გულჰანეს პარკი

ფეხსაცმლის ქვეშ ხრეში გიცურდებათ და შემდეგ მოძრაობის ხმაური უკან ქრება. მთავარი ბილიკის გასწვრივ ჭადრები დგას, მათი ტოტები კი თავზე გიფარავთ. აქ ჰაერი რამდენიმე გრადუსით გრილია და ნესტიანი მიწისა და მოჭრილი ბალახის სუნი ასდის. კედლის ზემოთ სადღაც თოლიები ისმის. კატა მზეზე სკამზე სძინავს და როცა გადიხართ, არ იძვრის. ფერდობზე უფრო ქვემოთ მდებარე კიოსკიდან ჩაის ჭიქები ჭრიალებს.

ეს მწვანე ფერდობი თოფკაპის სასახლის კედლების ქვეშ მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში ის საერთოდ არ იყო პარკი. ეს იყო სასახლის გარე ბაღი, რომელსაც იმპერატორის სახლის პროფესიონალი მებაღეები ამუშავებდნენ. აქ სამზარეულოებისა და ზემოთ მდებარე ოთახებისთვის ბოსტნეული, ხილი და ყვავილები მოჰყავდათ. მებაღეები ასევე მცველებად მსახურობდნენ და, საჭიროების შემთხვევაში, ჯალათებადაც. განაჩენს ასრულებდნენ იგივე კაცები, რომლებიც ვარდებს უვლიდნენ. ეს კომბინაცია ნორმალური იყო ოსმალეთის სამეფო კარზე.

სახელი ვარდების სახლს ნიშნავს. ვარდებს ოსმალურ ბაღებში დეკორატიული მიზეზების გამო, ისევე მნიშვნელოვანი ჰქონდათ, როგორც პრაქტიკული მიზეზების გამო. ფურცლები სიროფებში, ტკბილეულში, მურაბებსა და ვარდის წყალში იყენებდნენ, ვარდის წყალი კი საჭმლის მოსამზადებლად, წამლებისა და სარეცხი საშუალებებისთვის. სასახლეს მარაგი სჭირდებოდა. ეს ბაღი სასახლის მექანიზმის ნაწილი იყო, ისევე როგორც სამზარეულოები ან თავლები. ქალაქის არცერთი ჩვეულებრივი მცხოვრები მასში არ გადიოდა. ერთ მხარეს მაღალი კედელი დღემდე აღნიშნავს, თუ სად მთავრდებოდა პირადი სამყარო.

ეს 1912 წელს შეიცვალა. ქალაქის ადმინისტრაციამ ტერიტორია საზოგადოებისთვის პარკის სახით გახსნა. ჩვეულებრივი ადამიანები პირველად შევიდნენ კარიბჭეში. იმპერია თავის ბოლო ათწლეულში იყო, კარგავდა ტერიტორიას და ნდობას და ბაღი გადაეცა იმ მოსახლეობას, რომელიც მასში არ იყო. სტამბოლში დღეს პარკები ჩვეულებრივია. ეს იყო განზრახ ქმედება და ის მომდინარეობდა მერისგან, რომელსაც ძლიერი შეხედულებები ჰქონდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ.

ახლა კი სიურპრიზი, რომელსაც ვიზიტორთა უმეტესობა პირდაპირ ჩაუვლიდა, იყო. 1839 წელს, მაღალი თანამდებობის პირი ამ ბაღში იდგა და ხმამაღლა წაუკითხა ბრძანებულება მინისტრების, რელიგიური ლიდერების, უცხოელი დიპლომატებისა და ჯარისკაცების აუდიტორიას. ტექსტი სულთნის ყველა ქვეშევრდომს, მიუხედავად მათი რელიგიისა, სიცოცხლის, პატივისა და ქონების უსაფრთხოებას ჰპირდებოდა. მსგავსი არაფერი გამოცხადებულა აქამდე. ამ ადგილის აღმნიშვნელი გრანდიოზული ძეგლი არ არსებობს. ღონისძიება ღია ცის ქვეშ, ბალახზე, ხალხის წინაშე მოხდა.

ამ ბრძანებულებით დაიწყო პერიოდი, რომელიც ცნობილია როგორც თანზიმატი - მეცხრამეტე საუკუნის ოსმალეთის რეფორმების ეპოქა. სიტყვა რეორგანიზაციას ნიშნავს. მომდევნო ათწლეულების განმავლობაში სახელმწიფომ გადაწერა თავისი კანონები, გადასახადები, არმია და სკოლები, ძირითადად ევროპული მოდელების მიხედვით. რეფორმატორები ამტკიცებდნენ, რომ იმპერიას გადარჩენა მხოლოდ სწრაფი ცვლილებებით შეეძლო. სხვები ამტკიცებდნენ, რომ ის თავის იდენტობას თმობდა. ეს კამათი ბოლომდე არასდროს დასრულებულა. მან თურქეთის პოლიტიკა ჩამოაყალიბა თავად იმპერიის გაქრობიდან დიდი ხნის შემდეგ.

დაბრუნდით აპრილში და პარკი სრულიად განსხვავებულად გამოიყურება. ტიტები ავსებენ საწოლებს წითელი, თეთრი, ყვითელი და იისფერი ზოლებით და ქალაქი მათ უზარმაზარი რაოდენობით რგავს. ვიზიტორთა უმეტესობა ვარაუდობს, რომ ტიტები ჰოლანდიური ყვავილია. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ტიტები ველურად იზრდება ცენტრალური აზიის მთებში და ისინი სტამბოლის გავლით ევროპაში აღწევენ, დიპლომატებისა და ვაჭრების მიერ დასავლეთით მიტანით. ჰოლანდიური ბოლქვების ვაჭრობა მოგვიანებით მოხდა. ყვავილი საპირისპირო მიმართულებით გადაადგილდებოდა იმ მიმართულებით, რასაც ხალხი ელოდა.

ტიტები სერიოზულ აკვიატებად იქცა მეთვრამეტე საუკუნის სტამბოლში. მდიდარი ოჯახები იშვიათ ჯიშებზე იბრძოდნენ, საღამოს ბაღის წვეულებებს მართავდნენ და აბსურდულ ფასებს იხდიდნენ კონკრეტულ ბოლქვებში. ისტორიკოსები მთელ პერიოდს ყვავილის სახელს არქმევენ. მოდა ცუდად დასრულდა, მის მმართველ მთავრობასთან ერთად. როდესაც ახლა ბაღებს უყურებთ, ხედავთ მცენარეს, რომელიც ოდესღაც იმავე ქალაქში ვალუტის, სტატუსის სიმბოლოსა და პოლიტიკური სირცხვილის ფუნქციას ასრულებდა.

გაიარეთ პარკის ქვედა ბოლოში და მოძებნეთ ხეებს შორის მდგარი მაღალი ქვის სვეტი. ის რომაული წარმოშობისაა და გაცილებით ძველია, ვიდრე მის გარშემო არსებული ყველაფერი. ძირზე ლათინური წარწერა გოთებზე გამარჯვებას ეხება. ეს ქალაქში ერთ-ერთი უძველესი ძეგლია და მასზე თითქმის არავინ ჩერდება. რიგი არ არის. იქ, როგორც წესი, საერთოდ არავინ არის. დაადეთ ხელი და შემდეგ ახედეთ.

ზედა კედლის გასწვრივ ნახავთ მუზეუმს, რომელიც ყოფილ იმპერიულ თავლებში მდებარეობს. ის მოიცავს ისლამურ სამყაროში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ისტორიას, ძველი ხელნაწერებიდან აშენებული მოქმედი რეკონსტრუქციების გამოყენებით. აქ არის წყლის საათები, ქირურგიული ინსტრუმენტები, ასტრონომიული მოწყობილობები და მექანიკური სათამაშოები. მისი დიდი ნაწილი საუკუნეების წინ მომუშავე ინჟინრების ნახატების მიხედვით არის აღდგენილი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი მუზეუმია ძალიან ხალხმრავალ უბანში და ის ცხენებისთვის განკუთვნილ შენობაშია განთავსებული.

ათწლეულების განმავლობაში ამ პარკში პატარა ზოოპარკიც იყო. სტამბოლის ხანდაზმული მაცხოვრებლები იხსენებენ, თუ როგორ სტუმრობდნენ მას ბავშვობაში. ცხოველები გამოიყვანეს, გალიები ჩამოხსნეს და სივრცე ხეებსა და ბილიკებს დაუბრუნდა. რაც დარჩა, კატები არიან. ისინი აქ მრავლად ცხოვრობენ, ყველა კვებავს მათ და სკამებს საკუთარ საკუთრებად თვლის. ამ ქალაქში არავისთვის ეს უცნაურია. დაჯექით და ალბათ ერთ-ერთი თქვენც შემოგიერთდებათ.

მიჰყევით ფერდობს იმ წერტილამდე, სადაც ხმელეთი მთავრდება. ეს არის სერალიო პოინტი და თქვენს წინ სამი წყლის ობიექტი ხვდება ერთმანეთს - ოქროს რქა, ბოსფორი და მარმარილოს ზღვა. გემები სანაპიროზე ელოდებიან სრუტის გავლის რიგს. აქვე დგას ქვეყანაში ათათურქის ერთ-ერთი უძველესი საჯარო ქანდაკება, რომელიც 1926 წელს აღიმართა. ტერასაზე არსებული ჩაის ბაღიდან სტამბოლში ერთ-ერთი საუკეთესო ხედი იშლება ერთი ჭიქა ჩაის ფასად.

შებრუნდით და ისევ ფერდობზე გაიხედეთ. ხეებს ზემოთ სასახლის კედლებია, რომელიც ოთხასი წლის განმავლობაში მართავდა იმპერიას. თქვენს ქვემოთ, ბორნები ორ კონტინენტს შორის ყოველ რამდენიმე წუთში გადაკვეთენ. შუალედებში ხალხი ძაღლებს ასეირნებს, კატებს კვებავს და არაფერ კონკრეტულზე კამათობს. ამ ბალახზე წაიკითხეს ბრძანებულება, რომელმაც მილიონობით სიცოცხლე შეცვალა და დღეს ბალახი მხოლოდ ბალახია. დაჯექით სკამზე. ცოტა ხანს კიდევ დარჩით.