ギョレメ野外博物館

まず最初に気づくのは、石造りの建物の中にある静寂です。彫られた扉をくぐると、風が止み、小道のざわめきが消え、ひんやりとした空気が肌を包み込みます。岩が音を吸い込んでいるかのようです。外では、谷がクリーム色やバラ色に輝いていますが、中に入ると、目が慣れるまで少し時間がかかります。そして、壁から顔やローブ、大きく黒い瞳がこちらを見つめている絵画が現れます。人々はこれらの部屋を手作業で彫り、色彩で満たしたのです。

ここはギョレメ野外博物館。丘の中腹に教会、礼拝堂、食堂、居住区などが集積しており、すべて火山岩に直接彫り込まれています。ギョレメ村から少し坂を上ったところにあります。ここは何世紀にもわたり、カッパドキアで最も密集した修道院集落の一つでした。修道士や修道女たちは、台所、貯蔵庫、寝室、そして何よりも教会など、生活に必要なあらゆるものを岩の中に掘り込みました。1985年、この遺跡は周辺の谷とともにユネスコ世界遺産に登録されました。カッパドキアで最も多くの観光客が訪れる場所であり、この地を知るには最高の場所です。

すべてを可能にしたのは、その素材でした。古代の火山がこの地域を火山灰で覆い、それが凝灰岩へと固まりました。凝灰岩は、鉄製の簡単な道具で彫刻できるほど柔らかく、それでいて天井を支えるほどの強度を持つ石です。風と水が岩肌を削り出し、残りは人間の手によって形作られました。部屋を掘る方が建物を建てるよりも速く、その結果、夏は涼しく冬は温暖な空間が保たれました。カッパドキアの人々は、何千年もの間、住居、厩舎、聖域をこのようにして彫り込んできました。この博物館は、まさにその伝統を最も見事に集約した場所です。

キリスト教の修道生活は、カッパドキアに早くから根付きました。4世紀には、この地域からキリスト教の最も影響力のある思想家たちが輩出されました。近隣のカイサリアの司教であったバシレイオス大帝は、キリスト教世界に広まった共同体修道生活の規範の形成に貢献しました。ギョレメの彫刻された複合施設は、その伝統を受け継いでいます。今日訪れる教会のほとんどは、ビザンツ帝国の支配下でこの地域の修道院が繁栄した10世紀から12世紀にかけて、壁面が彫られ、彩色されたものです。

礼拝堂を巡る中で、二つの全く異なる装飾様式に気づくでしょう。ある壁には、赤みがかった黄土で岩に直接描かれたシンプルな模様――十字架、幾何学模様、様式化された動物――だけが描かれています。一方、別の壁には、華やかなフレスコ画が描かれています。簡素な装飾は、聖像破壊運動の時代――8世紀から9世紀にかけてビザンツ教会が聖像を禁じた時代――など、それ以前の時代を反映しています。禁令が解除されると、絵画は再び隆盛を迎えました。いくつかの教会では、古い赤い模様の上に、豊かなフレスコ画が直接重ねられているのを見ることができます。

これらの彩色された教会には、共通の視覚的テーマがあります。中央ドームには、しばしば全能者キリスト――万物の支配者としてのキリスト――が描かれています。周囲には福音書の一場面、すなわち受胎告知、降誕、洗礼、磔刑が描かれている。低い壁面には聖人たちが目の高さに並び、その表情をじっくりと観察できるほど近い。画家たちは鉱物顔料を用いており、その青と赤の色彩は薄暗い光の中で千年もの時を経てなお色褪せることなく残っている。文字を読むことのできなかった中世の信者たちにとって、これらの壁画はまさに聖書そのものだった。

中でもひときわ目を引く教会がある。カラヌルク・キリセ（暗黒教会）は、窓がほとんどないことからその名が付けられ、小さな開口部からわずかに光が差し込むだけだ。その暗闇がフレスコ画を保存し、顔料を何世紀にもわたる日光から守ってきた。修復家たちは何年もかけてフレスコ画を洗浄し、今日ではカッパドキアで最も美しい絵画が残されている。深い青、金色がかった黄土色、まるで最近描かれたかのような鮮明さ。入場には別途少額のチケットが必要だが、ここで使うお金としては最高の投資となるだろう。これほど古い部屋で、これほど色彩が完全に保たれているものは滅多にない。

トカリ教会（バックル教会）は、この複合施設の中で最大の教会で、見逃すことはできません。村へ向かう道沿いに少し離れた場所に建っているため、多くの観光客は博物館のチケットで入場できることに気づかずに通り過ぎてしまいます。内部は独特な構造で、古い単廊式の礼拝堂から、より高く、後世に建てられた教会へと続いています。鮮やかな深青色の背景に描かれたフレスコ画は、キリストの生涯を緻密な場面描写で物語っています。中央に立ち、ゆっくりと体を回して、その流れに身を任せてみてください。

教会と教会の間には、修道士たちの作業場にも立ち寄ってみましょう。彼らは祈りだけでなく、様々な活動を行っていました。共同食堂には、岩を削って作られた長いテーブルとベンチがあり、数十人が座ることができます。倉庫、古い煙で黒ずんだ厨房、小さな寝室などが、当時の生活を物語っています。入口近くの多層構造の建物は、尼僧院として知られています。ここでは、仕事、食事、祈りといった生活が、すべて同じ丘の中で、ほんの数歩の距離で営まれていました。

フレスコ画をよく見ると、傷跡がいくつも見られます。多くの顔の絵は抉られたり、引っ掻かれたりしています。その原因については諸説あり、迷信、破壊行為、そして単なる時間の経過などが挙げられています。壁の下部には、彫刻やインクで描かれた落書きが残されており、中には何世紀も前のものもあります。現在、保存活動によって残された部分は保護されています。柵が設置され、フラッシュ撮影が禁止され、修復作業が続けられています。損傷もまた、この場所の歴史の一部です。最後の修道士たちが去った後も、これらの部屋は使われ続け、訪れられ、触れられ続けてきました。

博物館は、広大な岩壁に囲まれた景観の中にあります。小道からは、崖の斜面に高く掘られた鳩小屋（ハト小屋）が見えます。かつては、ハトの糞はブドウ畑の肥料として重宝されていました。夜明けには、数十個の熱気球が周囲の谷間を漂います。眼下のギョレメ村は、かつての農村集落から観光地へと発展し、洞窟住居はホテルやペンションとして利用されています。僧侶の谷と旅人の谷は、同じ場所であり、同じ柔らかな岩でできています。

帰る前に、メインの道から少し外れて、谷を見下ろし、ギョレメの屋根やその向こうにそびえる妖精の煙突を望む静かな岩棚を探してみてください。僧侶たちがこの斜面を選んだ理由の一つは、今でも感じ取ることができます。開けた谷に面し、午後の日差しをたっぷりと浴びることができるからです。人々は波のように押し寄せてきますが、一人ずつ順番を待ちましょう。礼拝堂が少し空いたら、中に入ってドームの下に立ち、画家たちが意図したように見上げてみてください。