مسجد أورتاكوي

الماء أولًا. تضرب أمواجه رصيف الحجر بضربات قصيرة غير منتظمة، وينعكس ضوء البوسفور على جدران المسجد الباهتة. تتشاجر طيور النورس في الأعلى. وخلفك، تُسمع رنين أكواب الشاي في مقاهي ساحة أورتاكوي. يقع المسجد على حافة المضيق تمامًا - لو اقتربت خطوات قليلة لكان في الماء. قلّما تجد مبانٍ في إسطنبول قريبة جدًا من البحر. استنشق عبير هواء البحر المالح قبل الدخول، ولاحظ كيف يبدو المبنى وكأنه يطفو على رصيفه الخاص.

اسمه الرسمي هو مسجد بيوك مجيدية، لكن الجميع يُطلق عليه مسجد أورتاكوي، نسبةً إلى الحي. أورتاكوي تعني القرية الوسطى - إحدى قرى الصيد القديمة المنتشرة على طول الشاطئ الأوروبي للبوسفور. أمر السلطان عبد المجيد ببناء المسجد هنا في منتصف القرن التاسع عشر، على موقع مسجد أقدم، واكتمل بناؤه في خمسينيات القرن التاسع عشر. كان بإمكان السلطان الوصول بالقارب، والصلاة، والمغادرة بالقارب أيضًا. لم يكن اختيار موقع المسجد على الواجهة البحرية محض صدفة، بل كان الهدف الأساسي.

كان هناك مسجدٌ قائمٌ هنا قبل هذا المسجد، مبنىً أصغر حجمًا يعود للقرن الثامن عشر، وقد تدهورت حالته مع مرور الزمن. كانت إعادة بنائه ليصبح أكثر فخامةً مناسبةً للعصر. ففي منتصف القرن التاسع عشر، كانت الإمبراطورية تُعيد تشكيل نفسها، مُستلهمةً الأزياء والموسيقى والعمارة الأوروبية. كان السلاطين يغادرون قصر توبكابي، مقر السلطة القديم، إلى قصورٍ جديدةٍ على ضفاف البوسفور. ينتمي مسجد أورتاكوي إلى ذلك العالم الساحلي ذي الأرصفة الرخامية والاحتفالات الرسمية. ورغم صغر حجمه، فقد بُني ليُرى من الماء، من قِبل السفراء والتجار والأمراء المارين في القوارب.

جاء التصميم من عائلة باليان، وهم معماريون أرمن خدموا البلاط العثماني لأجيال. وقد عملت العائلة نفسها على قصر دولما بهجة، المقر الجديد الفسيح للسلطان، والذي يقع على بُعد مسافة قصيرة أسفل الشاطئ. ويمكن ملاحظة التشابه العائلي جليًا. اتجه كلا المبنيين بعيدًا عن العمارة العثمانية الكلاسيكية نحو الطراز الباروكي الأوروبي، وهو أسلوب يتميز بخطوطه المنحنية وزخارفه الغنية وإضاءته المسرحية. هنا، النتيجة هي تصميم مُدمج: مسجد صغير مُهيأ كقصر. تُزين الأكاليل المنحوتة والأصداف الحجر الذي كان يُترك بسيطًا في القرون السابقة.

تجول حول المسجد من الخارج قبل الدخول. يتميز المسجد بقبة رئيسية واحدة ومئذنتين رشيقتين، لكل منهما شرفة. الحجر فاتح اللون، والزوايا مُلطفة بقوالب دائرية. على جانب البر، يوجد قسم من طابقين - جناح السلطان، حيث كان الحاكم يستريح ويستقبل المسؤولين ويصل إلى شرفته الخاصة في الطابق العلوي. ولأن المبنى يمتد في المضيق على رصيفه الصغير، يمكنك رؤيته من ثلاث جهات مع المياه المفتوحة خلفه. تمر العبّارات وناقلات النفط باستمرار.

في الداخل، المفاجأة هي الإضاءة. نوافذ طويلة وعريضة تملأ الجدران - وهو أمر غير معتاد في المساجد، ومقصود تمامًا. أراد المهندسون المعماريون أن تُضيء المياه الخارجية المكان. في يومٍ صافٍ، تنعكس أشعة الشمس من المضيق على السقف. القبة مزينة بنقوشٍ دقيقة، وتتدلى ثريا في وسط القاعة. مساحة الصلاة صغيرة، تكاد تكون حميمة. يمكنك الوقوف في المنتصف وتأمل المكان بأكمله بنظرةٍ خاطفة.

تأمل اللوحات الدائرية الكبيرة المنقوشة على الجدران - أسماء الله، والنبي محمد، والخلفاء الراشدين، مكتوبة بخط عربي بديع. تدرب السلطان عبد المجيد على فن الخط، ويُقال إن بعض اللوحات هنا من إبداعه. سواء أكان ذلك صحيحًا أم لا، فإن هذه النسبة تُناسب المبنى. كان هذا مشروعًا شخصيًا لسلطان شاب مُعجب بالفن الأوروبي، لكنه كان يُصلي على نهج أجداده. المسجد هو المكان الذي تلتقي فيه هاتان الغريزتان.

اخرج من المسجد وارفع بصرك. بجوار المسجد مباشرةً، يمتد جسر البوسفور إلى الضفة الآسيوية في امتدادٍ واحد طويل. افتُتح المسجد عام ١٩٧٣، ومنذ ذلك الحين، دأب المصورون على التقاط صورٍ تجمع بين المبنيين: المسجد الذي يعود للقرن التاسع عشر في المقدمة، والجسر المعلق الحديث في الخلف. في الليل، تتغير ألوان كابلات الجسر، ويتألق المسجد تحت الأضواء الكاشفة. يفصل بينهما أكثر من قرن، ومع ذلك، من الساحة، يبدوان كلوحةٍ واحدة. قلّما نجد في المدينة مشهداً يختزل كل هذا الزمن بهذه الدقة.

لساحة أورتاكوي خلف المسجد طقوسها الخاصة. تبيع الأكشاك الكومبير - وهي عبارة عن بطاطا مشوية ضخمة تُشقّ وتُحشى بالجبن والنقانق والزيتون وعشرات الإضافات الأخرى. بينما يبيع آخرون الوافل المغطى بالشوكولاتة والفواكه. في عطلات نهاية الأسبوع، يُقام سوقٌ صغير للحرف اليدوية، وتمتلئ طاولات المقاهي بالطلاب والعائلات. لطالما عُرف الحي بتراثه المتنوع - إذ تقع كنيسة ومعبد يهودي على بُعد خطوات من المسجد. اشترِ ما تشاء من الطعام، وابحث عن مكانٍ على رصيف الميناء.

لقد احتاج المسجد إلى الترميم أكثر من مرة. يقع هذا الصرح على أرض رخوة على حافة الماء، وقد صمد أمام الزلازل والعواصف والإجهاد الهيكلي التدريجي. أُجريت له عملية ترميم شاملة عام ٢٠١٤، ولذلك يبدو حجرُه اليوم ناصع البياض. قام المختصون بتدعيم البناء وتنظيف الواجهة من الأوساخ المتراكمة على مدى عقود. ما تراه الآن هو مبنى ربما يكون في أفضل حالاته منذ عهد السلطان نفسه - نظيف ومُرمّم، ويعجّ بالزوار والمصلّين على حد سواء.

لا تزال الصلاة تُنظّم اليوم هنا. خمس مرات يوميًا، يُسمع الأذان من المآذن ويمتزج مع أصوات أبواق العبّارات. ينتظر الزوار في الخارج لبضع دقائق بينما يُصلّي المصلّون، ثم تُفتح الأبواب مجددًا. يُرجى ارتداء ملابس محتشمة للدخول - تغطية الكتفين والركبتين، وارتداء الحجاب للنساء، وخلع الأحذية عند الباب. السجاد ناعم تحت الأقدام، ويخفت الحديث إلى همس. مهما ازدحمت الساحة، تحافظ قاعة الصلاة على هدوئها الخاص.

قبل مغادرتك، امشِ إلى طرف الرصيف، أقرب ما يكون إلى الماء ضمن حدود السور. على يسارك، يعجّ الجسر بحركة المرور. خلفك، تستقبل نوافذ المسجد ضوء الظهيرة. أمامك، يواصل مضيق البوسفور دوره المعهود - يحمل السفن والتيارات والطيور بين قارتين. اختار السلطان هذا المكان تحديدًا ليجتمع فيه مشهد الصلاة مع مشهد المياه المفتوحة. تأمل هذا المنظر للحظة. ما زال هذا المشهد ساحرًا.