Parc national d'Uludağ

L'air est le premier changement qui frappe. Plus frais ici, plus raréfié, il embaume la résine et la pierre humide, et son souffle à travers les branches de sapin évoque le murmure d'une eau lointaine. Souvent, des lambeaux de nuages flottent sous votre regard. Au loin, une cloche de vache tinte. Sous vos pieds, le sol est fait de gravier granitique, d'aiguilles de pin ou de neige, selon la saison. La chaleur et le trafic de Bursa vous semblent bien loin. Vous êtes sur l'Uludağ, la Grande Montagne, le point culminant de toute la région de Marmara.

Les chiffres méritent qu'on s'y attarde. Le sommet de l'Uludağ s'élève à 2 543 mètres d'altitude. La montagne a été déclarée parc national en 1961, l'un des premiers de Turquie, protégeant forêts, lacs glaciaires et alpages sur ses pentes supérieures. En hiver, l'épaisse couche de neige transforme le plateau en l'un des domaines skiables les plus réputés du pays. En été, ces mêmes pentes accueillent randonneurs, familles en pique-nique et troupeaux en pâture. La montagne vit deux vies bien distinctes, d'environ six mois chacune.

Les anciens connaissaient cette montagne sous le nom d'Olympe. Non pas celle de Grèce. Dans le monde classique, de nombreuses hautes montagnes portaient le nom d'Olympe, et celle-ci était l'Olympe de Mysie, du nom de la région environnante. Les auteurs de l'Antiquité évoquaient ses neiges et ses pentes sauvages et boisées. Par temps clair, on peut apercevoir, depuis ses crêtes, la mer de Marmara qui scintille au nord. Son nom moderne, Uludağ, signifie simplement « grande montagne » et fut adopté au début de la République turque.

Auparavant, pendant des siècles, les Turcs l'appelaient Keşiş Dağı, la Montagne des Moines. Ce nom évoquait une population réelle. À l'époque byzantine, des ermites et des communautés monastiques s'installèrent sur ces pentes, attirés par l'isolement, l'eau et la forêt, et la montagne devint l'un des plus importants centres monastiques d'Anatolie. Les biographies des saints de cette époque décrivent des hivers rigoureux et des étés où paissaient les troupeaux. Les moines ont disparu. Leurs récits météorologiques restent d'actualité.

La plupart des visiteurs y accèdent par un moyen agréable. Un téléphérique, reconstruit en 2014, s'élève depuis les abords de Bursa. Son parcours de près de neuf kilomètres en fait l'un des plus longs au monde. La cabine traverse des vergers, puis des châtaigneraies et des hêtraies, puis des sapins sombres, tandis que la ville s'éloigne à l'horizon. En moins d'une demi-heure, on traverse des zones climatiques qu'il faudrait une journée entière pour parcourir à pied. Observez la végétation se transformer au fur et à mesure de l'ascension. La montagne s'organise par altitude, strate après strate.

Ces strates font du parc un véritable terrain d'étude botanique. Les oliveraies et les lauriers cèdent la place aux châtaigneraies, puis aux hêtraies, et enfin à une sombre ceinture de conifères. L'arbre emblématique est le sapin d'Uludağ, une variété qui ne pousse naturellement que dans cette partie du monde. Au-dessus de 2 000 mètres environ, les arbres disparaissent complètement et laissent place à des prairies alpines rases, parsemées de rochers et de fleurs estivales. Les botanistes ont recensé des dizaines de plantes endémiques sur cette montagne.

La zone sommitale abrite les trésors les plus discrets de la montagne. Dans les creux creusés par les glaciers de l'ère glaciaire se nichent plusieurs petits lacs, parmi lesquels Aynalıgöl, Karagöl et Kilimligöl, froids et limpides, gelés une grande partie de l'année. Pour les atteindre, il faut une bonne randonnée depuis la zone hôtelière, plusieurs heures sur un terrain rocailleux. Prévoyez le matériel nécessaire. Le temps change rapidement à cette altitude, et les après-midi d'été peuvent être soudainement enveloppés de brouillard. La récompense ? L'eau, la roche et le silence, en toute quiétude.

Le ski a donné à la montagne sa renommée actuelle. Les sports d'hiver y ont vu le jour dans les années 1930, faisant d'Uludağ la plus ancienne station de ski du pays, et des générations de familles turques y ont fait leurs premiers pas sur ces pentes. Aujourd'hui, une zone hôtelière avec des dizaines de remontées mécaniques est ouverte tout l'hiver, et particulièrement animée aux alentours du Nouvel An. Les Stambouliotes arrivent en voiture et en téléphérique. En été, si vous vous trouvez ici, les pylônes des remontées mécaniques, vides au-dessus de vos têtes, forment la structure d'une véritable petite ville.

Les forêts abritent une faune plus riche que la plupart des visiteurs ne l'imaginent. Les sangliers fouillent la litière de feuilles de hêtre. Loups et ours bruns vivent en faible densité dans les vallées les plus reculées, évitant les humains. Les rapaces planent au gré des vents de crête. Sur les sentiers principaux, vous croiserez rarement plus gros qu'un écureuil, mais gardez votre nourriture à l'abri, partez en groupe sur les longues randonnées et laissez la nuit tomber sur la montagne. Un parc national fonctionne au mieux lorsque ses habitants gardent leurs distances.

La montagne aussi est une ressource précieuse. La fonte des neiges alimente les sources et les ruisseaux qui approvisionnent Bursa en contrebas, et une célèbre marque turque d'eau minérale et de sodas y produit ses eaux depuis les années 1930, portant le nom de la montagne dans les rayons des magasins du pays. À ses pieds, des sources thermales alimentent les thermes de Bursa depuis l'époque romaine. Une montagne, de multiples ressources : neige, eau, bois, pâturages et désormais, des panoramas à couper le souffle.

Pour la plupart des visiteurs d'un jour, le cœur de la montagne est Sarıalan, une vaste clairière située à la station supérieure du téléphérique. Les familles de Bursa arrivent avec leurs paniers et s'installent pour la journée sous les sapins. Les salons de thé servent des tasses de thé à profusion, les barbecues fument, les enfants jouent autour des troncs. C'est sans prétention, bruyant et typiquement local. Mais dix minutes après la dernière table de pique-nique, la forêt retrouve son calme et la montagne se retrouve presque pour vous seul.

Trouvez un rocher avec une belle vue avant de descendre. En contrebas, la plaine de Bursa s'étend vers la mer de Marmara, la ville s'étirant au pied de la montagne. D'ici, les moines observaient les hivers. Les forestiers y abattaient du bois, les skieurs y sculptaient des décennies de février, et le téléphérique bourdonne sur son câble derrière vous. La montagne absorbe tout cela sans un mot. Respirez une dernière fois cet air résineux. C'est le même air, à la même altitude, qu'il y a toujours eu.