இஸ்திக்லால் தெரு

ஒரு மணி இரண்டு முறை ஒலிக்கிறது — கூர்மையான, உலோக ஓசையுடன் — கூட்டம் நிமிர்ந்து பார்க்காமல் விலகுகிறது. ஒரு சிவப்பு டிராம், தொடும் தூரத்தில் சறுக்கிச் செல்கிறது. உங்கள் காலடியில், கிரானைட் நடைபாதைக் கற்கள் ஆயிரக்கணக்கான காலணிகளின் ஓசையைச் சுமந்து செல்கின்றன. அருகில் எங்கோ, ஒரு தள்ளுவண்டியில் செஸ்நட் கொட்டைகள் வறுக்கப்படுகின்றன, அதன் புகை அந்தப் பெருஞ்சாலை முழுவதும் பரவுகிறது. ஒரே நேரத்தில் மூன்று திசைகளிலிருந்து இசை ஒலிக்கிறது — ஒரு தெருப்பாடகனின் கிட்டார், ஒரு கடை ஒலிபெருக்கி, ஒரு தெரு மேளக்காரன். இதுதான் இஸ்திக்லால் தெரு, இது ஒருபோதும் ஓய்வதே இல்லை. ஒரு நிமிடம் அசையாமல் நில்லுங்கள், மக்கள் கூட்டம் உங்களைச் சுற்றிச் செல்லட்டும்.

இந்தப் பெருஞ்சாலை, பெய்ஓக்லு மாவட்டத்தின் வழியாக, மேலே உள்ள தக்ஸிம் சதுக்கத்திலிருந்து கீழே உள்ள கலாட்டாவிற்கு அருகிலுள்ள ட்யூனல் பகுதி வரை சுமார் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரம் செல்கிறது. இது சாதாரணப் போக்குவரத்திற்கு மூடப்பட்டுள்ளது. டிராம், விநியோக வண்டிகள், மற்றும் எப்போதாவது வரும் காவல் துறை வாகனங்கள் மட்டுமே பாதசாரிகளுடன் இந்த இடத்தை பகிர்ந்து கொள்கின்றன. பரபரப்பான வார இறுதி மாலை நேரங்களில், ஒரே நாளில் கூட்டம் லட்சக்கணக்கான மக்களாகப் பெருகக்கூடும். உள்ளூர்வாசிகள் தினமும் சாலையை ஒரு பார்வை கூட பார்க்காமல் கடந்து செல்கின்றனர். பார்வையாளர்கள் கடை முகப்புகளுக்கு மேலே உள்ள கட்டிட முகப்புகளை வாசித்தவாறே, இந்த வீதியில் மெதுவாக நடக்கிறார்கள்.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில், இது கிராண்ட் ரூ டி பெரா — இஸ்தான்புல்லின் ஐரோப்பியப் பகுதியின் பிரதான வீதியாக இருந்தது. வெளிநாட்டுத் தூதரகங்கள் தங்கள் மாளிகைகளை இங்கே கட்டின. ஐரோப்பா முழுவதிலுமிருந்து வந்த வங்கியாளர்கள், வர்த்தகர்கள் மற்றும் தூதர்கள் அதன் சிற்றுண்டிச்சாலைகளையும் திரையரங்குகளையும் நிரப்பினர். அதன் கட்டிடக்கலை இன்றும் அதைக் காட்டுகிறது. மேலே பார்த்தால், பாரிஸ் மற்றும் வியன்னாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பாணிகளான நியோகிளாசிக்கல் தூண்கள், ஆர்ட் நோவோ இரும்பு வேலைப்பாடுகள் மற்றும் அலங்கார வேலைப்பாடுகள் கொண்ட கல் பால்கனிகளைக் காணலாம். தரை மட்டத்தில், உலகளாவிய பிராண்டுகளும் தொலைபேசிக் கடைகளும் தரைத்தளங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளன. இந்த வீதி ஒரே நேரத்தில் இரண்டு அடுக்குகளையும் கொண்டுள்ளது — மேலே பழையது, கீழே புதியது.

1923-ல் துருக்கியக் குடியரசு நிறுவப்பட்ட பிறகு, இந்த வீதி அதன் தற்போதைய பெயரைப் பெற்றது. இஸ்திக்லால் என்றால் சுதந்திரம் என்று பொருள். தலைநகரம் அங்காராவுக்கு மாற்றப்பட்டபோது தூதரகங்கள் துணைத் தூதரகங்களாக மாறின, ஆனால் பெரும்பாலானவை தங்கள் பழைய கட்டிடங்களிலேயே தங்கிவிட்டன. அவற்றில் பல இன்றும் இரும்புத் தடுப்புகளுக்குப் பின்னால் நேரடியாக இந்த வீதியில் நிற்கின்றன — கடைகளுக்கு இடையில் அவற்றின் கொடிகளை நீங்கள் காணலாம். பெயர் மாற்றம் ஒரு மாற்றத்தைக் குறித்தது. ஒரு காலத்தில் வெளிநாட்டு சக்திகளால் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு தெரு, புதிய தேசத்தின் சின்னமாக மாறியது. இன்று அது, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அதன் வழியே நடந்து செல்பவர்களுக்குச் சொந்தமானது.

சிவப்பு டிராம் இன்றும் நிலைத்திருக்கும் ஒரு நினைவுச்சின்னம். மின்சார டிராம்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இங்கு முதன்முதலில் இயக்கப்பட்டன, பல தசாப்தங்களாக மறைந்து, 1990-ல் ஒரு பாரம்பரியப் பாதையாக மீண்டும் திரும்பின. அந்த டிராம், அந்தப் பெருஞ்சாலையின் முழு நீளத்தையும் நடக்கும் வேகத்தில் கடக்கிறது. அதன் கீழ் முனையில், 1875-ல் திறக்கப்பட்ட, ஒரு குறுகிய நிலத்தடி ஃபியூனிகுலரான 'டூனெல்' என்ற இன்னும் பழமையான ஒன்று காத்திருக்கிறது. அது கலாட்டா கடற்கரைக்கும் அந்தப் பெருஞ்சாலைக்கும் இடையேயான செங்குத்தான சரிவில் ஏறிச் செல்கிறது. இது உலகின் மிகப் பழமையான நிலத்தடி பயணிகள் இரயில் பாதைகளில் ஒன்றாகும், மேலும் இது இன்றும் ஒவ்வொரு சில நிமிடங்களுக்கும் இயக்கப்படுகிறது.

பாதி வழியில், ஒரு அலங்கரிக்கப்பட்ட வளைவு நுழைவாயில் 'சிசெக் பசாஜி' — அதாவது 'மலர்ப் பாதை'க்குள் திறக்கிறது. 1870-ல் பேரா முழுவதும் ஒரு பெரும் தீ பரவி, இங்கு இருந்த நாடக அரங்கத்தை அழித்தது. அதற்குப் பதிலாக, பாரிஸின் மூடப்பட்ட நடைபாதைகளைப் பின்பற்றி, மேலே குடியிருப்புகளும் கீழே கடைகளும் கொண்ட ஒரு நேர்த்தியான நடைபாதை எழுந்தது. பின்னர் பூ விற்பனையாளர்கள் அதை நிரப்பினர், அதுவே அந்தப் பாதைக்கு அதன் பெயரைப் பெற்றுத் தந்தது. இன்று அது ஒரு கண்ணாடிக் கூரையின் கீழ் வரிசையாக உணவகங்களையும் மதுக்கடைகளையும் கொண்டுள்ளது. ஒரு கணம் உள்ளே செல்லுங்கள். அந்தப் பெருஞ்சாலையின் இரைச்சல் உடனடியாகக் குறைந்துவிடுகிறது.

அந்தப் பாதைக்குச் சரியாக அருகிலேயே பாலிக் பஜாரி — மீன் சந்தை — அமைந்துள்ளது. நொறுக்கப்பட்ட பனிக்கட்டி, வெள்ளி கானாங்கெளுத்தி மீன், பிரமிடுகளாக அடுக்கப்பட்ட எலுமிச்சைகள். விற்பனையாளர்கள் விலைகளைக் கூவிச் சொல்ல, பூனைகள் முழு நம்பிக்கையுடன் சாக்கடைகளில் ரோந்து செல்கின்றன. இங்குள்ள பக்கத் தெருக்கள் மெய்ஹான்களின் வலைப்பின்னலாகப் பிரிகின்றன — இவை பாரம்பரிய மதுக்கடைகள், இங்கு மேசைகளை மெஸ்கள் எனப்படும் சிறிய, பகிர்ந்து உண்ணும் தட்டுகள் நிரப்புகின்றன. இங்குதான் அந்தப் பெருஞ்சாலை உணவருந்துகிறது. இஸ்திக்லால் ஒரு நதி என்றால், இந்தச் சந்துகள் அதன் பக்கக் குளங்கள் — மெதுவாக, அதிக உப்புத்தன்மையுடன், உரையாடல்கள் நிறைந்தவை. அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றில் உங்கள் மூக்கைப் பின்தொடர்ந்து சென்றால், உங்களுக்கு ஒரு மேசை கிடைக்கும்.

மீண்டும் பிரதான பெருஞ்சாலையில், அடர் சிவப்பு செங்கற்களால் ஆன ஒரு பெரிய தேவாலயம் — பதுவாவின் புனித அந்தோணியார் தேவாலயம் — நிற்கிறது. இது இஸ்தான்புல்லின் மிகப்பெரிய ரோமன் கத்தோலிக்க தேவாலயமாகும். இது 1912-ல், இடைக்கால ஐரோப்பிய பேராலயங்களின் கூர்வளைவுப் பாணியான நியோ-கோதிக் பாணியில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இது ஒரு முற்றத்தின் பின்னால், சாலையிலிருந்து சற்று தள்ளி அமைந்திருப்பதால், பலர் இதைக் கவனிக்காமல் கடந்து செல்கின்றனர். இங்கு இன்றும் பல மொழிகளில் திருப்பலி நடைபெறுகிறது. கத்தோலிக்க, ஆர்த்தடாக்ஸ், யூத மற்றும் முஸ்லிம் மக்கள் அருகருகே வசிக்கும் பெய்யோக்லு, அந்நகரின் மிகவும் பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த சுற்றுப்புறங்களில் ஒன்றாக இருந்தது, இன்றும் அப்படியே இருக்கிறது என்பதற்கு இந்தத் தேவாலயம் ஒரு நினைவூட்டலாக விளங்குகிறது.

அந்தப் பெருஞ்சாலையின் மையப்பகுதிக்கு அருகில், கலாடசரே உயர்நிலைப் பள்ளியின் உயரமான இரும்புக் கதவுகளை நீங்கள் அடையலாம். இந்த இடத்தில் பல நூற்றாண்டுகளாக ஒரு பள்ளி இயங்கி வருகிறது, மேலும் இங்கு நீண்ட காலமாக துருக்கிய மற்றும் பிரெஞ்சு ஆகிய இரு மொழிகளிலும் கல்வி கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளி, சுற்றியுள்ள சதுக்கத்திற்கும், 1905-ல் அதன் மாணவர்களால் நிறுவப்பட்ட துருக்கியின் மிகவும் பிரபலமான கால்பந்து கழகங்களில் ஒன்றிற்கும் தனது பெயரை வழங்கியது. இந்தக் கதவுகள் பார்வையாளர்களுக்காக அரிதாகவே திறக்கப்படுகின்றன, ஆனால் சற்று நின்று, கைப்பிடிகளின் வழியாக அமைதியான தோட்டங்களைப் பாருங்கள். தலைமுறை தலைமுறையாக எழுத்தாளர்கள், அரசியல்வாதிகள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்கள் தங்கள் இளமைப் பருவத்தை இந்தக் கதவுகளுக்குப் பின்னால் கழித்துள்ளனர்.

மெதுவாக நடப்பவர்களுக்கு இஸ்திக்லால் ஒரு வெகுமதியை அளிக்கிறது. கடைகளுக்கு இடையில் குறுகிய பாதைகள் பிரிகின்றன — சிலவற்றில் பழைய புத்தகக் கடைகளும், மற்றவற்றில் இசைத்தட்டு கடைகள், சிற்றுண்டிச்சாலைகள் அல்லது பட்டறைகளும் உள்ளன. மாலையில் தெரு இசைக்கலைஞர்கள் தங்களுக்குரிய மூலைகளை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறார்கள், மேலும் அவர்களின் இசைத் தொகுப்பு அனடோலிய நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் முதல் ஜாஸ் வரை நீள்கிறது. குளிர்காலத்தில், தலைக்கு மேலே உள்ள ஒளிச் சரங்கள் அந்தப் பெருஞ்சாலை முழுவதும் பரவியிருக்கின்றன. இந்தத் தெரு தீவிபத்துகள், கலவரங்கள், வீழ்ச்சி மற்றும் புத்துயிர் பெறுதல் ஆகியவற்றைக் கண்டிருக்கிறது — இருபதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் பெய்யோக்லு தெரு பொலிவிழந்து, பல பத்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றது. மாற்றம் மட்டுமே அதன் ஒரே நிலையான பழக்கம். இன்று நீங்கள் இங்கு காண்பது அடுத்த ஆண்டு சற்றே வித்தியாசமாக இருக்கும்.

நீங்கள் முன்னேறிச் செல்வதற்கு முன், அந்தப் பெருஞ்சாலையின் ஓரத்தில் சென்று பழைய கட்டிட முகப்புகளில் ஒன்றின் கீழ் நில்லுங்கள். டிராம் வண்டியை இன்னொரு முறை கடந்து செல்ல விடுங்கள். கூட்டம் எப்படி நகர்கிறது என்று பாருங்கள் — மாணவர்கள், குடும்பங்கள், விற்பனையாளர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் என அனைவரும் ஒரே பாதையில் தத்தமது வேகத்தில் செல்கிறார்கள். மக்கள் ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக இதே பாதையில் உலா வந்திருக்கிறார்கள் — ஃபெஸ் தொப்பிகளுடனும், உயரமான தொப்பிகளுடனும், இப்போது ஹூட் வைத்த ஜாக்கெட்டுகளுடனும். உடைகள் மாறுகின்றன. நடை அப்படியே தொடரும். நீங்கள் தயாரானதும், ஒரு திசையைத் தேர்ந்தெடுத்து மீண்டும் நடையுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.