عن أكثر التجمعات ازدحامًا وابحث عن مدخنة خالية من الناس. قف في ظلها. لقد بنى الريح والصلابة والصبر هذا البرج؛ وحوّله إنسان بفأس حديدية إلى مسكن. كلا النوعين من العمل واضحان من مكانك – الشكل المخروطي الأملس الذي نحتته عوامل الطقس، والمدخل الأنيق الذي قُطع يدويًا. وتستمر الكروم في النضج بينهما. وعندما تعود إلى المدخل، اسلك الطريق الطويل بين الصفوف.