Prens Adaları

Feribottan inin ve eksik olanı dinleyin. Araba kornaları yok. Kavşaktan kalkan motor sesleri yok. Bisiklet zilleri, bir martı, küçük bir elektrikli aracın ince vızıltısı ve taş bir rıhtımda birkaç yüz ayakkabı duyuyorsunuz. Sonra koku geliyor ve bu çam kokusu - limanın üzerindeki tepedeki ormanlardan gelen sıcak reçine, deniz suyu ve kızarmış balık kokusuyla karışmış. Omuzlarınız kendiliğinden bir santimetre düşüyor.

Bunlar, Türkçede sadece Adalar olarak bilinen Prens Adaları. Dokuzu Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Asya yakasının açıklarında yer alıyor ve dördüne düzenli yolcu feribotları sefer yapıyor. Büyükada en büyüğü. Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada ise sırasıyla daha küçük ve daha sessiz. Yolculuk, nereden bindiğinize ve hangi tekneye bindiğinize bağlı olarak bir ila iki saat sürüyor. Sahilin daha iyi manzarasını görmek için sağ tarafa oturun. Yaz hafta sonlarında tekneler hızla doluyor ve insanlar kalkıştan çok önce rıhtımda kuyruk oluşturuyor.

Bu isim sadece süs amaçlı değil. Bizans yönetimi altında bu adalar, imparatorluk ailesinin üyeleri için sürgün yeri olarak hizmet veriyordu. Tahttan indirilen bir imparator, istenmeyen bir imparatoriçe, tahta hak iddia eden bir kardeş – herhangi biri buraya gönderilebilir ve bir manastıra kapatılabilirdi. Rakibi öldürmeden ortadan kaldırıyor ve onu izlemek için yeterince yakın tutuyordu. Adalar, deniz manzaralı rahat bir hapishane görevi görüyordu.

Özel araçlar burada uzun zamandır yasak ve bu tek kural her şeyi şekillendiriyor. Nesiller boyunca ulaşım aracı at arabası olan faytondu ve yoldaki toynak sesleri ziyaretin bir parçasıydı. Bu durum 2020'de sona erdi. Atlar arasında hastalık yayıldıktan ve tedavileri hakkında uzun bir kamuoyu kampanyasının ardından, at arabaları geri çekildi ve elektrikli araçlarla değiştirildi. Bazı ziyaretçiler atları özlüyor. Genel olarak, atlar şimdi daha iyi durumda.

Bu yüzden yürüyebilir, bisiklet kiralayabilir veya adanın etrafında tur atan küçük elektrikli otobüslerden birine binebilirsiniz. Büyükada'da, eğer bacaklarınız elveriyorsa, en iyi seçenek bisiklettir, çünkü tepeler gerçekten diktir. Bazı yerlerde elektrikli scooter'lar da mevcuttur. Ne kullanırsanız kullanın, yollar dardır, yüzey bazı yerlerde bozuktur ve hiçbir şey hızlı hareket etmez. Buradaki trafik, sinyallerden ziyade nezaketle çözülür.

Limandan yukarı doğru yürüyün ve evler başlar. Soluk renklerle boyanmış, oyma balkonlu, saçak altlarında oymalı ve incir ve mimoza dolu bahçeleri olan ahşap villalar. Çoğu, şehrin Yunan, Ermeni, Yahudi ve Levanten ailelerinin sıcaktan kaçmak için buraya yazlık evler inşa ettiği 19. yüzyılda yapılmıştır. Birçoğu güzelce bakımlıdır. Diğerleri ise paslı kapıların ardında, panjurları kapalı, verandadan bir ağaç büyüyen bir şekilde durmaktadır.

Büyükada'da bir tepe üzerinde, sıralar halinde boş pencereleri olan, gri ahşaptan yapılmış birkaç katlı devasa bir ahşap bina durmaktadır. Bir Fransız şirketi burayı otel ve kumarhane olarak inşa etmiş, ancak açılış izni reddedilmiştir. Yunan Ortodoks cemaati binayı satın aldı ve 1960'larda kapanana kadar onlarca yıl yetimhane olarak işletti. O zamandan beri boş duruyor. İnsanlar sık sık Avrupa'nın en büyük ahşap binası olarak adlandırıyor ve altında bu iddianın inandırıcı olduğu görülüyor.

Büyükada, yirminci yüzyıl siyasetinde de bir dipnot niteliğinde. Sovyetler Birliği'nden kovulduktan sonra Leon Trotsky, 1929'dan itibaren yaklaşık dört yıl bu adada yaşadı. Rus devriminin tarihini burada yazdı, yerel bir kayıkçıyla balık tuttu ve sürekli yabancı ziyaretçi akını yaşadı. Kullandığı ev, ana yolun arkasındaki bir sokakta harabe halde duruyor. Feribot terminalindeki kimse bundan bahsetmiyor. Bir yerliye sorarsanız, işaret edeceklerdir.

Büyükada'daki en yüksek tepenin zirvesine yakın bir yerde Aziz Georgios'a adanmış küçük bir kilise var. Yılda iki kez binlerce insan dik yoldan yukarı tırmanıyor. Birçoğu yürürken bir iplik makarasını açıyor, yol boyunca yere seriyor ve zirveye ulaştıklarında bir dilek tutuyor. Kalabalık Hristiyan ve Müslümanlardan oluşuyor. Bu ritüelin kuralları yazılı değil. Herkes bunları biliyor.

Tekneyle bir durak daha ilerleyip Heybeliada'ya gidince tempo tekrar düşüyor. İskelenin yakınındaki kıyı şeridinde bir denizcilik okulu bulunuyor. Tepelerden birinde, bir asırdan fazla bir süre Ortodoks rahipleri yetiştiren Halki teoloji okulu yer alıyor. 1971'de yasa ile kapatıldı ve binaları ve kütüphanesi hazırda tutulmasına rağmen yeniden açılmasına asla izin verilmedi. Geleceği hala hükümetler arasındaki diplomatik görüşmelerde gündeme geliyor.

Yüksek arazinin büyük bir kısmı çam ormanlarıyla kaplı ve yazın reçine kokusu tadılacak kadar güçlü hale geliyor. Bu da yangını ciddi bir tehlike haline getiriyor ve adalardan biri son yıllarda büyük bir orman alanını yangında kaybetti. Kayalıklara inşa edilmiş küçük plajlar ve yüzme kulüpleri var, çoğu şezlong ve duş için ücret alıyor. Su göründüğünden daha soğuk ve bu büyüklükteki bir şehrin yanında beklediğinizden daha berrak. Düzenli yüzücüler erkenden gelir, düz bir kayayı kapar ve günün büyük bölümünü orada geçirirler.

Mümkünse geç feribotla geri dönün. Ada teknenin arkasında kaybolur, ahşap evlerde ışıklar yanar ve şehrin gürültüsü yavaş yavaş suyun üzerinden geri döner. Birkaç saatliğine trafiğin olmadığı bir yerdeydiniz, bu İstanbul'un herhangi bir yeri için söylenmesi alışılmadık bir şey. Teknenin kıç tarafında durun ve oluşan dalgaları izleyin. İlerideki ufuk çizgisi giderek daha da aydınlanıyor. İlk araba kornasını çok geçmeden duyacaksınız.