ორთაკოის მეჩეთი

წყალი ჯერ. ის მოკლე, არათანაბარი რიტმით ეხეთქება ქვის ნავმისადგომს და ბოსფორიდან არეკლილი სინათლე მეჩეთის ფერმკრთალ კედლებზე გადადის. თავზე თოლიები კამათობენ. თქვენს უკან, ორთაქოის მოედნის კაფეებში ჩაის ჭიქები ჭრიალებს. მეჩეთი სრუტის კიდეზე დგას - რამდენიმე ნაბიჯით უფრო ახლოს და წყალში აღმოჩნდება. სტამბოლში ზღვასთან ასე ახლოს ცოტა შენობაა. შესვლამდე შეისუნთქეთ მარილიანი ჰაერი და შეამჩნიეთ, როგორ ტივტივებს შენობა საკუთარ ნავმისადგომზე.

მისი ოფიციალური სახელია ბუიუკ მეჯიდიეს მეჩეთი, მაგრამ ყველა მას ორთაქოის მეჩეთს უწოდებს, უბნის მიხედვით. ორთაქოი შუა სოფელს ნიშნავს - ერთ-ერთ ძველ სათევზაო სოფელს, რომელიც ბოსფორის ევროპულ სანაპიროზეა გაშლილი. სულთან აბდულმეჯიდმა მეჩეთი აქ მეცხრამეტე საუკუნის შუა ხანებში, ადრინდელი მეჩეთის ადგილას ააშენა და ის 1850-იან წლებში დასრულდა. სულთანს შეეძლო ნავით ჩასულიყო, ელოცა და ნავით წასულიყო. სანაპიროს მდებარეობა შემთხვევითი არ ყოფილა. ეს იყო მთელი აზრი.

აქ, ამ შენობის წინ, მეჩეთი იდგა - მეთვრამეტე საუკუნის პატარა შენობა, რომელიც ძალიან დაბერდა. მისი უფრო დიდებული აღდგენა დროს შეესაბამებოდა. მეცხრამეტე საუკუნის შუა ხანებში იმპერია რეფორმირდებოდა და ევროპულ სამოსს, მუსიკასა და არქიტექტურას ისესხებდა. სულთნები თოფქაფის სასახლეს, ძველ ძალაუფლების ცენტრს, ბოსფორის სრუტის გასწვრივ ახალი სანაპირო სასახლეებისკენ ტოვებდნენ. ორთაქოის მეჩეთი მარმარილოს ნავმისადგომებისა და სახელმწიფო ცერემონიების სანაპირო სამყაროს მიეკუთვნება. მიუხედავად იმისა, რომ პატარაა, ის წყლიდანაც კი აშენდა - ელჩების, ვაჭრებისა და ნავებით გამვლელი მთავრებისთვის.

დიზაინი ბალიანების ოჯახს ეკუთვნის - სომეხ არქიტექტორებს, რომლებიც თაობების განმავლობაში ემსახურებოდნენ ოსმალეთის კარს. იგივე ოჯახი მუშაობდა დოლმაბაჰჩეს სასახლეზე, სულთნის უზარმაზარ ახალ რეზიდენციაზე, რომელიც სანაპიროდან ცოტა ხნით ქვემოთ მდებარეობს. ოჯახურ მსგავსებას ხედავთ. ორივე შენობა კლასიკური ოსმალური არქიტექტურიდან ევროპული ბაროკოსკენ გადაიხარა - მოხრილი ხაზების, მდიდარი ორნამენტებისა და თეატრალური განათების სტილი. აქ შედეგი კომპაქტურია: პატარა მეჩეთი, რომელიც სასახლის მსგავსად არის მორთული. ჩუქურთმებული ტილოები და ნიჟარები ამშვენებს ქვას, რომელიც ადრე საუკუნეებში უბრალო იყო.

შესვლამდე გარეთ გაიარეთ. მეჩეთს აქვს ერთი მთავარი გუმბათი და ორი წვრილი მინარეთი, თითოეულს თითო აივნით. ქვა ფერმკრთალია, კუთხეები კი მომრგვალებული მოჩუქურთმებით არის შერბილებული. ხმელეთის მხარეს ორსართულიანი მონაკვეთია - სულთნის პავილიონი, სადაც მმართველს შეეძლო დასვენება, ოფიციალური პირების მიღება და ზედა სართულზე თავის პირად გალერეაში ასვლა. რადგან შენობა პატარა ნავმისადგომით სრუტეში შედის, მისი დანახვა სამი მხრიდან შეგიძლიათ, მის უკან კი ღია წყალია. ბორნები და ტანკერები მუდმივად მოძრაობენ.

შიგნიდან სიურპრიზი სიკაშკაშეა. კედლებს მაღალი, ფართო ფანჯრები ავსებს - უჩვეულო მეჩეთისთვის და სრულიად განზრახ. არქიტექტორებს სურდათ, რომ გარეთ წყალი ოთახის გასანათებლად ყოფილიყო. მოწმენდილ დღეს სრუტიდან არეკლილი ტალღები ჭერზე ირხევა. გუმბათი ნაზი ნიმუშებით არის მოხატული, ხოლო დარბაზის ცენტრში ჭაღი კიდია. სალოცავი სივრცე პატარაა, თითქმის ინტიმური. შეგიძლიათ შუაში დადგეთ და მთელი ინტერიერი თავის ერთი ნელი მობრუნებით დატკბეთ.

შეხედეთ კედლებზე არსებულ დიდ მრგვალ კალიგრაფიულ პანელებს - ღმერთის, წინასწარმეტყველ მუჰამედის და ადრეული ხალიფების სახელები, რომლებიც არაბული შრიფტით არის დაწერილი. სულთან აბდულმეჯიდი თავად იყო კალიგრაფიის სპეციალისტი და ზოგიერთი პანელი, როგორც ამბობენ, მისივე ნამუშევარია. მართალია თუ არა, ეს ატრიბუცია შენობას შეესაბამება. ეს იყო ახალგაზრდა სულთნის პირადი პროექტი, რომელიც აღფრთოვანებული იყო ევროპული ხელოვნებით, მაგრამ წინაპრების ტრადიციებით ლოცულობდა. მეჩეთი არის ადგილი, სადაც ეს ორი ინსტინქტი ხვდება ერთმანეთს.

გადით გარეთ და აწიეთ თვალები. მეჩეთის პირდაპირ, ბოსფორის ხიდი ერთ დიდ მანძილზე აზიის სანაპიროზე გადადის. ის 1973 წელს გაიხსნა და მას შემდეგ ფოტოგრაფებმა ორი ნაგებობა დააკავშირეს - მეცხრამეტე საუკუნის მეჩეთი წინ, თანამედროვე დაკიდული ხიდი უკან. ღამით ხიდის კაბელები ფერს იცვლის და მეჩეთი პროჟექტორების ქვეშ ანათებს. მათ შორის უფსკრული საუკუნეზე მეტია, მაგრამ მოედნიდან ისინი ერთ კომპოზიციად იკითხება. ქალაქის რამდენიმე ხედი იკუმშება ამდენ დროს ასე ლამაზად.

ორთაკოის მოედანს მეჩეთის უკან აქვს საკუთარი რიტუალები. დახლებზე იყიდება კუმპირი - უზარმაზარი გამომცხვარი კარტოფილი, რომელიც გახეხილია და ყველით, ძეხვით, ზეთისხილით და ათეული სხვა ინგრედიენტითაა სავსე. სხვაგან იყიდება შოკოლადსა და ხილში ჩაფლული ვაფლები. შაბათ-კვირას პატარა ხელნაკეთი ნივთების ბაზარი ჩნდება და კაფეს მაგიდები სტუდენტებითა და ოჯახებით ივსება. უბანი დიდი ხანია ცნობილია თავისი შერეული მემკვიდრეობით - ეკლესია და სინაგოგა მეჩეთიდან ფეხით სავალ მანძილზეა. იყიდეთ რაიმე საჭმელი და იპოვეთ ადგილი ნავმისადგომის კედელზე.

მეჩეთს არაერთხელ დასჭირდა გადარჩენა. წყლის პირას, რბილ მიწაზე მდგომმა, მან გაუძლო მიწისძვრებს, ქარიშხლებს და ნელ სტრუქტურულ დაძაბულობას. მასშტაბური რესტავრაცია 2014 წელს დასრულდა, რის გამოც ქვა დღეს ასე მკვრივი და ფერმკრთალი ჩანს. კონსერვატორებმა გაამაგრეს სტრუქტურა და ფასადიდან ათწლეულების განმავლობაში დაგროვილი ჭუჭყი გაწმინდეს. რასაც ახლა ხედავთ, არის შენობა, რომელიც, ალბათ, საუკეთესო მდგომარეობაშია სულთნის ეპოქიდან მოყოლებული - გაწმენდილი, სტაბილიზირებული და სავსეა როგორც ვიზიტორებით, ასევე მლოცველებით.

ლოცვა აქ დღესაც გრძელდება. დღეში ხუთჯერ მინარეთებიდან ლოცვისკენ მოწოდება ისმის და ბორნის სიგნალებს ერწყმის. მლოცველები რამდენიმე წუთით გარეთ ელოდებიან, სანამ მლოცველები ლოცულობენ, შემდეგ კი კარები ისევ იღება. შესასვლელად მოკრძალებულად იცვამენ - მხრებსა და მუხლებს იფარავენ, ქალებს თავსაფარს აფარებენ, კართან ფეხსაცმელს იხდიან. ხალიჩა ფეხქვეშ რბილია და საუბარი ჩურჩულში გადადის. რაც არ უნდა გადატვირთული იყოს მოედანი, სალოცავი დარბაზი თავისებურ, უფრო მშვიდ ტემპს ინარჩუნებს.

სანამ წახვალთ, ნავმისადგომის ბოლოში იარეთ, წყალთან რაც შეიძლება ახლოს, რამდენადაც მოაჯირს საშუალებას აძლევს. მარცხნივ ხიდი მოძრაობს. თქვენს უკან მეჩეთის ფანჯრებიდან შუადღის შუქი ანათებს. წინ ბოსფორი აკეთებს იმას, რასაც ყოველთვის აკეთებდა - გემებს, დინებებსა და ფრინველებს ორ კონტინენტს შორის გადაჰყავს. სულთანმა ეს ადგილი ისე აირჩია, რომ ლოცვასა და ღია წყალს ერთი ხედი ჰქონოდა. ერთი წუთით დადექით ამ ხედში. ის კვლავ მუშაობს.