Չամլըջա բլուր

Առաջին բանը, որ նկատում եք, քամին է։ Այն առանց որևէ բանի է անցնում լեռնաշղթայի վրայով և կրում է սոճու հոտը։ Չամլըջան նշանակում է սոճու վայր, և ծառերը դեռ այստեղ են։ Ոտքերի տակի արահետները քարից ու խճից են։ Ինչ-որ տեղ ներքևում քաղաքի աղմուկը հասնում է նոսր ու հարթ, ավելի շատ նման է եղանակի, քան երթևեկության։ Թեյի բաժակները թակում են մետաղական սկուտեղներին։ Պարզ օրը այստեղ լույսն ավելի ուժեղ ու պայծառ է, քան փողոցներում։

Դուք կանգնած եք Ստամբուլի ամենաբարձր վայրում՝ ասիական կողմում, Ուսկյուդար շրջանում։ Այս լեռնաշղթայից կարող եք տեսնել Բոսֆորը, Մարմարա ծովը, Արքայազնների կղզիները և հին քաղաքի համայնապատկերը։ Պարզ օրը կարող եք հաշվել կամուրջները։ Սա այն քիչ վայրերից մեկն է, որտեղ Ստամբուլի ամբողջ ձևը միանգամից իմաստ ունի՝ երկու մայրցամաք, մեկ նեղ նեղուց և ջուր ամեն ինչի երեք կողմերում։

Մարդիկ դարեր շարունակ բարձրացել են այս բլուրը՝ տեսարան վայելելու համար։ Տասնիններորդ դարում այն դարձել է էքսկուրսիաների համար նորաձև վայր։ Տոնական և հանգստյան օրերին ընտանիքները կառքով էին բարձրանում։ Նրանք ուտելիք էին բերում, նստում սոճիների տակ և մնում մինչև լույսը մարելը։ Օսմանյան գրողները հաճախ էին հիշատակում բլրի մասին։ Այդ ժամանակաշրջանի նորաձև հաճույքներից տարբերվող այս մեկը ոչինչ չէր արժենում, բացի ճանապարհորդությունից։ Յուրաքանչյուր ոք, ով կարող էր քայլել վերև, ուներ նույն տեսարանը, ինչ փաշան։

1980-ականներին բլրի գագաթին գտնվող այգին կրկին կառուցվեց օսմանյան ոճով։ Քարե արահետներ, ցածր պատեր, ծաղկանոցներ և թեյարան՝ ծառերի մեջ։ Արդյունքը ոչ այնքան պատմական է, ոչ էլ այնքան ժամանակակից, և այնուամենայնիվ աշխատում է։ Մատուցողները սկուտեղներ են տանում սեղանների միջև։ Ընտանիքները ժամերով տեղավորվում են այստեղ։ Այստեղ նորմալ է մեկ բաժակ թեյ գնել և մնալ մինչև մայրամուտ, և ոչ ոք չի շտապեցնի ձեզ։

Հիմա մի բան, որը շատ այցելուներ կարոտում են. աշնանը նայեք վերև։ Ստամբուլը գտնվում է աշխարհի ամենաաշխույժ թռչունների միգրացիայի ուղիներից մեկի վրա։ Արագիլներն ու գիշատիչ թռչունները շատ հեռու չեն թռչի բաց ջրի վրայով, ուստի նրանք ձագարաձև անցնում են ձեր տակ գտնվող նեղ նեղուցով։ Այս լեռնաշղթան այդ անցման ամենահայտնի դիտակետերից մեկն է։ Սեպտեմբերյան լավ օրը հազարավոր թռչուններ անցնում են գլխավերևով՝ դանդաղ պարույրներով։ Թռչունների դիտորդները գալիս են այստեղ ծալովի աթոռներով և մնում են առավոտից մինչև մթնշաղ։

Լեռնաշղթայի վրա գտնվող մեծ մզկիթը բացվել է 2019 թվականին։ Այն ժամանակակից Թուրքիայում կառուցված ամենամեծ մզկիթն է, և այն կարող է միաժամանակ տեղավորել տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Դիզայնը փոխառված է դասական օսմանյան ճարտարապետությունից՝ կենտրոնական գմբեթ, կիսագմբեթներ, որոնք իջնում են դրա շուրջը, և լայն բակ։ Հեռվից այն հին է թվում։ Մոտիկից նոր քարը ձեզ հակառակն է ասում։ Քաղաքում այս շենքի մասին կարծիքները բաժանված են, և տեղացիները ուրախ կլինեն ձեզ տալ իրենցը։

Հաշվեք մինարեթները։ Կան վեցը։ Դրանցից չորսը 107.1 մետր բարձրություն ունեն։ Այդ տասնորդական կետը միտումնավոր է։ Այն վերաբերում է 1071 թվականին՝ ճակատամարտի ամսաթվին, որը բացեց Անատոլիան թուրքական բնակավայրերի համար։ Ճարտարապետները հազվադեպ են թաքցնում ամսաթիվը չափման մեջ, և գրեթե ոչ մի այցելու չի նկատում դա։ Հիմա դուք կտեսնեք։ Շենքը կրում է այդ տեսակի մի քանի թվեր, որոնք ընտրվել են որպես հղումներ, այլ ոչ թե էֆեկտի համար։

Ահա երկրորդ անակնկալը։ Մզկիթը ստեղծվել է բաց դիզայնի մրցույթի արդյունքում, և երկու կին ճարտարապետներ հաղթել են այն։ Մեծ մզկիթները գրեթե միշտ նախագծվել են տղամարդկանց կողմից, և սա՝ ոչ։ Թուրքական թերթերը լայնորեն լուսաբանեցին արդյունքը այդ ժամանակ։ Անկախ նրանից, թե ինչ կարծիքի եք ճարտարապետության մասին, այդ փաստը դրա մեջ է։ Մտեք բակ և մի պահ կանգ առեք։ Չափսը շատ ավելի հեշտ է դատել սալահատակից, քան լուսանկարից։

Այցելուները, ովքեր մուսուլման չեն, ողջունելի են աղոթքի ժամերից դուրս։ Հանեք կոշիկները դռան մոտ։ Կանայք ծածկում են մազերը, իսկ շարֆերը սովորաբար հասանելի են մուտքի մոտ։ Ներսում գորգը մեղմ է, իսկ ձայնը՝ չոր, քանի որ գործվածքները կլանում են արձագանքը։ Լուսավորությունը մնում է ցածր եզրերին և ավելի պայծառ՝ գմբեթի տակ։ Կանգնեք կենտրոնի մոտ և խոսեք հանգիստ։ Դուք կլսեք, թե ինչպես է այսքան մեծ սենյակը հանդուրժում մեկ մարդկային ձայն։

Նայեք հարևան բլուրին։ Այնտեղ կանգնած է բարձր աշտարակ՝ նեղ հիմքում և ավելի լայն՝ գագաթին։ Այն փոխարինել է առանձին հեռարձակող կայմերի բազմությանը, որոնք տարածվել էին այս բլուրներով տասնամյակներ շարունակ։ Շատ անտենաների փոխարեն, այժմ մեկ կառույց է կրում դրանք բոլորը։ Այն բացվել է 2021 թվականին և բարձրանում է ավելի քան 350 մետր։ Դիտարանային հարկերը գտնվում են վերևում, այնպես որ այցելուները այնտեղ նայում են ներքև՝ այն բլրին, որտեղ դուք կանգնած եք։

Կին ճարտարապետը նույնպես նախագծել է այդ աշտարակը։ Երկու տեսարժան վայրեր երկու հարևան բլուրների վրա, երկուսն էլ հաղթել են կանանց կողմից մրցույթում. սա այն պատմությունը չէ, թե ինչպես է կառուցվում երկնաքերի ուրվագիծը։ Աշտարակը ընդմիշտ փոխեց Չամլիչայից եկող տեսարանը, ինչը որոշ մարդկանց նյարդայնացնում էր, իսկ մյուսներին՝ գոհացնում։ Այն այժմ քաղաքի ամենաբարձր կառույցն է, և դուք կարող եք այն տեսնել Ստամբուլի մեծ մասից։ Երբ իմանաք դրա ձևը, կսկսեք այն նկատել ամենուրեք։

Բլուրը պահպանում է իր սեփական եղանակը։ Այն մի քանի աստիճանով ավելի զով է, քան ափը, և քամին կարող է ուժեղ լինել նույնիսկ օգոստոսին։ Ձմռանը ձյունը նստում է այստեղ, նախքան քաղաքի որևէ այլ մասում նստելը։ Մառախուղը երբեմն լցնում է ներքևի Բոսֆորի հովիտը, մինչդեռ այս լեռնաշղթան մնում է մաքուր։ Այդ առավոտներին հին քաղաքի մինարեթները բարձրանում են սպիտակից, և ջուրը լիովին անհետանում է։ Տեղացիները հետևում են եղանակի կանխատեսմանը և մեքենայով մոտենում հենց դրան։

Գտեք արևմուտք ուղղված նստարան և մնացեք ցերեկային ժամի վերջին ժամին։ Նեղուցը մոխրագույնից վերածվում է ոսկեգույնի, ապա սևի։ Լույսերը դանդաղ ալիքով վառվում են, սկզբում ասիական ափին, ապա ջրի վրայով։ Աղոթքի կոչը սկսվում է մի մինարեթից, և ներքևից լսվում են այլ ձայներ։ Դուք կանգնած եք միլիոնավոր մարդկանցով քաղաքի ամենաբարձր տեղում, և այստեղ գտնվելը անվճար է։ Նստեք մինչև քամին սառչի։