Թիթեռների հովիտ

Նավակը շրջանցում է հրվանդանը, և ժայռերը բացվում են ինչպես դուռը։ Երկու ժայռային պատեր՝ մոխրագույն և նարնջագույն շերտերով, ուղիղ ծովից բարձրանում են և կանաչի մի սեպ են կազմում իրենց միջև։ Նրանց ոտքերի մոտ գտնվում է գունատ խճաքարերից և ավազից պատրաստված կարճ լողափ։ Շարժիչը դանդաղում է։ Կորպուսի տակ ջուրը մուգ կապույտից վերածվում է մաքուր փիրուզագույնի, և տասը մետր խորության վրա կարելի է տեսնել քարեր։ Ինչ-որ տեղ ցամաքում, տեսադաշտից դուրս, կարելի է լսել ջրի բարակ թելի ձայնը։

Սա Թիթեռների հովիտն է — թուրքերեն՝ Kelebekler Vadisi։ Դա զառիթափ կիրճ է, որը ծովից կտրվում է դեպի Ֆարալյա գյուղի տակ գտնվող լեռները։ Ժայռային պատերը մոտավորապես 350 մետր բարձրությամբ են, բավականաչափ մոտ միմյանց, որպեսզի արևը հովտի հատակին հասնի միայն օրվա մի մասի համար։ Սառը առվակ է հոսում կենտրոնում, որը սնվում է ժայռի մեջ գտնվող աղբյուրներից, և այն հովիտը կանաչ է պահում ամռան ամենաչոր շաբաթների ընթացքում։

Անվանումը ծագել է այն արարածներից, որոնք հավաքվում են այստեղ տաք ամիսներին։ Դրանցից ամենահայտնին՝ Ջերսիի վագրը, տեխնիկապես ընդհանրապես թիթեռ չէ։ Այն ցերեկային թռչող ցեց է։ Նրա առջևի թևերը սև և կրեմագույն շերտավոր են, ինչպես եռանկյունու մեջ ծալված զեբրա անցումը։ Հանգստի վիճակում այն նման է ժայռի վրա ստվերի մի կտորի։ Հետո այն թռչում է և վառ նարնջագույն-կարմիր հետևի թևեր է թարթում։ Ամբողջ ներկայացումը անակնկալն է։

Ամռանը Ջերսիի վագրերը հավաքվում են հովտի զով, խոնավ անկյուններում, հատկապես ջրվեժի մոտ՝ դրա հեռավոր ծայրում։ Նրանք հանգստանում են թաց քարերի և կախված բույսերի վրա, երբեմն տասնյակներով՝ մի քանի քայլ հեռավորության վրա։ Տեղացի ուղեցույցները ասում են, որ տարիների ընթացքում հովտում գրանցվել է թիթեռների և ցեցերի մոտ հարյուր տեսակ։ Ճշգրիտ թվին վերաբերվեք ազատորեն։ Հաստատ է, որ այս ստվերոտ, աղբյուրներից սնվող կիրճը հազվագյուտ ապաստարան է տաք, չոր ափին։

Հովիտն ունի պաշտպանության խիստ կանոններ։ 1995 թվականին Թուրքիան այն հայտարարեց առաջին աստիճանի բնական պահպանվող տարածք, որը երկրի ամենախիստ կատեգորիան է։ Մշտական շինարարությունն արգելված է։ Ճանապարհ չկա, հյուրանոց չկա, և բետոն չկա։ Դրա փոխարեն լողափի հետևում կգտնեք պարզ ճամբար՝ փայտե հարթակներ, վրաններ, պարզ խոհանոց, արևային վահանակներ։ Գիշերող մարդիկ լվանում են առվակում և պառկում անջատված գեներատորով, աստղերով լի երկնքի տակ։

Այցելուների մեծ մասը գալիս է նավակով, և դա խելամիտ ընտրություն է։ Ջրային տաքսիներն ու տուրիստական նավակները Օլյուդենիզից մեկնում են առավոտյան, և ուղևորությունը տևում է մեկ ժամից պակաս։ Միակ ցամաքային ճանապարհը Ֆարալյայից՝ ժայռի վրա բարձրացող զառիթափ արահետն է։ Դրա որոշ հատվածներ հիմնված են ամրացված պարանների վրա, հողը փխրուն է, և դա լուրջ վթարների պատճառ է դարձել։ Ուղեկցորդները խորհուրդ են տալիս խուսափել դրանից խոնավ եղանակին կամ լողափնյա կոշիկներ կրելուց, և նրանք լուրջ են վերաբերվում դրան։

Լողափից հարթ արահետը տանում է դեպի ցամաք՝ առվակի երկայնքով։ Դուք անցնում եք ճամբարի մոտ, ապա հին շարքային այգիների մոտ, որտեղ հովտի խնամողները ժայռերի տակ աճեցնում են բանջարեղեն և մրգեր։ Թթենի, ձիթենի և ցիտրուսային ծառերը կանգնած են կոպիտ շարքերով։ Օդը սառչում է, քանի որ պատերը նեղանում են։ Տասնհինգ կամ քսան րոպե հանգիստ քայլելուց հետո արահետն ավարտվում է ջրվեժի մոտ՝ ջրի ժապավեն, որը սահում է մամռոտ ժայռի վրայով դեպի մակերեսային լճակ։

Գարնանը աշունը հոսում է ուժեղ և աղմկոտ։ Օգոստոսի վերջին այն կարող է նոսրանալ մինչև կաթիլներ, այնպես որ համապատասխանեցրեք ձեր սպասելիքները եղանակին: Շրջապատի թաց ժայռը մնում է զով ամբողջ օրը, և այստեղ է, որ կենտրոնանում են ցեցերը: Շարժվեք դանդաղ և զննեք մութ, խոնավ մակերեսները: Այն, ինչ թվում է մերկ քար, հաճախ կցնցվի, ապա կբարձրանա, ապա կթարթի նարնջագույնով: Մի րոպե կանգնեք անշարժ, և ձեր շուրջը օդը կլցվի հանգիստ շարժումով:

Պահպանեք ձեր ազնվությունը ժամանակի հարցում: Ջերսիի վագրերը հայտնվում են ամենատաք ամիսներին՝ մոտավորապես հունիսից մինչև սեպտեմբեր, և նույնիսկ այդ դեպքում քամոտ կամ զով օրը կարող է նրանց թաքնված պահել: Այդ ամիսներից դուրս հովիտը դեռևս արժե ճանապարհորդել՝ ժայռերի, առվի և լողի համար, բայց դուք կարող եք ընդհանրապես քիչ թևեր տեսնել: Ոչ ոք չի կարող կենդանիներին պլանավորել: Սա իսկական ապաստարանի իմաստի մի մասն է:

Լողափն ինքնին պարգևատրում է սպասելը: Ջուրը մաքուր է և արագ խորանում է, իսկ ժայռերի պատերը կտրում են քամին, այնպես որ ծոցի ներսում ծովը հաճախ հարթ է մնում, երբ բաց ափը ալեկոծ է: Լողացեք հիսուն մետր և շրջվեք: Ջրից կարելի է միանգամից տեսնել ամբողջ հովիտը. լողափ, այգիներ, կանաչ կիրճի հատակը և երկու մեծ պատերը, որոնք միանում են դեպի լեռները: Սա Փիրուզագույն ափի լավագույն տեսարաններից մեկն է, և այն անվճար է։

Ուշ կեսօրին նավակները ազդանշան են տալիս և դուրս են գալիս, և հովիտը փոխում է բնույթը: Ստվերները բարձրանում են արևելյան պատի վրայով: Այծերը քայլում են անհնար թվացող ժայռերի երկայնքով: Հոսքն ավելի բարձր է դառնում, քանի որ մարդկային աղմուկը մարում է: Գիշերակացի հյուրերը մոմեր են վառում ճամբարի սեղանների մոտ, և լողափը դատարկվում է մի քանի հետքի: Եթե կարողանաք մնալ վերջին նավակից այն կողմ, դուք կհանդիպեք մի այլ հովտի, քան այն, որը լուսանկարել են մեկօրյա ճամփորդները։

Մինչև մեկնելը, կռացեք առվի մոտ, որտեղ այն հատում է լողափը, և թողեք, որ սառը ջուրը հոսի ձեր ձեռքի վրայով: Այդ բարակ հոսանքն այստեղ ամեն ինչի պատճառն է՝ կանաչ հատակը, այգիները, խոնավ ստվերը, թևերը: Ժայռերը ճանապարհները հեռու էին պահում, իսկ ջուրը՝ կյանքը: Այս ափին քիչ տեղեր են պաշտպանված այսքան պարզ՝ ժայռերով, հեռավորությամբ և առվակով, որը հրաժարվում է չորանալ: