Uludağ nasjonalpark

Luften er den første forandringen. Den er kjøligere her oppe, tynnere, duftende av harpiks og våt stein, og den beveger seg gjennom grangrenene med en lyd som fjernt vann. Strimler av sky driver under øyehøyde på mange dager. Et sted banker en kubjelle. Under føttene er bakken granittgrus, furunåler eller snø, avhengig av måneden. Bursas varme og trafikk ligger langt under deg nå. Du er på Uludağ, det store fjellet, det høyeste punktet i hele Marmara-regionen.

Tallene fortjener et øyeblikk. Uludağs topp ligger 2543 meter over havet. Fjellet ble erklært en nasjonalpark i 1961, en av Tyrkias tidligste, og beskytter skoger, isbresjøer og høye enger på tvers av de øvre skråningene. Om vinteren forvandler dyp snø platået til landets mest kjente skiområder. Om sommeren bærer de samme bakkene turgåere, piknikfamilier og beitende flokker. Fjellet lever to helt forskjellige liv, omtrent seks måneder hver.

De gamle kjente dette fjellet som Olympus. Ikke den berømte i Hellas. Den klassiske verden kalte mange høye fjell for Olympus, og dette var det mysiske Olympus, etter den omkringliggende regionen. Forfattere fra antikken nevnte snøen og de ville skogkledde skråningene. Fra åsryggene kan du på en klar dag se Marmarahavet skinne mot nord. Det moderne navnet, Uludağ, betyr ganske enkelt stort fjell, og det ble tatt i bruk i de tidlige årene av den tyrkiske republikken.

Før det kalte tyrkerne det i århundrer Keşiş Dağı, Munkenes fjell. Navnet husket en ekte befolkning. I bysantinsk tid bosatte eremitter og klostersamfunn seg i disse skråningene, tiltrukket av avsidesliggende beliggenhet, vann og skog, og fjellet ble et av Anatolias viktige klostersentre. Helgenbiografier fra den tiden beskriver vintre med brutal snø og somre med beitende flokker. Munkene er borte. Værmeldingen deres holder fortsatt.

De fleste besøkende ankommer den hyggelige veien. En taubane klatrer opp fra kanten av Bursa, som ble gjenoppbygd i 2014, og linjen går nesten ni kilometer, blant de lengste slike turene noe sted. Gondolen krysser frukthager, deretter kastanje- og bøkeskog, så mørke grantrær, med byen krympende bak. På under en halvtime passerer du gjennom klimasoner som det ville tatt en dag å gå. Se vegetasjonen endre rekkefølge mens du stiger. Fjellet organiserer seg etter høyde, lag på lag.

Disse lagene gjør parken til et feltkurs i botanikk. Oliven- og laurbærland viker for kastanje, deretter for bøkeskog, deretter for et mørkt belte av bartrær. Signaturtreet er Uludağ-granen, en variant som vokser naturlig bare i denne delen av verden. Over omtrent 2000 meter stopper trærne helt, og alpine enger tar over, kortklippet, spredt med steiner og sommerblomster. Botanikere har registrert dusinvis av planter på dette fjellet som ikke vokser noe annet sted.

Toppsonen inneholder fjellets stilleste skatter. I fordypninger skrapt ut av isbreer fra istiden ligger flere små innsjøer, blant annet Aynalıgöl, Karagöl og Kilimligöl, kalde og klare, frosne store deler av året. For å nå dem kreves en skikkelig fottur fra hotellsonen, flere timer over steinete underlag. Vær forberedt hvis du drar dit. Været skifter raskt i denne høyden, og om sommeren kan det plutselig dannes tåke. Belønningen er vann, stein og stillhet, uten menneskelige tilskudd.

Skisport ga fjellet sin moderne berømmelse. Vintersport startet her på 1930-tallet, noe som gjorde Uludağ til landets eldste skidestinasjon, og generasjoner av tyrkiske familier lærte sine første svinger i disse bakkene. I dag er en hotellsone med dusinvis av heiser i drift gjennom vinteren, og er på sitt livligste rundt nyttår. Folkemengder i Istanbul ankommer med bil og taubane. Hvis du står her om sommeren, er de tomme heismastene over dem rammeverket for en helt annen by.

Skogene huser flere dyr enn de fleste besøkende er klar over. Villsvin roter gjennom bøkeløvet. Ulver og brunbjørner lever i lav tetthet i de mer avsidesliggende dalene og unngår mennesker. Rovfugler rir på vindene langs åsryggene. Det er usannsynlig at du møter noe større enn et ekorn på hovedstiene, men hold maten pakket unna, gå med selskap på lange ruter og la skumringen ligge i fjellet. En nasjonalpark fungerer best når beboerne holder avstand.

Fjellet tjener også til å leve. Snøsmeltingen gir vann til kildene og bekkene som forsyner Bursa nedenfor, og et kjent tyrkisk mineralvann- og brusmerke har tappet vann fra disse bakkene siden 1930-tallet, og har båret fjellets navn til butikkhyllene over hele landet. Ved foten av fjellet har varme kilder matet Bursas badehus siden romertiden. Ett fjell, mange produkter. Snø, vann, tømmer, beite og nå utsikt.

For de fleste dagsbesøkende er hjertet av fjellet Sarıalan, en bred lysning ved taubanens platåstasjon. Bursa-familier ankommer med kurver og slår seg ned under grantrærne for dagen. Tehus skjenker endeløse små glass, griller røyker, barn jager hverandre rundt stammene. Det er upretensiøst, høylytt og helt lokalt. Gå ti minutter forbi det siste piknikbordet, så blir skogen stille igjen, og du har fjellet nesten for deg selv.

Finn en stein med utsikt før du går ned. Nedenfor brer Bursa-sletten seg mot Marmarahavet, med byen sydd langs fjellfoten. Munker så på vintre herfra. Skogsvoktere hogg tømmer, skiløpere hugget tiår med februar, og taubanen summer på sin wire bak deg. Fjellet absorberer alt uten mye kommentar. Pust inn harpiksluften igjen. Det er den samme luften, i samme høyde, som den alltid har vært.