Ալաչաթի

Զգո՞ւմ եք այդ ճնշումը ձեր այտին։ Սա Ալաչատիի առաջին բնակիչն է, որին կհանդիպեք՝ քամին։ Այն գալիս է հյուսիսից ամառային օրերին՝ հաստատուն և չոր, ճռռացնելով փեղկերը և տանելով երիցուկի, աղի և հասմիկի բույրը նրբանցքներով։ Ոտքերի տակ սալահատակը հարթ և գունատ է։ Ձեր շուրջը մեղրագույն քարե պատերը պահպանում են առավոտյան շոգը։ Չեշմե թերակղզու այս քաղաքը կառուցված է երեք նյութերից՝ կտված քար, շարժվող օդ և վայրի խոտաբույսեր։

Տեղացիների պատմությունը սկսվում է ճահճից։ Տասնիններորդ դարում ծոցի մոտ գտնվող ցածրադիր տարածքը ճահճոտ և անառողջ էր։ Հողատերերը մոտակա կղզիներից և ափերից բերեցին հույն ուղղափառ աշխատողներ՝ ճահճուտները չորացնելու և հողը տնկելու համար։ Աշխատողները մնացին։ Նրանք տնկեցին խաղողի այգիներ, կառուցեցին տներ և եկեղեցիներ, և քաղաքը ծաղկեց գինու և գյուղատնտեսական արտադրանքի շնորհիվ։ Հին թաղամասում տեսածի մեծ մասը ձևավորվել է նրանց ձեռքերում։

Ուշադիր նայեք այդ տներին։ Դրանք կառուցված են տեղական ավազաքարից, կտրված կոկիկ բլոկների, որոնք մաշվել են՝ ստանալով մեղրի և մոխրագույնի երանգներ։ Դրանց մեծ մասը երկհարկանի է՝ փողոցի վրա թեքված ծոցային պատուհաններով և կապույտ, փիրուզագույն կամ մուգ կարմիր ներկված փեղկերով։ Ծանր փայտե դռների հետևում թաքնված են թզենիներով և ջրհորներով բակերը։ Քարը շնչում է՝ այն սենյակները զով է պահում ամառային տապում և ջերմություն է պահպանում ձմեռային գիշերներին։ Այն քաղաքի խորհրդանիշն է և պաշտպանված է։

Այնուհետև պատմությունը շրջեց քաղաքը։ 1923 թվականին՝ Հունաստանի և Թուրքիայի միջև պատերազմից հետո, երկու երկրները փոխանակեցին իրենց փոքրամասնություններին։ Ալաչատիի հույն ընտանիքները մեկնեցին Հունաստան։ Բալկաններից և հունական կղզիներից արմատախիլ արված մուսուլման ընտանիքները ժամանեցին և բնակություն հաստատեցին դատարկ քարե տներում։ Խաղողի այգիները ժամանակի ընթացքում զիջեցին ծխախոտի դաշտերին և հանգիստ տասնամյակներին։ Քսաներորդ դարի մեծ մասի ընթացքում Ալաչատին պարզապես գյուղատնտեսական քաղաք էր, որի կողքով անցնում էր աշխարհը։

Տանիքների վերևում գտնվող լեռնաշղթայի վրա կանգնած են հողմաղացները՝ ցածր քարե աշտարակներ, որոնք մի ժամանակ բռնում էին նույն քամին՝ քաղաքի հացահատիկը աղալու համար։ Մի քանիսը վերականգնվել են, և դրանց հասնելու ճանապարհը կարճ է և հաճելի։ Ջրաղացներից կարող եք միանգամից կարդալ ամբողջ աշխարհագրությունը՝ ներքևում գտնվող կղմինդրե տանիքները, դրանից այն կողմ գտնվող խաղողի այգիներն ու ձիթենու այգիները, և հարավում գտնվող հարթ կապույտ ծոցը, որտեղ քամին նախշեր է գրում ջրի վրա։

Այդ ծոցը փոխեց ամեն ինչ։ Նրա ջուրը մակերեսային է հարյուրավոր մետրերով, և ամառային քամին անընդհատ փչում է դրա վրայով՝ օրեցօր։ 1990-ականներին վինդսերֆինգիստները հայտնաբերեցին այս համադրությունը, և ափի երկայնքով բացվեցին դպրոցներ։ Հարթ ջուրը և հուսալի քամին լավագույն ուսումնական վայրերից մեկն են դարձնում ամենուր, և հաջորդեցին միջազգային մրցույթներ։ Քամոտ կեսօրին ծոցը լցվում է առագաստներով՝ տասնյակ պայծառ եռանկյունիներ, որոնք կտրվում են առաջ ու ետ։ Սկսնակները ընկնում են, կանգնում և կրկին ընկնում՝ ուրախությամբ։

Շուկայի հրապարակում կանգնած է անսովոր անցյալ ունեցող մզկիթ։ Այն սկսվել է տասնիններորդ դարում որպես հունական ուղղափառ եկեղեցի, իսկ բնակչության փոխանակումից հետո այն վերածվել է քաղաքի նոր մուսուլման բնակիչների համար։ Քայլեք դրա շուրջը և ուսումնասիրեք որմնադրությունը՝ համամասնությունները և քարե շարվածքը դեռևս կրում են եկեղեցու տրամաբանությունը։ Այստեղ շենքերը փոխել են կրոնը այնպես, ինչպես տները փոխել են ընտանիքներին։ Քաղաքը շարունակում էր օգտագործել այն, ինչ ուներ, և այդ խնայողությունը պահպանեց այն։

Ալաչաթին նաև տարբեր կերպ է սնվում։ Թերակղզին վայրի խոտաբույսերի պահեստ է, իսկ գարունը այն եղանակն է, երբ լանջերը ձեռքով են հավաքվում։ Ճաշացանկերը լի են տապակած կանաչեղենով, խոտաբույսերի կոտլետներով, կիտրոնով և ձիթապտղի յուղով սամֆիրով և լցոնված դդմի ծաղիկներով։ Ամեն գարուն քաղաքում անցկացվում է խոտաբույսերի փառատոն, երբ խոհարարները, ֆերմերները և այցելուները նշում են այն մոլախոտերը, որոնք աշխարհի մեծ մասը անտեսում է։ Պատվիրեք այն կանաչ բանը, որը մատուցողը կառաջարկի։ Այն, հավանաբար, վայրիորեն աճում էր մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։

Քաղաքի երրորդ փուլը սկսվել է 2000-ականներին։ Ընտանիքները վերականգնել են հին քարե տները, և հին ճակատների հետևում բացվել են փոքր հյուրանոցներ, ապա հետևեցին սրճարաններ, գինու բարեր և խանութներ։ Ալաչաթին դարձավ Թուրքիայի ամենանորաձև փախուստի վայրերից մեկը՝ ամառային հանգստյան օրերին լցվելով Իզմիրից և Ստամբուլից ժամանած այցելուներով։ Գները բարձրացան ժողովրդականության հետ մեկտեղ։ Շաբաթվա կեսին կամ բարձր սեզոնից դուրս գալով, քաղաքը վերադառնում է ինքն իրեն՝ կատուները քնած են տաք քարերի վրա, սուրճի բաժակները զրնգում են բակերում։

Մի որոշ ժամանակ թափառեք առանց ծրագրի։ Հին թաղամասը, ներառյալ Հաջիմեմիշի շրջակա նրբանցքները, պարգևատրում է դանդաղ քայլքը. բուգենվիլեան թափվում է մանուշակագույն և կարմիր պատերի վրա, դռները շրջանակված են փորագրված քարերով, սափրիչը զրուցում է փողոցի մյուս կողմում գտնվող մթերային խանութի հետ։ Նայեք վերև՝ դեպի ծոցային պատուհաններն ու դրանց փայտե փակագծերը։ Նայեք ներքև՝ դեպի կորացած դռները։ Այստեղ ոչինչ թանգարան չէ։ Մարդիկ ապրում են այս փեղկերի ետևում, ջրում են այս ծաղիկները և բողոքում նույն քամուց, որը դուք վայելում եք։

Երեկոները պարգև են։ Քամին սովորաբար մեղմանում է, և քարը վերադարձնում է իր կուտակած ջերմությունը։ Հասմիկը փոխարինում է թարխունին որպես քաղաքի բույր։ Լապտերները հայտնվում են ռեստորանների սեղանների վրա, և նրբանցքները լցվում են դանդաղ քայլողներով, որոնք որոշում են, թե որտեղ ուտել։ Եթե այստեղ եք ճիշտ եղանակին, համտեսեք տեղական գինի. որթատունկերը վերադառնում են թերակղզի մեկ դարյա ընդմիջումից հետո։ Խաղողը աճում է այնտեղ, որտեղ մի ժամանակ հույն գյուղացիներն էին տնկում իրենցը։

Մինչև հեռանալը, կանգ առեք նրբանցքում և թողեք, որ քամին ևս մեկ անգամ անցնի ձեզնից։ Այն պտտեցնում էր ջրաղացաքարերը, չորացնում ծխախոտը, լցնում առագաստները և տանում էր բոլոր սերունդների խոհարարական հոտերը այս նույն նրբանցքներով։ Երկու ժողովուրդ կառուցել են այս քաղաքը, տասնամյակների լռությունը պահպանել է այն ամբողջական, և քամին միացնում է այն ամբողջությամբ։ Դրեք ձեր ափը տաք քարե պատին։ Ինչ-որ տեղ վերևում, մի փեղկ երկու անգամ մեղմ թակում է, կարծես քաղաքը ողջունում է ձեզ։