Uzungöl

Steigt man aus dem Auto, fällt einem sofort die Temperatur auf. Die Luft ist selbst im August kühl und feucht und riecht nach Holzrauch, Kiefernharz und kaltem Wasser. Ein Bach plätschert dicht beieinander, laut und stetig. Über den Dächern hängen die Wolken tief vor den dunkelgrünen Hängen und ziehen vor den Augen des Betrachters vorbei. Wer innerhalb einer Stunde von der Schwarzmeerküste gekommen ist, empfindet den Wechsel als abrupt.

Der Name bedeutet „langer See“, und genau das ist er auch – ein schmaler Wasserstreifen, der sich am Grund eines steilen Tals im Bezirk Çaykara auf etwa 1100 Metern über dem Meeresspiegel erstreckt. Er ist nicht groß. Man kann ihn von einem Ende zum anderen überblicken. Seine Wirkung entfaltet er durch die ihn umgebende Landschaft: Hänge, die sich zu beiden Seiten mehrere hundert Meter emporheben und bis zum Ufer mit Fichten und Tannen bewachsen sind.

Der See war nicht immer da. Ein Erdrutsch ging einen dieser Hänge hinab und blockierte den Haldizen-Bach. Das Wasser staute sich hinter den Geröllmassen und füllte diesen Teil des Talbodens. Niemand hat das Datum notiert. Schauen Sie sich das untere Ende an, wo das Wasser abfließt. Dort sehen Sie den natürlichen Damm aus losem Gestein und Erde, der es zurückhält. Geologisch gesehen ist dies ein temporäres Phänomen – ein seltsamer Gedanke, wenn man es betrachtet.

Fast jeder macht ein Foto vom nördlichen Ende. Nahe am Ufer steht eine Moschee mit einem schlanken, weißen Minarett, und an einem windstillen Morgen scheint das Ganze wieder kopfüber im Wasser zu liegen. Warten Sie ein paar Minuten, wenn sich die Oberfläche bewegt. Der Wind in diesem Tal weht in kurzen Böen, und dazwischen ist der See so spiegelglatt, dass sich das Wasser vielleicht dreißig Sekunden lang klar darin spiegelt.

Planen Sie Ihre Ausflüge nicht nach Sonnenschein. Die östliche Schwarzmeerregion ist die regenreichste Region der Türkei, und dieses Tal bekommt einen Großteil davon ab. Die Wolken bilden sich im Laufe des Vormittags, verharren den ganzen Nachmittag im Tal und ziehen dann wieder auf und ab. Die Einheimischen betrachten Regen eher als Hintergrundwetter denn als besonderes Ereignis. Der Vorteil: Nebel, der langsam über die Bergkämme zieht, ist schöner anzusehen als ein klarer blauer Himmel.

Der Wald verdient besondere Beachtung. Orientalische Fichten und Tannen dominieren die höheren Hänge, während Erlen, Haselnusssträucher und Kastanien weiter unten wachsen und dichte Rhododendronbestände den Hang hinunterreichen. Der Rhododendron blüht im späten Frühling und bedeckt ganze Hänge im Nu. Dies sind die Pontischen Berge, die einen der letzten ausgedehnten gemäßigten Regenwälder dieser Region beherbergen. Braunbären leben im weitläufigen Wald, obwohl man vom Seeufer aus nur sehr selten einen zu Gesicht bekommt.

Bevor die Hotels entstanden, war dies eine kleine Siedlung von Bauernfamilien. Tee und Haselnüsse wachsen weiter unten in Richtung Küste, aber nicht in dieser Höhe. Hier oben dominierte die Viehzucht. Die Familien trieben ihre Tiere im Sommer auf höher gelegene Weiden und kehrten vor dem ersten Schnee zurück. Halten Sie Ausschau nach den alten, auf kurzen Pfählen errichteten Holzspeichern, den sogenannten Serandern. Der Hohlraum darunter schützt den darin gelagerten Mais und Käse vor Nagetieren und Feuchtigkeit.

Forelle ist die lokale Spezialität. Sie wird in Becken gezüchtet, die direkt mit Wasser aus dem Bach gespeist werden, sodass sie innerhalb weniger Minuten vom Wasser auf den Grill kommt. Es wird in Maismehl frittiert serviert, dazu Maisbrot und oft eine Schüssel Kuymak – geschmolzener Käse, der in Maismehl eingerührt wird, bis er Fäden zieht. Das ist Bergküche, wie gemacht für kalte, nasse Tage. Bestellen Sie es so und lassen Sie alles andere auf der Speisekarte links liegen, was auch von woanders stammen könnte.

Nun zum ehrlichen Teil: Uzungöl wurde sehr schnell sehr beliebt, besonders bei Besuchern aus den Golfstaaten, und Hotels schossen im Tal schneller aus dem Boden, als geplant werden konnte. Einige wurden ohne Genehmigung gebaut und sind inzwischen wieder abgerissen. Sie werden Schilder in Arabisch, Persisch und Türkisch sehen, und die Küste ist belebter, als es die Fotos vermuten lassen. Wenn Sie das im Voraus wissen, ist der Besuch angenehmer, denn Sie können Ihre Reise um die Menschenmassen herum planen, anstatt davon überrascht zu werden.

Am besten fahren Sie höher hinauf. Straßen führen vom Dorf hinauf nach Demirkapı und den umliegenden Hochebenen und reichen weit über die Baumgrenze hinaus. Dort oben lichtet sich der Fichtenwald, und der Boden geht in eine offene Almwiese über, die von Rindern beweidet wird und im Frühsommer mit Wildblumen übersät ist. Schneefelder können bis in den Juli hinein reichen. Der Straßenbelag ist unterschiedlich, und für einige Abschnitte ist ein Fahrzeug mit guter Bodenfreiheit erforderlich. Erkundigen Sie sich vor Ihrer Abreise vor Ort nach den Straßenverhältnissen.

Zurück am See nehmen Sie den Fußweg am Ufer entlang anstatt der Straße. Nach etwa zehn Minuten Fußweg wird es auf der anderen Seite ruhig. Enten tummeln sich im seichten Wasser. Am Abend steigen Forellen. Kühe ziehen den Weg entlang, ohne sich für irgendjemanden zu interessieren. Vom südlichen Ende aus bietet sich Ihnen die umgekehrte Ansicht: Das Minarett wirkt klein am anderen Ende, und das Tal verengt sich dahinter. Die Runde ist kurz genug, um sie zweimal zu gehen, und das Licht verändert sich zwischen den Runden.

Wenn möglich, warten Sie, bis es dunkel wird. Am Abend ziehen Wolken über das Tal, und die gegenüberliegenden Hänge erscheinen flach graublau, einer hinter dem anderen. Holzrauch steigt aus den Schornsteinen auf. Der Bach ist hier immer noch das lauteste Geräusch, genau wie vor dem Bau des Hotels. Verweile einen Moment am Ufer und lass das Rauschen des Wassers den Rest des Tages ausklingen. Dieses Geräusch ist das Älteste in diesem Tal.