ইস্তিকলাল স্ট্রিট

দুবার ঘণ্টা বেজে ওঠে—তীক্ষ্ণ, ধাতব—এবং ভিড় মাথা না তুলেই সরে যায়। একটি লাল ট্রাম পাশ দিয়ে চলে যায়, এতটাই কাছে যে প্রায় ছুঁয়ে ফেলা যায়। আপনার পায়ের নিচে গ্রানাইটের পাকা রাস্তা হাজার হাজার জুতোর শব্দ বয়ে আনে। কাছাকাছি কোথাও একটি গাড়িতে চেস্টনাট ভাজা হচ্ছে, আর তার ধোঁয়া অ্যাভিনিউ জুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। একই সাথে তিন দিক থেকে সুর ভেসে আসছে—একজন পথশিল্পীর গিটার, একটি দোকানের স্পিকার, একজন রাস্তার ঢোলবাদক। এটাই ইস্তিকলাল স্ট্রিট, এবং এটি আসলে কখনও থামে না। এক মিনিটের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ান এবং আপনার চারপাশে মানুষের স্রোতকে বয়ে যেতে দিন।

এই অ্যাভিনিউটি বেয়োলু জেলার মধ্যে দিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, একেবারে ওপরের তাকসিম স্কোয়ার থেকে নিচের গালাটার কাছে টানেল এলাকা পর্যন্ত। এটি সাধারণ যানবাহনের জন্য বন্ধ। কেবল ট্রাম, ডেলিভারির গাড়ি এবং মাঝে মাঝে পুলিশের গাড়ি পথচারীদের সাথে এই জায়গা ভাগ করে নেয়। ব্যস্ত সপ্তাহান্তের সন্ধ্যায়, ভিড় বেড়ে একদিনেই কয়েক লক্ষ মানুষে পৌঁছাতে পারে। স্থানীয়রা প্রতিদিন একবারও না তাকিয়ে রাস্তা পার হয়। দর্শনার্থীরা দোকানের সামনের ফলকগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটে।

উনিশ শতকে, এটি ছিল গ্রান্দ রু দ্য পেরা — ইস্তাম্বুলের ইউরোপীয় অঞ্চলের প্রধান সড়ক। বিদেশী দূতাবাসগুলো এখানে তাদের প্রাসাদোপম ভবন নির্মাণ করেছিল। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যাংকার, ব্যবসায়ী এবং কূটনীতিকরা এর ক্যাফে ও থিয়েটারগুলো ভরিয়ে তুলতেন। এর স্থাপত্যে এখনও তার ছাপ রয়েছে। উপরের দিকে তাকালে আপনি দেখতে পাবেন নিওক্লাসিক্যাল স্তম্ভ, আর্ট নুভো শৈলীর লোহার কাজ এবং অলঙ্কৃত পাথরের বারান্দা — এই শৈলীগুলো প্যারিস ও ভিয়েনা থেকে আমদানি করা। রাস্তার স্তরে, নিচতলাগুলোতে রয়েছে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড এবং ফোনের দোকান। এই অ্যাভিনিউটি একই সাথে দুটি স্তরকে ধারণ করে — উপরে পুরোনো, নিচে নতুন।

১৯২৩ সালে তুর্কি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, রাস্তাটি তার বর্তমান নাম পায়। ইস্তিকলাল শব্দের অর্থ স্বাধীনতা। রাজধানী আঙ্কারায় স্থানান্তরিত হলে দূতাবাসগুলো কনস্যুলেটে পরিণত হয়, কিন্তু বেশিরভাগই তাদের পুরোনো ভবনেই থেকে যায়। কয়েকটি এখনও সরাসরি অ্যাভিনিউয়ের উপর লোহার রেলিংয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে — দোকানগুলোর ফাঁকে ফাঁকে তাদের পতাকা চোখে পড়ে। এই নামকরণ একটি পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। যে রাস্তাটি একসময় বিদেশী শক্তি দ্বারা সংজ্ঞায়িত ছিল, তা নতুন জাতির প্রতীকে পরিণত হয়। আজ এটি সর্বোপরি তারই, যে এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

লাল ট্রামটি টিকে থাকা একটি নিদর্শন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এখানে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলেছিল, কয়েক দশক ধরে তা অদৃশ্য ছিল এবং ১৯৯০ সালে একটি ঐতিহ্যবাহী লাইন হিসেবে ফিরে আসে। ট্রামটি হাঁটার গতিতে পুরো অ্যাভিনিউ জুড়ে চলে। এর নিচের প্রান্তে আরও পুরোনো কিছু অপেক্ষা করছে — টানেল, একটি ছোট ভূগর্ভস্থ ফিউনিকুলার যা ১৮৭৫ সালে চালু হয়েছিল। এটি গালাটা ওয়াটারফ্রন্ট এবং অ্যাভিনিউয়ের মধ্যবর্তী খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠে। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ভূগর্ভস্থ যাত্রীবাহী রেলপথ, এবং এটি এখনও প্রতি কয়েক মিনিট অন্তর চলে।

পথের মাঝামাঝি, একটি অলঙ্কৃত খিলানযুক্ত প্রবেশপথ চিচেক পাসাজি — অর্থাৎ ফুলের পথের দিকে উন্মুক্ত হয়। ১৮৭০ সালে পেরাতে একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং এখানে অবস্থিত থিয়েটারটি ধ্বংস করে দেয়। এর জায়গায় প্যারিসের আচ্ছাদিত পথের আদলে উপরে অ্যাপার্টমেন্ট এবং নিচে দোকানসহ একটি চমৎকার তোরণপথ গড়ে ওঠে। পরে ফুল বিক্রেতারা এটি ভরে তোলে, যা থেকে পথটির নামকরণ হয়। আজ এখানে কাঁচের ছাদের নিচে সারিবদ্ধ রেস্তোরাঁ আর পানশালা রয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য ভেতরে প্রবেশ করুন। রাস্তার কোলাহল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়।

পথটির ঠিক পাশেই রয়েছে বালিক বাজারি—মাছের বাজার। গুঁড়ো বরফ, রুপালি ম্যাকরেল মাছ, পিরামিডের মতো করে সাজানো লেবু। বিক্রেতারা হাঁকডাক করে দাম বলছে, আর বিড়ালেরা সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে নর্দমা পাহারা দিচ্ছে। এখানকার পাশের রাস্তাগুলো শাখা-প্রশাখা হয়ে মেহানে-র এক জালে পরিণত হয়েছে—এগুলো হলো ঐতিহ্যবাহী পানশালা, যেখানে মেজে, অর্থাৎ ভাগ করে খাওয়ার মতো ছোট ছোট প্লেট, টেবিলগুলোকে ঠাসাঠাসি করে রাখে। এই রাস্তার মানুষেরা এখানেই খায়। ইস্তিকলাল যদি একটি নদী হয়, তবে এই গলিগুলো হলো তার শাখা-পুল—ধীর, নোনতা এবং আলাপচারিতায় ভরপুর। এর যেকোনো একটিতে ঘেঁষে এগোলেই একটি টেবিল পেয়ে যাবেন।

মূল রাস্তায় ফিরে এলে গাঢ় লাল ইটের একটি বিশাল গির্জা চোখে পড়ে—সেন্ট অ্যান্টনি অফ পাডুয়া। এটি ইস্তাম্বুলের বৃহত্তম রোমান ক্যাথলিক গির্জা, যা ১৯১২ সালে নিও-গথিক শৈলীতে নির্মিত হয়েছিল; এটি মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় ক্যাথেড্রালগুলোর সূচালো খিলানের শৈলী। এটি রাস্তা থেকে কিছুটা ভেতরে একটি উঠোনের পেছনে অবস্থিত, তাই অনেকেই পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় খেয়াল করে না। এখানে এখনও বিভিন্ন ভাষায় প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। গির্জাটি মনে করিয়ে দেয় যে বেয়োলু শহরের অন্যতম মিশ্র এলাকা ছিল এবং এখনও আছে — ক্যাথলিক, অর্থোডক্স, ইহুদি এবং মুসলিমরা পাশাপাশি বসবাস করে।

সড়কটির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছালে গালাতাসারে হাই স্কুলের উঁচু লোহার গেট চোখে পড়ে। এই জায়গায় বহু শতাব্দী ধরে একটি স্কুল চালু আছে এবং এখানে দীর্ঘদিন ধরে তুর্কি ও ফরাসি উভয় ভাষাতেই পাঠদান করা হয়। স্কুলটির নামানুসারেই আশেপাশের চত্বরটির নামকরণ করা হয়েছে — এবং তুরস্কের অন্যতম বিখ্যাত একটি ফুটবল ক্লাবেরও নামকরণ করা হয়েছে, যা ১৯০৫ সালে এর ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দর্শনার্থীদের জন্য গেট খুব কমই খোলা হয়, কিন্তু একটু থেমে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে শান্ত বাগানগুলোর দিকে তাকান। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লেখক, রাষ্ট্রনায়ক এবং ক্রীড়াবিদরা তাদের কৈশোর পার করেছেন।

যে পথচারী ধীরে হাঁটে, ইস্তিকলাল তাকে পুরস্কৃত করে। দোকানগুলোর মাঝখান দিয়ে সরু পথগুলো শাখা-প্রশাখার মতো চলে গেছে — কোনোটিতে পুরোনো বইয়ের দোকান, অন্যগুলোতে রেকর্ড শপ, ক্যাফে বা কর্মশালা রয়েছে। সন্ধ্যা নাগাদ রাস্তার সঙ্গীতশিল্পীরা নিজেদের জায়গা দখল করে নেয়, এবং তাদের গানের তালিকায় আনাতোলীয় লোকগান থেকে শুরু করে জ্যাজ পর্যন্ত সবকিছুই থাকে। শীতকালে রাস্তার উপরে আলোর সারি বিস্তৃত থাকে। এই রাস্তাটি আগুন, দাঙ্গা, অবক্ষয় এবং পুনরুজ্জীবন দেখেছে — বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বেয়োলু ম্লান হয়ে গিয়েছিল এবং কয়েক দশক পরে আবার ভরে উঠেছিল। পরিবর্তনই এর একমাত্র ধ্রুব অভ্যাস। আজ এখানে যা দেখবেন, আগামী বছর তা কিছুটা ভিন্ন হবে।

এগিয়ে যাওয়ার আগে, রাস্তার ধারে এসে পুরনো কোনো একটি বাড়ির সম্মুখভাগের নিচে দাঁড়ান। ট্রামটিকে আরও একবার যেতে দিন। দেখুন ভিড় কীভাবে বয়ে চলেছে — ছাত্রছাত্রী, পরিবার, বিক্রেতা, পর্যটক, সবাই একই পথে নিজের গতিতে এগিয়ে চলেছে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে মানুষ ঠিক এই পথ ধরেই হেঁটেছে — ফেজ টুপি পরে, টপ হ্যাট পরে, এবং এখন হুডওয়ালা জ্যাকেট পরে। পোশাক বদলায়। হাঁটার ভঙ্গি একই থাকে। যখন আপনি প্রস্তুত হবেন, একটি দিক বেছে নিন এবং স্রোতের সাথে পুনরায় মিশে যান।