Pyer Loti Hil

Burada şəhər sakitləşir. Külək sərv ağaclarının arasından əsir və aşağıda Qızıl Buynuz düz və gümüşü rəngdədir, dənizə doğru əyilir. Arxanızda çay stəkanları qablarda guruldayır. Kanat yolu gondolaları yamacda guruldayır və yumşaq bir təpədə dayanır. Bu terrasdan İstanbul səs-küy və nəqliyyat deyil, bir mənzərədir: minarələr, körpülər və təpələrin duman içində yığılması. İnsanlar əsasən sakit oturmaq üçün buraya gəlirlər. Bütün fəaliyyət budur və bu kifayətdir.

Bu, Qızıl Buynuzun yuxarı hissəsindəki Eyüp rayonundan yuxarı qalxan Pyer Loti təpəsidir - əsrlər boyu İstanbulun limanı kimi xidmət edən uzun, qorunan körpü. Təpənin zirvəsində məşhur kafe, terras və köhnə ağacların arasından keçən cığırlar var. Aşağıdakı sahildən qısa kanat yolu ilə və ya tarixi qəbiristanlıqdan keçən dik bir zolaqla piyada gedə bilərsiniz. Əksər ziyarətçilər yuxarı və aşağı gedirlər. Hər iki halda da, zirvədəki mükafat eyni geniş mənzərədir.

Təpə adını bir fransızdan alır. Pyer Loti, 1870-ci illərdə ilk dəfə İstanbula gələn fransız dəniz zabiti və romançısı Julien Viaudun təxəllüsü idi. O, şəhərə - sahillərinə, qəbiristanlıqlarına, yavaş bərə keçidlərinə çox bağlı idi. Osmanlı geyimləri geyinir, bir az türk dili öyrənir və ömrü boyu dəfələrlə geri qayıdırdı. Burada olduğu dövrdən götürülmüş və 1879-cu ildə nəşr olunmuş "Aziyade" romanı şəhərdə baş verən bir sevgi hekayəsindən bəhs edir və yazıçı kimi adını qazandırır.

Əfsanəyə görə, Loti bu təpədə bir qəhvəxanaya yazmaq və Qızıl Buynuza baxmaq üçün dırmaşırdı. Onun məhz bu yerdə oturub-oturmadığını heç kim sübut edə bilməz - amma bu əlaqə yerində qalırdı. Zirvədəki kafe onun adını daşıyır, xəritələrdəki təpədə də belədir. Bu, qəribə bir şərəfdir: xarici bir romançının adını daşıyan İstanbul mənzərəsi. Lakin Loti Fransa mətbuatında Osmanlı iddiasını müdafiə etdi və sevgi hər iki tərəfə yayıldı. Şəhər onu qəbul etdi.

Tersin altındakı yamaclar şəhərin böyük tarixi qəbiristanlıqlarından biri ilə örtülmüşdür. Osmanlı məzar daşları sərv ağaclarının arasından əsilir — hündür, nazik solğun daş işarələri. Bir çox köhnə məzar daşlarının üstü oyma baş geyimləri ilə bəzədilib: çalma və ya fəs aşağıda dəfn olunmuş kişinin rütbəsini və mövqeyini göstərirdi. Qadın daşlarında tez-tez oyma çiçəklər olur. Eyüpə enən yol birbaşa bu məzarlardan keçir. Bu, tutqun bir gəzinti deyil. Ailələr orada gəzir, pişiklər isti daşda mürgüləyir və mənzərə açılır.

Təpənin ətəyində bütün bu rayonun müqəddəs torpaq olmasının səbəbi var. Eyüp Sultan Məscidində Məhəmməd Peyğəmbərin səhabəsi və bayraqdarı olan Əbu Əyyub əl-Ənsarinin məzarı var. O, yeddinci əsrdə ərəblərin Konstantinopol mühasirəsi zamanı vəfat etdi və onun dəfn yeri bu yeri İstanbulun ən müqəddəs yerlərindən birinə çevirdi. Osmanlı sultanları bu məscidə tacqoyma mərasimi — onların tacqoyma versiyası üçün gəlirdilər. Zəvvarlar hələ də hər gün gəlirlər.

Eyüp özü gəzintini mükafatlandırır. Məscidin ətrafındakı küçələrdə dua təsbehləri, xurma, gül suyu və uşaqların ağ şənlik geyimləri satılır - bir çox ailələr sünnət mərasimlərindən əvvəl bura oğlan uşaqları gətirirlər və onları plaş və tüklü papaqlar geyinmiş kiçik sultanlar kimi geyinmiş görə bilərsiniz. Məscidin xaricindəki meydan göyərçinlər və taxıl satıcıları ilə doludur. Bu, muzey deyil, canlı bir dini məhəllədir. Buna uyğun davranın: məscidin yaxınlığında təvazökar geyin, içəridə səsinizi aşağı salın və insanların şəklini yalnız onların icazəsi ilə çəkin.

Terasdan Qızıl Buynuzu gözlərinizlə izləyin. Bu körpü iki min il ərzində donanmaları - Bizans döyüş gəmilərini, Osmanlı qalereyalarını və daha sonra sahillərini sənaye ilə qaraldan gəmiqayırma zavodlarını və fabrikləri sığınacaq etdi. XX əsrin sonlarında fabriklər təmizləndi və parklar və muzeylər onların yerini aldı. Bu gün su sakitdir və sahillər yaşıl rəngdədir. Körpülər fasilələrlə keçir və bərə onların arasında ağ xətlər çəkir. Şəhərin iş tarixinin bu qədər hissəsini bir kadrda göstərən az sayda baxış nöqtəsi var.

Aşağıdakı kanat yolu təvazökar bir səyahətdir - sahildən zirvəyə bir neçə dəqiqəlik məsafədə - amma öz yerini tapır. Qəbiristanlığın üzərindən birbaşa qalxır və məzar daşlarına və ağacların zirvələrinə mənzərə açır. Ən yuxarı stansiyada terras kafeyə doğru uzanır. Bir istiqamətdə gəzməyə üstünlük verirsinizsə, kanat yolu ilə yuxarı qalxın və məzarların arasından məscidə doğru gəzin. Cığır pilləli və kölgəli olduğundan sizi Eyüpün mərkəzinə aparır.

Təpədəki kafedə lalə formalı stəkanlarda çay, türk qəhvəsi və sadə qəlyanaltılar təqdim olunur. Bu dindar rayonda spirtli içki yoxdur və heç kim onu qaçırmır - evin içkisi sonsuza qədər doldurulan çaydır. Gün batanda gəlin və dəmir yolu yanındakı masanı gözləyəcəksiniz, çünki bura şəhərin işığın sönməsini izləmək üçün ən sevdiyi yerlərdən biridir. Səhər yeməyinə gəlin və terrasda yalnız qağayılar və yuxulu bir pişiklə birlikdə ola bilərsiniz.

Özünüzü üfüq xəttində sınayın. Solda, Qızıl Buynuzun Boğazla qovuşduğu yerdə, köhnə şəhərin günbəzləri ucalır - təpəsinin başında duran Süleymaniyyə məscidini görə bilərsiniz. Daha yaxında, Qalata rayonu sudan qalxır. Çox aydın günlərdə mənzərə açıq dənizə qədər uzanır. Lotinin dövründən bəri mənzərə dəyişib - magistral yollar, qüllələr və körpülər ona qoşulub - lakin onun sevdiyi əsas coğrafiya toxunulmazdır: su, təpələr və minarələr, qat-qat.

Məhəccərin yaxınlığında bir yer və ya kölgədə bir divar tapın. Çayın bir az soyumasına icazə verin. Aşağıda, evini həsrətlə həsrət çəkən bir fransız dənizçisi onları izləmək üçün bu təpəyə qalxdığı kimi, bərə də Qızıl Buynuzdan keçir. O, bu mənzərəni qorumağa çalışaraq minlərlə səhifə yazıb. Sadəcə orada oturmalısınız. İstədiyiniz qədər qalın - təpə heç vaxt heç kimi tələsdirməyib - və nəhayət, sərv ağaclarının arasından aşağı enəndə yavaşca gedin.