Paşabağ Mönchstal

Auf den ersten Blick wirken sie seltsam – zu ordentlich, zu planvoll. Helle Steinkegel ragen verstreut über die flache Landschaft empor, jeder mit einer dunkleren Steinkappe, manche sogar mit zwei oder drei Kappen an separaten Hälsen. Der Wind streicht zwischen ihnen hindurch und trägt Sand und den Duft sonnenwarmen Staubs. Die Schuhe knirschen auf grobem Vulkansand. Geht man zum ersten Turm hinauf, wird seine Größe deutlich – viele ragen höher als ein Haus empor, und einst lebten Menschen in ihnen.

Willkommen in Paşabağ, oft auch Mönchstal genannt, zwischen Göreme und Avanos im Herzen Kappadokiens gelegen. Der Name bedeutet „Weinberg des Paschas“ – ein Pascha war ein osmanischer Fürst oder hoher Beamter – und noch heute wachsen zwischen den Steinkegeln Reben. Die Türme selbst sind als Feenkamine bekannt. Paşabağ beherbergt einige der schönsten der gesamten Region: hoch aufragend, mit pilzförmigen Kappen und berühmt für ihre Mehrköpfigkeit, bei der mehrere Steinkappen aus einem gemeinsamen Stamm wachsen.

Das Rezept ist einfach und langsam. Vulkanausbrüche bedeckten dieses Land mit weicher Asche, die zu hellem Tuffstein erstarrte und anschließend von dünneren Schichten härteren Gesteins überzogen wurde. Regen und Wind tragen die weiche Schicht weitaus schneller ab als die harte. Wo immer eine Platte der Deckschicht erhalten bleibt, schützt sie eine darunter liegende Tuffsteinsäule, während alles Umliegende weggespült wird. So entsteht ein Kamin: weicher Hals, harter Hut. Wenn die Deckschicht schließlich einstürzt, erodiert der ungeschützte Kegel schnell, und der Kreislauf beginnt an anderer Stelle von Neuem.

Die Menschen nutzten diese Kamine als architektonische Elemente. In den byzantinischen Jahrhunderten siedelten sich Eremitenmönche in diesem Tal an und schlugen Zellen in die Kegel – daher der Name „Mönchstal“. Sie kamen auf der Suche nach Einsamkeit, dem Beispiel der Wüstenmönche Ägyptens und Syriens folgend. Die Kamine boten ihnen fertige Türme: Ein Mönch konnte sich eine hoch über dem Boden gelegene Kammer aushöhlen, die nur über eine Leiter oder durch Griffe erreichbar war, und so fernab der Welt unter ihm leben.

Die bekannteste Verbindung des Tals ist die zum Heiligen Simeon. Der ursprüngliche Simeon – Simeon Stylites – war ein syrischer Mönch des 5. Jahrhunderts, der jahrzehntelang auf einer Säule lebte und in der gesamten christlichen Welt verehrt wurde. Kappadokische Eremiten ahmten diese Idee nach und nutzten die Gegebenheiten der Natur: Anstatt Säulen zu errichten, zogen sie in steinerne Kamine. Ein dreiköpfiger Kamin beherbergt eine Kapelle und eine Zelle, die dem Heiligen Simeon geweiht sind. Die Räume sind auf unterschiedlichen Höhen in den Fels gehauen und durch einen schmalen Kletterschacht miteinander verbunden.

Man kann einige der Kamine betreten. In den Fels gehauene Stufen und abgenutzte Griffe führen in die ausgehöhlten Kammern – rauchgeschwärzte Decken, Nischen für Lampen und kleine Fenster, die in den dicken Fels geschlagen wurden. Die Öffnungen rahmen das Tal in ungewöhnlichen Winkeln ein. Die Böden sind durch jahrzehntelange Besucherabnutzung glatt poliert, daher ist beim Abstieg Vorsicht geboten, denn er ist stets schwieriger als der Aufstieg. Im Inneren spürt man, wie kühl die Luft im Gestein bleibt. Eine Eremitenzelle war nie komfortabel, aber in diesem Klima war Stein besser als ein Zelt.

Zwischen den Kegeln ist der Weinberg des Paschas noch immer ein Weinberg. Niedrige, ausladende Rebstöcke wachsen direkt aus dem hellen Boden, ohne Stützen oder Drähte, ihre Wurzeln tief in der feuchtigkeitsspeichernden Vulkanerde. Die Trauben werden hier seit Langem zu Rosinen, Wein und Pekmez – einem dickflüssigen Traubensirup – verarbeitet. Im Spätsommer hängen die Reihen voller reifer Früchte, während Touristen auf den Pfaden zwischen ihnen schlendern. Die Szenerie fängt die gesamte Geschichte des Tals in einem einzigen Bild ein: Landwirtschaft und Klosterleben teilen sich denselben ungewöhnlichen Stein.

Ein Schornstein diente der modernen Obrigkeit. Jahrelang befand sich in einem ausgehöhlten Feenkamin nahe dem Taleingang eine kleine Gendarmeriestation – eine ländliche Polizeiwache, sicherlich eine der ungewöhnlichsten Polizeistationen überhaupt. Reiseführer weisen darauf hin, und Fotografen lieben ihn. Dieses Detail sagt etwas Wahres über Kappadokien aus: Hier ist das Betreten eines Felskegels einfach das, was man mit einem Felskegel macht – egal ob man ein mittelalterlicher Einsiedler oder ein Polizeisergeant des 20. Jahrhunderts ist.

Das Tal ist kompakt – man kann es in einer Stunde durchqueren –, aber das Licht verwandelt es. Der frühe Morgen wirft lange Schatten, und Ballons schweben von der Göreme-Seite herüber; am späten Nachmittag färbt sich der Tuffstein von Knochenweiß in Bernstein. Mittags ist alles platt, und die Reisebusse treffen ein. Pfade schlängeln sich zwischen den Kegeln hindurch, und eine Anhöhe nahe dem Eingang bietet einen weiten Blick über die gesamte Felsformation. Erklimmen Sie sie zuerst, planen Sie Ihre Route und verirren Sie sich dann absichtlich.

Betrachten Sie die Felsformationen genau, und Sie werden die Erosion mitten im Prozess beobachten können. Manche Schloten sind scharfkantig und mit Kappen versehen; andere haben ihre Kappen verloren und sind zu runden Stümpfen verwittert. Nach jedem Sturm gräbt der Regen frische Furchen in ihre Flanken. Die Behörden haben die empfindlichsten Bereiche eingezäunt, und als unsicher eingestufte Felsspalten sind geschlossen. Die Formationen wirken ewig; doch das sind sie ganz und gar nicht. Jede einzelne befindet sich in einem langsamen Verfallsprozess, und das Tal, das Sie heute sehen, ist nur ein Moment in einem sehr langen Prozess.

Paşabağ liegt neben einer größeren Geschichte. Etwas weiter die Straße hinauf liegt Zelve, ein Ensemble aus drei Tälern, in denen die Dorfbewohner bis in die 1950er-Jahre in Höhlen lebten. Dann zwang die Steinschlaggefahr sie zur Evakuierung. Die Bewohner wurden in einem nahegelegenen neuen Dorf angesiedelt, und Zelve entwickelte sich zu einem Freilichtmuseum mit verlassenen Höhlenwohnungen, Kirchen und einer in den Fels gehauenen Moschee. Besuchen Sie beide Orte am besten zusammen: Paşabağ zeigt die Schornsteine in ihrer skulpturalsten Form, während Zelve einen Einblick in das dörfliche Leben im Fels – noch in der Erinnerung der Lebenden – gewährt.

Bevor Sie gehen, entfernen Sie sich von der belebtesten Gruppe und suchen Sie sich einen Schornstein, an dem niemand in der Nähe ist. Stellen Sie sich in seinen Schatten. Wind, Fleiß und Geduld formten diesen Turm; ein Mensch mit einer Eisenhacke machte ihn zu einem Zuhause. Beide Arten von Arbeit sind von Ihrem Standpunkt aus sichtbar – die sanfte, vom Wetter geformte Verjüngung, der ordentliche, von Hand gehauene Eingang. Die Reben reifen zwischen ihnen weiter. Wenn Sie zum Eingang zurückgehen, nehmen Sie den längeren Weg durch die Reihen.