روستای ارواح کایاکوی

اولین صدایی که متوجه می‌شوید، فقدان صدا است. دامنه تپه‌ای پر از خانه‌های سنگی - صدها خانه، خیابان به خیابان - بالای سرتان قرار دارد و هیچ‌کدام سقف ندارند. روزنه‌های پنجره، مربع‌هایی از آسمان آبی را قاب می‌گیرند. درختان انجیر از آشپزخانه‌های قدیمی بیرون می‌آیند. جایی در بالای شیب، زنگوله بزی به آرامی می‌کوبد و باد از میان درهای خالی عبور می‌کند. به نظر می‌رسد شهری نفسش را حبس کرده است، و به نوعی، همینطور هم هست.

اینجا کایاکوی است و در بیشتر عمرش لویسی نامیده می‌شد. این شهر، شهری شلوغ و ارتدکس یونانی با صنعتگران، بازرگانان و کشاورزان بود - خانه هزاران نفر. آنها خانه‌های سنگی خود را در دامنه خشک تپه ساختند و کف دره حاصلخیز پایین را برای مزارع رها کردند. همسایگان ترک مسلمان آنها در آن دره کشاورزی می‌کردند و طبق اکثر روایات، دو جامعه در کنار هم زندگی می‌کردند و کالا، کار و شیرینی‌های جشن را مبادله می‌کردند.

سپس سال ۱۹۲۳ فرا رسید. پس از سال‌ها جنگ بین یونان و ترکیه، دو کشور در لوزان توافق‌نامه‌ای امضا کردند که مستلزم تبادل گسترده جمعیت بود. مسیحیان ارتدکس در ترکیه به یونان فرستاده شدند. مسلمانان یونان به ترکیه فرستاده شدند. حدود دو میلیون نفر خانه‌های خود را بر اساس قرارداد از دست دادند، که بر اساس مذهب و نه زبان یا انتخاب، دسته‌بندی شده بودند. مردم لویسی - که بسیاری از آنها ترک زبان بودند - به کشوری فرستاده شدند که اکثر آنها هرگز ندیده بودند.

به خانواده‌های مسلمانی که از یونان رسیده بودند، خانه‌های خالی پیشنهاد شد. اکثر آنها در آنجا نماندند. آنها کشاورز بودند و یک شهر خشک در دامنه تپه بدون هیچ مزرعه‌ای برای آنها مناسب نبود. برخی نیز از زندگی در میان اتاق‌های متروکه جامعه دیگر احساس ناراحتی می‌کردند. آنها خانواده به خانواده به دره یا به طور کامل از آنجا نقل مکان کردند. شهر برای بار دوم خالی شد - این بار برای همیشه.

آب و هوا بقیه کارها را انجام داد. چوب‌های سقف پوسیدند یا برای ساختمان‌های دیگر حمل شدند و وقتی سقف‌ها فرو ریختند، باران به داخل نفوذ کرد. در سال ۱۹۵۷، زلزله‌ای شدید منطقه فتحیه را لرزاند و دیوارهای شکننده را بیشتر لرزاند. آنچه امروز باقی مانده است، یک شهر اسکلتی است - حدود چند صد پوسته سنگی، دو کلیسای بزرگ، نمازخانه‌ها، یک میدان فواره و مدارس، که همگی رو به آسمان باز هستند.

به آرامی در کوچه‌های قدیمی قدم بزنید. سنگفرش‌ها از وسط به دلیل نسل‌ها قدم زدن، ساییده و صاف شده‌اند. تقریباً در کنار هر خانه، یک مخزن سنگی گچ‌کاری شده - یک آب‌انبار - پیدا خواهید کرد. شهر آب جاری کمی داشت، بنابراین هر خانواده باران زمستانی را از پشت بام جمع می‌کرد و آن را برای ماه‌های خشک ذخیره می‌کرد. آب‌انبارها بهتر از خانه‌ها دوام آوردند. برخی هنوز هم پس از باران، دهه‌ها پس از رفتن آخرین مالکان، آب تیره را در خود نگه می‌دارند.

به کلیساهای ویران شده نگاه کنید، هنوز می‌توانید رنگ پیدا کنید. تکه‌هایی از گچ رنگ‌شده به دیوارها چسبیده‌اند - آبی‌های کمرنگ، اخرایی و قرمز در اطراف طاقچه‌ها و طاق‌ها. در کلیساهای بزرگتر نزدیک شیب پایین‌تر، کف حیاط از سنگریزه‌های سیاه و سفید باقی مانده است که با دست به صورت طرح‌هایی چیده شده‌اند. لطفاً در اطراف چنین کف‌هایی قدم بزنید، نه روی آنها. آنها یک قرن متروکه مانده‌اند و شایسته چند مورد دیگر هستند.

راهنماها اینجا دوست دارند به نحوه چیدمان خانه‌ها اشاره کنند - از شیب بالا می‌روند تا هیچ خانه‌ای نور یا منظره خانه پشت آن را مسدود نکند. اینکه آیا این یک قانون کتبی بوده یا یک حسن نیت ساده، هیچ کس نمی‌تواند ثابت کند. مردم محلی آن را به عنوان داستانی در مورد چگونگی تفکر همسایه‌ها در گذشته نسبت به یکدیگر تعریف می‌کنند. با ایستادن در خیابان‌های پلکانی، می‌توانید باور کنید.

کایاکوی به خوانندگانی بسیار فراتر از ترکیه رسیده است. رمان‌نویس لویی دو برنیه در این ویرانه‌ها پرسه زد و رمان خود «پرندگان بی‌بال» را در اطراف شهری خیالی با الگوبرداری از لویسی - دوستی‌ها، جنگ‌ها و خالی شدنش - نوشت. و هر ساله، فرزندان خانواده‌های تبعیدی از یونان به اینجا سفر می‌کنند و در کوچه‌هایی که پدربزرگ و مادربزرگ‌هایشان از حافظه توصیف می‌کردند، قدم می‌زنند. برخی عکس‌های قدیمی با خود حمل می‌کنند که ورودی‌ها را با چهره‌ها مطابقت می‌دهد.

امروزه این مکان به عنوان یک موزه روباز اداره می‌شود و شما در غرفه ورودی بلیط می‌خرید. مسیرها ناهموار، سست و سنگی هستند، بنابراین کفش‌های واقعی بپوشید و وقت خود را صرف کنید. از خیابان‌های بالایی، منظره دره باز می‌شود - خانه‌های کشاورزی با سقف قرمز، باغ‌ها و تپه‌های کاج. یک مسیر پیاده‌روی مشخص شده برای کسانی که آب، نور روز و انرژی اضافی دارند، از روی تپه‌ها تا اولودنیز ادامه دارد.

در زمین مسطح زیر خرابه‌ها، زندگی جریان دارد. رستوران‌های مزرعه‌ای زیر سایه‌ی تاک‌ها، اسب‌ها در چراگاه‌ها و غرفه‌هایی که پنکیک و آب انار می‌فروشند، وجود دارد. نکته‌ی اصلی تضاد است. یکی از کایاکوی‌ها هنوز آشپزی می‌کند، بحث می‌کند و برداشت می‌کند. دیگری بالای آن، ساکت ایستاده است، به عنوان یادآوری اینکه امضای یک معاهده چقدر سریع می‌تواند یک شهر را به یک بنای تاریخی تبدیل کند.

به خودتان زمان بیشتری از آنچه که خرابه‌ها به نظر می‌رسند، بدهید. شهر به پرسه زدن آرام پاداش می‌دهد - درگاهی که دره را قاب گرفته است، راه‌پله‌ای که به هیچ می‌رسد، یک تنور نان که در دیوار ساخته شده است. بهار دامنه‌ها را با خشخاش و رازیانه وحشی می‌پوشاند، و در پاییز سنگ در نور کم گرم می‌درخشد. ظهرهای تابستان گرم و در معرض دید هستند، بنابراین آب و کلاه همراه داشته باشید. هنگام رفتن، جزئیات کوچک را بشمارید: لولاهای آهنی زنگ زده در جای خود، آستانه‌های فرسوده در انحناها، رد ابزار روی میله‌های در، بادخورک‌هایی که در شکاف‌های دیوار لانه کرده‌اند. هر خانه‌ای همان واقعیت آرام را تکرار می‌کند - دستان واقعی این را ساخته‌اند، یک سنگ در یک زمان.

قبل از رفتن، در یک خانه خالی بایستید و یک دقیقه کامل به آن اختصاص دهید. به شومینه‌ای که از شام‌هایی که هیچ‌کس به یاد نمی‌آورد، سیاه شده و طاقچه‌ای که زمانی یک نماد یا چراغ روی آن قرار داشت، توجه کنید. یک قرن پیش، این اتاق صداهایی به دو زبان را در خود جای داده بود. مردم بیرون رانده شدند، اما اتاق هنوز اینجاست، هنوز منتظر است، هنوز معمولی است. تاریخ به ندرت تا این حد ملموس است - آشپزخانه یک خانواده در یک زمان.