Uzungöl

Al bajar del coche, lo primero que se percibe es la temperatura. El aire es fresco y húmedo incluso en agosto, con olor a humo de leña, resina de pino y agua fría. Un arroyo corre cerca, con un murmullo constante y fuerte. Sobre los tejados, las nubes se posan bajas contra las laderas de un verde oscuro y se mueven ante nuestros ojos. Si hace una hora que llegaste de la costa del Mar Negro, el cambio es abrupto.

Su nombre significa lago largo, y eso es precisamente lo que es: una estrecha franja de agua que recorre el fondo de un valle escarpado en el distrito de Çaykara, a unos 1100 metros sobre el nivel del mar. No es grande. Se puede ver de un extremo al otro. Lo que le da su encanto es el entorno que lo rodea: laderas que se elevan varios cientos de metros a ambos lados, cubiertas de abetos y píceas hasta la orilla.

El lago no siempre estuvo aquí. Un deslizamiento de tierra descendió por una de esas laderas y bloqueó el arroyo Haldizen. El agua se acumuló tras los escombros y llenó esta sección del valle. Nadie registró la fecha. Si observas el extremo inferior, donde el agua drena, podrás ver la represa natural de rocas y tierra suelta que la mantiene en su lugar. En términos geológicos, se trata de una formación temporal, lo cual resulta curioso al contemplarla.

La foto que casi todo el mundo toma es desde el extremo norte. Una mezquita se alza cerca de la orilla, con un esbelto minarete blanco, y en una mañana tranquila, todo el conjunto aparece invertido en el agua. Si la superficie está en movimiento, espera unos minutos. El viento en el fondo de este valle sopla en ráfagas cortas, y entre ellas el lago se calma lo suficiente como para mantener un reflejo nítido durante unos treinta segundos.

No planifiques en función del sol. La región oriental del Mar Negro recibe las lluvias más intensas de Turquía, y este valle capta gran parte de ellas. Las nubes se acumulan durante la mañana, permanecen en el valle durante la tarde, luego se disipan y vuelven a descender. Los lugareños consideran la lluvia como parte del clima habitual, no como un evento importante. Lo bueno es que la niebla que recorre lentamente las crestas es más atractiva que un cielo azul despejado.

El bosque merece atención. El abeto oriental y el abeto rojo dominan las laderas más altas, con alisos, avellanos y castaños en las zonas bajas, y densos macizos de rododendros en la parte inferior. El rododendro florece a finales de la primavera y cubre laderas enteras de una sola vez. Estas son las montañas Pónticas, que albergan algunos de los últimos bosques templados extensos de esta parte del mundo. Los osos pardos habitan en el bosque más extenso, aunque es muy improbable ver uno desde la orilla del lago.

Antes de la construcción de los hoteles, este era un pequeño asentamiento de familias campesinas. El té y las avellanas crecen más abajo, hacia la costa, pero no a esta altitud. Aquí arriba, la actividad principal era la ganadería. Las familias trasladaban los animales a pastos más altos en verano y los traían de vuelta antes de las nevadas. Busque los antiguos almacenes de madera, elevados sobre postes cortos, llamados serander. El hueco debajo protege el maíz y el queso almacenados de roedores y humedad.

La trucha es el plato típico local; se cría en tanques alimentados directamente del arroyo, por lo que pasa del agua a la parrilla en cuestión de minutos. Se sirve frito en harina de maíz, con pan de maíz de acompañamiento y, a menudo, un tazón de kuymak: queso fundido mezclado con harina de maíz hasta que se forman hebras. Es comida de montaña ideal para días fríos y lluviosos. Pídelo así y evita cualquier otro plato del menú que pueda provenir de otro lugar.

Ahora, la verdad. Uzungöl se hizo muy popular rápidamente, sobre todo entre los visitantes de los estados del Golfo, y los hoteles se construyeron a lo largo del valle a un ritmo vertiginoso. Algunos se construyeron sin permisos y ya han sido demolidos. Verás letreros en árabe, persa y turco, y la costa está más concurrida de lo que sugieren las fotografías. Saber esto de antemano mejora la visita, ya que puedes planificar teniendo en cuenta la multitud en lugar de verte sorprendido por ella.

La mejor manera de hacerlo es subir a las alturas. Las carreteras ascienden desde el pueblo hacia Demirkapı y las mesetas circundantes, llegando muy por encima del límite de la vegetación. Allí arriba, los abetos desaparecen y el terreno se convierte en una pradera alpina abierta, donde pastan las vacas, con flores silvestres a principios de verano y manchas de nieve que perduran hasta julio. El estado de la carretera varía y algunos tramos requieren un vehículo con buena altura libre al suelo. Pregunte a los lugareños sobre las condiciones antes de partir.

De vuelta al lago, tome el sendero que bordea la orilla en lugar de la carretera. La otra orilla se vuelve tranquila a los diez minutos de caminata. Los patos nadan en las aguas poco profundas. Las truchas saltan al atardecer. Las vacas caminan por el sendero sin prestar atención a nadie. Desde el extremo sur se obtiene la vista inversa, con el minarete pequeño al fondo y el valle estrechándose tras él. El circuito es lo suficientemente corto como para recorrerlo dos veces, y la luz cambia entre cada vuelta.

Espere a que oscurezca si puede. Las nubes se asientan en el valle al atardecer y las laderas lejanas se vuelven planas de un gris azulado, una tras otra. El humo de la leña comienza a salir de las chimeneas. El arroyo sigue siendo lo más ruidoso aquí, exactamente como era antes de que construyeran un hotel. Quédate un minuto en la orilla y deja que el murmullo del agua complete el resto. Ese sonido es lo más antiguo de este valle.