Istiklal-Straße

Eine Glocke läutet zweimal – schrill, metallisch – und die Menge teilt sich, ohne aufzusehen. Eine rote Straßenbahn gleitet vorbei, zum Greifen nah. Unter den Füßen hallt das Granitpflaster vom Geräusch tausender Schuhe wider. Irgendwo in der Nähe rösten Kastanien auf einem Karren, und der Rauch zieht über die Straße. Musik dringt aus drei Richtungen gleichzeitig – die Gitarre eines Straßenmusikers, Lautsprecher aus einem Laden, ein Trommler. Das ist die Istiklal Caddesi, und sie steht niemals still. Verweile einen Moment und lass den Strom der Menschen um dich herumfließen.

Die Straße erstreckt sich etwa anderthalb Kilometer durch den Bezirk Beyoğlu, vom Taksim-Platz im oberen Bereich bis zum Tünel-Viertel nahe Galata im unteren. Sie ist für den normalen Verkehr gesperrt. Nur die Straßenbahn, Lieferwagen und gelegentlich ein Polizeiwagen teilen sich den Raum mit den Fußgängern. An belebten Wochenendabenden kann die Menschenmenge innerhalb eines Tages auf Hunderttausende anwachsen. Einheimische überqueren die Straße täglich, ohne einen Blick darauf zu werfen. Besucher schlendern langsam entlang und betrachten die Fassaden über den Schaufenstern.

Im 19. Jahrhundert war dies die Grande Rue de Péra – die Hauptstraße des europäischen Viertels von Istanbul. Ausländische Botschaften errichteten hier ihre repräsentativen Gebäude. Bankiers, Händler und Diplomaten aus ganz Europa bevölkerten die Cafés und Theater. Die Architektur zeugt noch heute davon. Blickt man nach oben, sieht man neoklassizistische Säulen, Jugendstil-Eisenarbeiten und kunstvolle Steinbalkone – Stilelemente, die aus Paris und Wien importiert wurden. Im Erdgeschoss befinden sich internationale Marken und Handyläden. Die Straße vereint beide Ebenen – das Alte oben, das Neue unten.

Nach der Gründung der Türkischen Republik im Jahr 1923 erhielt die Straße ihren heutigen Namen. Istiklal bedeutet Unabhängigkeit. Die Botschaften wurden zu Konsulaten, als die Hauptstadt nach Ankara verlegt wurde, die meisten blieben jedoch in ihren alten Gebäuden. Einige stehen noch immer direkt an der Straße hinter Eisengeländern – ihre Flaggen sind zwischen den Geschäften zu sehen. Die Umbenennung markierte einen Wandel. Eine Straße, die einst von ausländischen Mächten geprägt war, wurde zum Symbol der neuen Nation. Heute gehört sie vor allem all jenen, die zufällig hier entlangspazieren.

Die rote Straßenbahn ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Elektrische Straßenbahnen fuhren hier erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts, verschwanden dann für Jahrzehnte und kehrten 1990 als Museumsbahn zurück. Die Straßenbahn legt die gesamte Länge der Allee in Schrittgeschwindigkeit zurück. Am unteren Ende wartet etwas Älteres – der Tünel, eine kurze unterirdische Standseilbahn, die 1875 eröffnet wurde. Sie erklimmt den steilen Hang zwischen der Galata-Uferpromenade und der Allee. Sie ist eine der ältesten unterirdischen Personenbahnen der Welt und verkehrt noch immer alle paar Minuten.

Auf halbem Weg öffnet sich ein kunstvoller Bogen in die Çiçek Pasajı – die Blumenpassage. Ein Großbrand wütete 1870 in Pera und zerstörte das hier stehende Theater. An seiner Stelle entstand eine elegante Passage mit Wohnungen im Obergeschoss und Geschäften im Erdgeschoss, nach dem Vorbild der Pariser Passagen. Später füllten Blumenhändler die Passage, was ihr den Namen gab. Heute beherbergt der Durchgang unter einem Glasdach eine Reihe von Restaurants und Tavernen. Treten Sie kurz ein. Der Lärm der Straße verstummt fast augenblicklich.

Direkt neben der Passage befindet sich der Balık Pazarı – der Fischmarkt. Zerstoßenes Eis, Silbermakrelen, Zitronenpyramiden. Händler rufen Preise aus, während Katzen selbstsicher durch die Gosse streifen. Die Seitenstraßen verzweigen sich zu einem Netz aus Meyhanes – traditionellen Tavernen, in denen sich Meze, kleine Gerichte zum Teilen, an den Tischen drängen. Hier isst die Straße. Wenn Istiklal ein Fluss ist, dann sind diese Gassen seine Uferbecken – ruhiger, salziger und voller Gespräche. Folgen Sie einfach Ihrer Nase in eine der Gassen, und Sie werden einen Tisch finden.

Zurück an der Hauptstraße erhebt sich eine große Kirche aus dunkelroten Ziegeln – die Kirche des Heiligen Antonius von Padua. Sie ist die größte römisch-katholische Kirche Istanbuls und wurde 1912 im neugotischen Stil, dem Spitzbogenstil mittelalterlicher europäischer Kathedralen, fertiggestellt. Sie liegt etwas zurückgesetzt von der Straße hinter einem Innenhof, sodass viele Menschen achtlos daran vorbeigehen. Die Messe wird noch immer in mehreren Sprachen gefeiert. Die Kirche erinnert daran, dass Beyoğlu eines der vielfältigsten Viertel der Stadt war und ist – katholisch, orthodox, jüdisch und muslimisch leben hier Seite an Seite.

Ungefähr auf halber Strecke der Straße erreicht man die hohen schmiedeeisernen Tore des Galatasaray-Gymnasiums. An diesem Ort befindet sich seit Jahrhunderten eine Schule, und der Unterricht findet hier seit Langem auf Türkisch und Französisch statt. Die Schule gab dem umliegenden Platz ihren Namen – und einem der berühmtesten Fußballvereine der Türkei, der 1905 von ihren Schülern gegründet wurde. Die Tore öffnen sich selten für Besucher, doch halten Sie inne und blicken Sie durch das Geländer in die stillen Gärten. Generationen von Schriftstellern, Staatsmännern und Sportlern haben hier ihre Jugend verbracht.

Die Istiklal Caddesi belohnt den Spaziergänger, der sich Zeit nimmt. Schmale Gassen zweigen zwischen den Geschäften ab – in einigen befinden sich Antiquariate, in anderen Plattenläden, Cafés oder Werkstätten. Am Abend haben Straßenmusiker ihre Plätze erobert, und ihr Repertoire reicht von anatolischen Volksliedern bis hin zu Jazz. Im Winter spannen Lichterketten die Allee über den Köpfen der Menschen. Die Straße hat Brände, Unruhen, Niedergang und Wiederaufleben erlebt – Beyoğlu verfiel Mitte des 20. Jahrhunderts und erblühte Jahrzehnte später wieder. Veränderung ist ihre einzige Konstante. Was Sie heute hier vorfinden, wird nächstes Jahr etwas anders sein.

Bevor Sie weitergehen, treten Sie an den Rand der Allee und stellen Sie sich unter eine der alten Fassaden. Lassen Sie die Straßenbahn noch einmal vorbeifahren. Beobachten Sie den Fluss der Menschen – Studenten, Familien, Händler, Touristen, alle in ihrem eigenen Tempo im selben Strom. Seit über einem Jahrhundert flanieren die Menschen genau hier entlang – mit Fes, mit Zylinder und heute mit Kapuzenjacken. Die Kleidung ändert sich. Der Gang bleibt derselbe. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie eine Richtung und reihen Sie sich wieder in den Strom ein.