अलाकाटी

क्या आपको अपने गालों पर वह स्पर्श महसूस हो रहा है? अलाचाटी का वह पहला निवासी जिससे आप मिलेंगे, वह है हवा। गर्मियों के अधिकांश दिनों में यह उत्तर से आती है, स्थिर और शुष्क, खिड़कियों को खड़खड़ाती हुई और गलियों में अजवायन, नमक और चमेली की सुगंध बिखेरती हुई। पैरों के नीचे, पत्थर चिकने और हल्के रंग के हैं। आपके चारों ओर, शहद जैसे रंग के पत्थरों की दीवारें सुबह की गर्मी को थामे हुए हैं। चेस्मे प्रायद्वीप पर बसा यह शहर तीन सामग्रियों से बना है: तराशे हुए पत्थर, बहती हवा और जंगली जड़ी-बूटियाँ।

स्थानीय रूप से सुनाई जाने वाली कहानी एक दलदल से शुरू होती है। उन्नीसवीं शताब्दी में, खाड़ी के पास की निचली ज़मीन दलदली और अस्वास्थ्यकर थी। ज़मींदारों ने दलदल को सुखाने और ज़मीन पर खेती करने के लिए पास के द्वीपों और तटों से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स श्रमिकों को बुलाया। श्रमिक वहीं बस गए। उन्होंने अंगूर के बाग लगाए, घर बनाए और गिरजाघर बनवाए, और शराब और कृषि उत्पादों से शहर समृद्ध हुआ। पुराने हिस्से में आप जो कुछ भी देखते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा उन्हीं के हाथों से बना है।

उन घरों को ध्यान से देखें। ये इमारतें स्थानीय बलुआ पत्थर से बनी हैं, जिन्हें करीने से काटकर बनाए गए ब्लॉकों में ढाला गया है, जो समय के साथ शहद और धूसर रंग में बदल गए हैं। इनमें से अधिकांश दो मंजिला हैं, जिनमें सड़क की ओर झुकी हुई खाड़ीनुमा खिड़कियां और नीले, फ़िरोज़ी या गहरे लाल रंग के शटर लगे हैं। भारी लकड़ी के दरवाजों के पीछे अंजीर के पेड़ों और कुओं वाले आंगन छिपे हैं। पत्थर सांस लेता है - यह गर्मियों की गर्मी में कमरों को ठंडा रखता है और सर्दियों की रातों में गर्माहट बनाए रखता है। यह कस्बे की पहचान है, और इसे संरक्षित किया गया है।

फिर इतिहास ने कस्बे को पूरी तरह से बदल दिया। 1923 में, ग्रीस और तुर्की के बीच युद्ध के बाद, दोनों देशों ने अपनी अल्पसंख्यक आबादी का आदान-प्रदान किया। अलाकाटी के ग्रीक परिवार ग्रीस चले गए। बाल्कन और ग्रीक द्वीपों से विस्थापित मुस्लिम परिवार आए और खाली पत्थर के घरों में बस गए। समय के साथ, अंगूर के बाग तंबाकू के खेतों में बदल गए और कई दशक शांति से बीत गए। बीसवीं सदी के अधिकांश समय तक, अलाकाटी बस एक कृषि प्रधान कस्बा था, जिसके पास से दुनिया गुजरती रही।

छतों के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर पवनचक्कियाँ खड़ी हैं—पत्थर की छोटी-छोटी मीनारें जो कभी इसी हवा को पकड़कर कस्बे के अनाज को पीसती थीं। इनमें से कई को पुनर्स्थापित किया गया है, और उन तक की छोटी लेकिन सुखद पैदल यात्रा है। चक्कियों से आप एक ही बार में पूरे भूगोल को देख सकते हैं: नीचे टाइलों वाली छतें, दूर अंगूर के बाग और जैतून के पेड़, और दक्षिण में समतल नीली खाड़ी जहाँ हवा पानी पर आकृतियाँ बनाती है।

उस खाड़ी ने सब कुछ बदल दिया। इसका पानी सैकड़ों मीटर तक उथला है, और गर्मियों की हवा दिन-ब-दिन लगातार इस पर बहती रहती है। 1990 के दशक में, विंडसर्फर्स ने इस संयोजन को खोजा और किनारे पर स्कूल खुल गए। शांत पानी और भरोसेमंद हवा इसे सीखने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक बनाती है, और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ शुरू हुईं। हवा वाली दोपहर में, खाड़ी पालों से भर जाती है—दर्जनों चमकीले त्रिकोण आगे-पीछे लहराते हैं। नौसिखिए गिरते हैं, उठते हैं, और फिर खुशी-खुशी गिरते हैं।

बाजार चौक में एक मस्जिद है जिसका एक अनोखा इतिहास है। उन्नीसवीं शताब्दी में इसकी शुरुआत एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के रूप में हुई थी, और जनसंख्या के आदान-प्रदान के बाद इसे शहर के नए मुस्लिम निवासियों के लिए परिवर्तित कर दिया गया। इसके चारों ओर घूमें और इसकी चिनाई का अध्ययन करें - इसके अनुपात और पत्थर का काम आज भी एक चर्च की संरचना को दर्शाते हैं। यहाँ की इमारतों ने धर्म को उसी तरह बदला जैसे घरों ने परिवारों को बदला। शहर ने अपने पास मौजूद संसाधनों का उपयोग जारी रखा, और इसी मितव्ययिता ने इसे संरक्षित रखा।

अलाकाटी का खान-पान भी अनोखा है। यह प्रायद्वीप जंगली जड़ी-बूटियों का भंडार है, और वसंत ऋतु में पहाड़ियों से जड़ी-बूटियाँ हाथ से तोड़ी जाती हैं। मेनू में भुनी हुई हरी सब्जियाँ, हर्ब फ्रिटर्स, नींबू और जैतून के तेल के साथ सैम्फायर और भरवां तोरी के फूल शामिल होते हैं। हर वसंत में शहर में एक हर्ब फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जब रसोइये, किसान और पर्यटक उन जंगली पौधों का जश्न मनाते हैं जिन्हें दुनिया का अधिकांश हिस्सा अनदेखा करता है। वेटर जो भी हरी सब्जी सुझाए, उसे मंगवाएँ। संभवतः वह कुछ किलोमीटर दूर ही जंगली रूप से उग रही थी।

शहर का तीसरा अध्याय 2000 के दशक में शुरू हुआ। परिवारों ने पुराने पत्थर के मकानों का जीर्णोद्धार किया, और पुरानी इमारतों के पीछे छोटे होटल खुल गए - फिर कैफ़े, वाइन बार और बुटीक भी खुल गए। अलाकाती तुर्की के सबसे फैशनेबल पर्यटन स्थलों में से एक बन गया, जो गर्मियों के सप्ताहांतों में इज़मिर और इस्तांबुल से आने वाले पर्यटकों से भर जाता था। लोकप्रियता के साथ कीमतें भी बढ़ती गईं। सप्ताह के मध्य में या व्यस्त मौसम के बाद, शहर फिर से शांत हो जाता है - गर्म पत्थरों पर सोती बिल्लियाँ, आंगनों में कॉफी के कपों की खनक।

कुछ देर बिना किसी योजना के घूमें। हासीमेमिश के आसपास की गलियों सहित पुराना इलाका, धीरे-धीरे चलने पर आनंद देता है: बैंगनी और लाल रंग में दीवारों पर फैली बोगनविलिया, नक्काशीदार पत्थर से बने दरवाजे, सड़क के उस पार एक नाई एक किराना दुकानदार से बातें कर रहा है। खाड़ी वाली खिड़कियों और उनके लकड़ी के ब्रैकेट को देखें। घुमावदार सीढ़ियों को देखें। यहाँ कुछ भी संग्रहालय जैसा नहीं है। लोग इन शटरों के पीछे रहते हैं, इन फूलों को पानी देते हैं, और उसी हवा की शिकायत करते हैं जिसका आप आनंद ले रहे हैं।

शामें तो बस एक इनाम हैं। हवा आमतौर पर शांत हो जाती है, और पत्थर अपनी संचित ऊष्मा लौटा देता है। शहर की खुशबू में थाइम की जगह चमेली की महक छा जाती है। रेस्तरां की मेजों पर लालटेनें जल उठती हैं, और गलियाँ धीरे-धीरे चलने वाले लोगों से भर जाती हैं जो तय कर रहे होते हैं कि कहाँ खाना है। अगर आप सही मौसम में यहाँ हैं, तो स्थानीय शराब का स्वाद ज़रूर लें—एक सदी के अंतराल के बाद प्रायद्वीप में अंगूर की बेलें फिर से उग रही हैं। अंगूर वहीं उग रहे हैं जहाँ कभी यूनानी किसान उगाते थे।

जाने से पहले, किसी गली में थोड़ी देर रुकें और हवा को एक बार फिर अपने ऊपर से गुज़रने दें। इसी हवा ने चक्की के पत्थरों को घुमाया, तंबाकू सुखाया, पाल भरे, और हर पीढ़ी की खाना पकाने की खुशबू को इन्हीं गलियों में पहुँचाया। दो जातियों ने इस शहर को बसाया, दशकों की शांति ने इसे संजोए रखा, और हवा इसे आपस में जोड़ती है। अपनी हथेली को किसी गर्म पत्थर की दीवार पर रखें। ऊपर कहीं, एक शटर दो बार धीरे से खटखटाता है, मानो शहर आपको स्वीकार कर रहा हो।