Berg Ararat

Blicken Sie nach Norden und warten Sie. Die Luft in dieser Ebene ist trocken und das Licht hart, und den Großteil des Tages ist der Berg gar nicht zu sehen – er verbirgt sich hinter Dunst und Wolken. Dann lichtet sich die Wolkendecke, und ein weißer Kegel erscheint über dem Horizont, viel höher, als man vermuten würde. Wind fegt über den flachen Boden und wirbelt Staub auf. Nichts anderes in der Umgebung ist hoch. Genau diesen Effekt nutzt dieser Berg.

Der Gipfel erreicht 5.137 Meter und ist damit der höchste Punkt der Türkei. Südöstlich davon erhebt sich ein zweiter, deutlich kleinerer Kegel, der Kleine Ararat, mit etwa 3.900 Metern. Ein breiter Sattel verbindet die beiden. Auf Türkisch heißt der größere Gipfel Ağrı Dağı. Zusammen bilden die Kegel eine einzige Vulkanmasse, die sich aus der umliegenden Ebene erhebt, und von den meisten Aussichtspunkten aus wirken sie wie eine einzige Form.

Der Grund für seine scheinbare Größe liegt weniger in seiner Höhe als vielmehr in der umgebenden Landschaft. Die Ebene am Fuße des Berges liegt auf etwa 1.000 Metern Höhe. Das bedeutet einen sichtbaren Höhenunterschied von rund 4.000 Metern zwischen Ihrem Standort und dem Gipfel – ohne jegliche Unterbrechung dazwischen. Viele höhere Berge liegen inmitten anderer hoher Berge und verlieren diesen Effekt völlig. Hier hingegen gibt es nur einen Kegel und eine weite, flache Ebene.

Es handelt sich um einen Vulkan. Die gesamte Masse entstand durch wiederholte Ausbrüche von Lava und Asche, Schicht für Schicht, wodurch das glatte, kegelförmige Profil entstand. Derzeit ist er nicht aktiv. An den unteren Hängen sieht man dunkle Lavaströme und Felder aus losem, schwarzem Gestein sowie kleinere Kegel und Krater an den Flanken. Bauern bearbeiten den aschereichen Boden am Fuß des Berges, und die Felder enden dort, wo das Gestein beginnt.

Im Jahr 1840 richtete der Berg verheerende Zerstörungen an. Ein Erdbeben und ein gewaltiger Erdrutsch ergossen sich an der Nordseite in eine Schlucht, die als Ahora-Schlucht bekannt ist. Ein dort stehendes Dorf und ein Kloster wurden zerstört und nie wieder aufgebaut. Geröll und Schlamm wurden weit ins Tal gespült. Die Narbe dieses Einsturzes ist noch immer das auffälligste Merkmal an der Nordwand – eine tiefe Furche in einem ansonsten ebenen Kegel.

Schnee und Eis bedecken den oberen Kegel das ganze Jahr über. Er ist eine der wenigen permanenten Eiskappen in der Region, gespeist von Feuchtigkeit aus Westen, die in der Höhe gefriert. Er schrumpft. Messungen der letzten Jahrzehnte zeigen eine deutliche Verringerung seiner Fläche, analog zu den Entwicklungen kleiner Gletscher anderswo. Wer heute den Gipfel fotografiert, dokumentiert einen messbaren Wandel.

Der türkische Name Ağrı Dağı wird oft damit erklärt, dass „ağrı“ im modernen Türkischen „Schmerz“ bedeutet. Das ist volksetymologische Erklärung, charmant, aber mit ziemlicher Sicherheit falsch. Wahrscheinlicher ist, dass der Name von älteren regionalen Bezeichnungen stammt, die mit Ararat und Urartu, dem Königreich, das im ersten Jahrtausend v. Chr. diesen Teil der Welt bewohnte, in Verbindung stehen. Auf Armenisch heißt der Berg Masis.

Dieser Gipfel liegt vollständig in der Türkei, nahe der Grenzen zu Armenien, Iran und Nachitschewan. Er ist zudem das zentrale nationale Symbol Armeniens und ziert das armenische Wappen. Zahlreiche Menschen betrachten diesen Berg täglich von einem Land aus, in dem er nicht liegt. Nur wenige Landschaftsformen weisen diese besondere Konstellation auf, was erklärt, warum der Berg in der gesamten Region immer wieder in Kunst, Logos und auf Verpackungen auftaucht.

Dann ist da noch die Arche. Im Buch Genesis heißt es, die Arche sei auf dem Berg Ararat gestrandet – ein Plural und eine regionale Bezeichnung, nicht für einen einzelnen Gipfel. Die Identifizierung dieses spezifischen Berges erfolgte erst später, durch jahrhundertelange Tradition, und wird seit Langem von vielen Menschen mit Überzeugung vertreten. Es handelt sich um Glauben und Tradition, nicht um gesicherte Fakten, und es ist wichtig, beide Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen.

Diese Tradition zieht seit über einem Jahrhundert Expeditionen an. Bergsteiger und Forscher berichten von Holzstrukturen, ungewöhnlichen Eisformen und Formationen, die auf Luftbildern sichtbar sind. Nichts davon hat jedoch Beweise erbracht, die von der breiteren wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt werden. Eine Felsformation südlich des Berges wird von Einheimischen als Rastplatz beworben, Geologen beschreiben sie jedoch im Allgemeinen als natürliche Formation. Besuchen Sie sie gern, aber kommen Sie mit realistischen Erwartungen.

Das Besteigen des Berges ist möglich und beliebt. Die Standardroute führt von der Nähe von Doğubayazıt über die Südseite hinauf, mit einem ersten Lager auf etwa 3.200 Metern und einem höher gelegenen Lager darüber. Von dort führt ein langer Aufstieg vor Sonnenaufgang über Schnee und Eis zum Gipfel. Es sind keine technischen Klettertechniken erforderlich, Steigeisen und Eispickel sowie eine angemessene Akklimatisierung jedoch unerlässlich. Genehmigungen sind erforderlich und müssen im Voraus über eine autorisierte Agentur beantragt werden.

Hier unten in der Ebene geht das Leben seinen gewohnten Gang, ohne dass dies groß in Erscheinung tritt. Hirten treiben ihre Herden über den steinigen Boden. Störche nisten auf Pfählen in den Dörfern. Im Sommer werden die Felder in den kühlen Stunden bestellt, die Mittagszeit ist ruhig. Die Grenzposten und der dortige Verkehr gehören zum Alltag. Der Berg ist einfach das, was stets am Rande des Blickfelds präsent ist.

Werfen Sie vor Ihrer Abreise noch einen letzten Blick darauf, idealerweise früh morgens. In der Morgendämmerung und der darauffolgenden Stunde ist der Gipfel meist klar, bevor die Tageshitze Wolken um die oberen Hänge aufbaut. Beobachten Sie, wie das Licht mit dem Sonnenaufgang über das Eis wandert. Dann schauen Sie auf den Boden unter Ihren Füßen – dunkles Vulkangestein, vor langer Zeit von ebendiesem Berg ausgeworfen. Sie stehen darauf.