Uzungöl

En sortant de la voiture, la première chose qui vous frappe, c'est la température. L'air est frais et humide, même en août, et embaume la fumée de bois, la résine de pin et l'eau froide. Un ruisseau coule non loin de là, bruyant et constant. Au-dessus des toits, les nuages, bas sur les pentes d'un vert sombre, se déplacent sous votre regard. Si vous arrivez de la côte de la mer Noire en une heure, le changement est brutal.

Son nom signifie « long lac », et c'est exactement ce qu'il est : une étroite bande d'eau nichée au fond d'une vallée escarpée du district de Çaykara, à environ 1 100 mètres d'altitude. Il n'est pas grand. On peut en embrasser l'horizontale du regard. Sa beauté tient à son environnement : des pentes s'élevant de plusieurs centaines de mètres de part et d'autre, couvertes d'épicéas et de sapins jusqu'au rivage.

Le lac n'a pas toujours existé. Un glissement de terrain a dévalé l'un de ces versants et bloqué le ruisseau Haldizen. L'eau s'est accumulée derrière les débris et a rempli cette partie du fond de la vallée. Personne n'a noté la date de cet événement. Observez l'extrémité inférieure, là où l'eau s'écoule : vous y verrez le barrage naturel de roches et de terre qui la retient. Géologiquement parlant, il s'agit d'une formation temporaire, ce qui est surprenant lorsqu'on la contemple.

La photo la plus courante est prise depuis l'extrémité nord. Une mosquée se dresse près de la rive, avec son minaret blanc élancé, et par une matinée calme, l'ensemble semble se refléter à l'envers dans l'eau. Patientez quelques minutes si la surface est agitée. Le vent, dans cette vallée, souffle par brèves rafales, entre lesquelles le lac s'apaise suffisamment pour offrir un reflet net pendant une trentaine de secondes.

Ne basez pas vos plans sur le soleil. La région orientale de la mer Noire reçoit les plus fortes précipitations de Turquie, et cette vallée en capte une part importante. Les nuages s'accumulent le matin, stagnent dans la vallée l'après-midi, puis se dissipent et retombent. Les habitants considèrent la pluie comme un phénomène météorologique courant plutôt que comme un événement particulier. L'avantage, c'est que la brume qui tournoie lentement autour des crêtes est plus agréable à observer qu'un ciel bleu azur.

La forêt mérite le détour. Les épicéas et les sapins d'Orient dominent les pentes les plus élevées, tandis que l'aulne, le noisetier et le châtaignier poussent plus bas, sous d'épaisses touffes de rhododendrons. Ces derniers fleurissent à la fin du printemps et recouvrent d'un seul coup des versants entiers. Ce sont les monts Pontiques, qui abritent l'une des dernières vastes forêts pluviales tempérées de cette partie du monde. Des ours bruns vivent dans la forêt environnante, mais il est très peu probable d'en apercevoir un depuis les rives du lac.

Avant la construction des hôtels, ce lieu était un petit hameau de familles d'agriculteurs. Le thé et les noisetiers poussent plus bas, vers la côte, mais pas à cette altitude. Ici, l'élevage était la principale activité. Les familles menaient leurs bêtes paître en été et les redescendaient avant les premières neiges. Cherchez les anciens greniers en bois sur pilotis, appelés serander. L'espace en dessous protège le maïs et le fromage des rongeurs et de l'humidité.

La truite est le plat local. Élevée dans des bassins alimentés directement par le ruisseau, elle passe de l'eau au gril en quelques minutes. Il arrive frit dans de la semoule de maïs, accompagné de pain de maïs et souvent d'un bol de kuymak – du fromage fondu mélangé à de la semoule de maïs jusqu'à former des filaments. C'est un plat montagnard idéal pour les journées froides et humides. Commandez-le ainsi et évitez tout autre plat du menu qui pourrait provenir d'ailleurs.

Voici maintenant la vérité. Uzungöl est devenu très populaire très rapidement, notamment auprès des visiteurs des pays du Golfe, et les hôtels ont poussé comme des champignons dans la vallée, plus vite que prévu. Certains ont été construits sans permis et ont depuis été démolis. Vous verrez des panneaux en arabe, en persan et en turc, et le littoral est plus fréquenté que ne le laissent penser les photos. Le savoir à l'avance vous permettra d'organiser votre visite en fonction de l'affluence et d'éviter les mauvaises surprises.

Pour éviter la foule, prenez de l'altitude. Les routes grimpent du village vers Demirkapı et les plateaux environnants, s'élevant bien au-dessus de la limite des arbres. Là-haut, les épicéas cèdent la place à une prairie alpine ouverte, pâturée par les vaches, avec des fleurs sauvages en début d'été et des névés persistant jusqu'en juillet. L'état de la route est variable et certains tronçons nécessitent un véhicule tout-terrain. Renseignez-vous sur les conditions avant de partir.

De retour au lac, empruntez le sentier qui longe la rive plutôt que la route. La rive opposée devient calme en une dizaine de minutes de marche. Des canards chassent dans les eaux peu profondes. Des truites gobent en fin de journée. Des vaches déambulent sur le sentier, indifférentes aux visiteurs. Depuis l'extrémité sud, la vue est inversée : le minaret apparaît petit au loin et la vallée se rétrécit derrière lui. Le circuit est suffisamment court pour être parcouru deux fois, et la lumière change entre chaque aller-retour.

Attendez la tombée de la nuit si possible. Les nuages s'installent dans la vallée le soir et les pentes lointaines se parent d'un gris-bleu uniforme, se succédant les unes après les autres. La fumée des cheminées s'échappe. Le ruisseau reste le bruit dominant ici, exactement comme avant la construction de l'hôtel. Restez un instant sur la rive et laissez le bruit de l'eau vous apaiser. Ce son est la chose la plus ancienne de cette vallée.