Pierre Loti Tepesi

Burada şehir sessizleşiyor. Rüzgar selvi ağaçlarının arasından geçiyor ve aşağıda Haliç düz ve gümüş renginde uzanıyor, denize doğru gözden kayboluyor. Arkanızdaki tepsilerde çay bardakları şıkırdayarak ses çıkarıyor. Teleferik gondolları yamaçtan yukarı doğru vızıldayarak çıkıyor ve yumuşak bir sarsıntıyla duruyor. Bu terastan bakıldığında İstanbul gürültü ve trafik değil, bir manzara: minareler, köprüler ve sisin içinde sıralanmış tepeler. İnsanlar buraya çoğunlukla sessizce oturmak için geliyorlar. Bütün aktivite bu ve bu yeterli.

Burası, yüzyıllarca İstanbul'un limanı olarak hizmet veren uzun, korunaklı Haliç'in yukarı kesiminde, Eyüp semtinin üzerinde yükselen Pierre Loti Tepesi. Tepede ünlü bir kafe, bir teras ve eski ağaçların arasından kıvrılan patikalar bulunuyor. Buraya aşağıdaki sahil şeridinden kısa bir teleferikle veya tarihi bir mezarlıktan geçen dik bir yoldan yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ziyaretçilerin çoğu teleferikle çıkıp yürüyerek iniyor. Her iki durumda da, tepedeki ödül aynı geniş manzara.

Tepe adını bir Fransızdan alıyor. Pierre Loti, 1870'lerde İstanbul'a ilk kez gelen Fransız deniz subayı ve romancı Julien Viaud'un takma adıydı. Şehre – kıyılarına, mezarlıklarına, yavaş feribot seferlerine – aşık oldu. Osmanlı kıyafetleri giydi, biraz Türkçe öğrendi ve ömrü boyunca defalarca geri döndü. Burada geçirdiği zamandan esinlenerek yazdığı ve 1879'da yayımlanan Aziyadé romanı, şehirde geçen bir aşk hikayesini anlatıyordu ve yazar olarak adını duyurdu.

Efsaneye göre Loti, yazmak ve Haliç'e bakmak için bu tepedeki bir kahvehaneye tırmanırdı. Tam olarak bu noktada oturup oturmadığı kanıtlanamaz – ancak bu bağlantı kalıcı oldu. Tepedeki kafe onun adını taşıyor ve haritalardaki tepe de aynı adı taşıyor. Bu ilginç bir onur: İstanbul'da bir manzara noktasının yabancı bir romancının adıyla anılması. Ancak Loti, Fransız basınında Osmanlı davasını savundu ve bu sevgi karşılıklıydı. Şehir onu benimsedi.

Terasın altındaki yamaçlar, şehrin büyük tarihi mezarlıklarından biriyle kaplıdır. Osmanlı mezar taşları, selvi ağaçlarının arasında eğilmiş halde duruyorlar; uzun, ince, soluk taştan yapılmış işaretler. Birçok eski mezar taşının tepesinde oyma başlıklar var: türban veya fes, altında yatan kişinin rütbesini ve konumunu gösteriyor. Kadınların mezar taşlarında ise genellikle oyma çiçekler bulunuyor. Eyüp'e inen yol, doğrudan bu mezarların arasından geçiyor. Bu kasvetli bir yürüyüş değil. Aileler burada dolaşıyor, kediler sıcak taşların üzerinde uyukluyor ve manzara sürekli açılıyor.

Tepenin eteğinde, bu bölgenin kutsal toprak olmasının sebebi yatıyor. Eyüp Sultan Camii, Peygamber Muhammed'in sahabesi ve sancaktarı Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesini barındırıyor. Yedinci yüzyılda İstanbul'un Arap kuşatması sırasında vefat etti ve mezarı burayı İstanbul'un en kutsal yerlerinden biri haline getirdi. Osmanlı sultanları, tahta çıkışlarında kılıç kuşanma töreni için bu camiye gelirlerdi - bu onların taç giyme töreni versiyonuydu. Hacılar hala her gün buraya geliyor.

Eyüp'ün kendisi de gezmeye değer. Caminin etrafındaki sokaklarda tesbih, hurma, gül suyu ve çocukların beyaz kutlama kıyafetleri satılıyor; birçok aile sünnet törenlerinden önce erkek çocuklarını buraya getiriyor ve onları pelerinli ve tüylü şapkalı küçük sultanlar gibi giyinmiş halde görebilirsiniz. Caminin dışındaki meydan güvercinler ve tahıl satıcılarıyla dolup taşıyor. Burası bir müze değil, yaşayan bir dini mahalle. Buna göre davranın: caminin yakınında mütevazı giyinin, içeride sesinizi alçak tutun ve insanları sadece izinleriyle fotoğraflayın.

Terastan, gözlerinizle Haliç'i izleyin. Bu koy iki bin yıl boyunca filolara ev sahipliği yaptı; Bizans savaş gemileri, Osmanlı kadırgaları ve daha sonra kıyılarını sanayiyle karartan tersaneler ve fabrikalar. Yirminci yüzyılın sonlarında fabrikalar kaldırıldı ve yerlerine parklar ve müzeler yapıldı. Bugün su sakin ve kıyılar yeşil. Köprüler aralıklarla geçiyor ve feribotlar aralarında beyaz çizgiler çiziyor. Şehrin çalışma tarihinin bu kadarını tek bir karede gösteren çok az bakış açısı vardır.

Aşağıdaki teleferik yolculuğu kısa sürüyor – kıyıdan zirveye birkaç dakika – ama buna değiyor. Doğrudan mezarlığın üzerinden yükseliyor ve mezar taşlarına ve ağaç tepelerine doğru düz bir manzara sunuyor. Üst istasyonda, teras kafeye doğru uzanıyor. Eğer tek yönlü yürümeyi tercih ederseniz, teleferiğe binip mezarların arasından camiye doğru yürüyebilirsiniz. Yol basamaklı ve gölgeli olup sizi Eyüp'ün kalbine götürüyor.

Tepedeki kafede lale şeklinde bardaklarda çay, Türk kahvesi ve basit atıştırmalıklar servis ediliyor. Bu dindar semtte alkol yok ve kimse bunu özlemiyor gibi görünüyor – mekanın içeceği sürekli doldurulan çay. Gün batımında gelirseniz, korkuluk kenarındaki bir masa için beklemeniz gerekecek, çünkü burası şehrin gün batımını izlemek için en sevilen yerlerinden biri. Kahvaltıda gelirseniz, teras neredeyse tamamen size ait olabilir, sadece martılar ve uykulu bir kedi size eşlik edebilir.

Şehir silüetinde kendinizi test edin. Sol tarafta, Haliç'in Boğaz'la buluştuğu yerde, eski şehrin kubbeleri yükseliyor – tepenin üzerinde Süleymaniye Camii'ni görebilirsiniz. Daha yakında, Galata semti sudan yükseliyor. Çok açık günlerde manzara açık denize kadar uzanıyor. Manzara Loti'nin zamanından beri değişti – otoyollar, yüksek binalar ve köprüler eklendi – ancak sevdiği temel coğrafya bozulmadan kaldı: su, tepeler ve minareler, katman katman.

Korkulukların yanına veya gölgede bir duvar parçasına oturun. Çayın biraz soğumasını bekleyin. Aşağıda, feribotlar Haliç'i tıpkı memleket özlemi çeken bir Fransız denizcinin onları izlemek için bu tepeye tırmandığı zamanlardaki gibi geçiyor. Bu manzarayı yakalamaya çalışarak binlerce sayfa yazdı. Sadece orada oturmanız yeterli. İstediğiniz kadar kalın – tepe kimseyi acele ettirmedi – ve sonunda selvi ağaçlarının arasından aşağı inerken, yavaşça yürüyün.