Ուլուդաղի ազգային պարկ

Օդը առաջին փոփոխությունն է։ Այստեղ վերևում ավելի զով է, նոսր, խեժի և թաց քարի բույրով, և այն շարժվում է եղևնու ճյուղերի միջով՝ հեռավոր ջրի նման ձայնով։ Ամպերի կտորները շատ օրեր աչքերի մակարդակից ցածր են սահում։ Ինչ-որ տեղ կովի զանգ է թակում։ Ոտքերի տակ գետինը գրանիտե խճաքար է, սոճու ասեղներ կամ ձյուն՝ կախված ամսից։ Բուրսայի շոգն ու երթևեկությունը հիմա ձեզանից շատ ցածր են։ Դուք գտնվում եք Ուլուդաղի՝ Մեծ լեռան վրա, ամբողջ Մարմարա տարածաշրջանի ամենաբարձր կետում։

Թվերը արժանի են մի պահի։ Ուլուդաղի գագաթը գտնվում է ծովի մակարդակից 2543 մետր բարձրության վրա։ Լեռը հայտարարվել է ազգային պարկ 1961 թվականին, որը Թուրքիայի ամենավաղ ազգային պարկերից մեկն է, որը պաշտպանում է անտառները, սառցադաշտային լճերը և բարձր մարգագետինները իր վերին լանջերին։ Ձմռանը խորը ձյունը սարահարթը վերածում է երկրի ամենահայտնի լեռնադահուկային հանգստավայրերի։ Ամռանը նույն լանջերը տեղափոխում են զբոսաշրջիկների, զբոսաշրջային ընտանիքների և արոտավայրերի։ Լեռը ապրում է երկու բոլորովին տարբեր կյանքով, յուրաքանչյուրը մոտավորապես վեց ամիս։

Հին մարդիկ այս լեռը գիտեին որպես Օլիմպոս։ Ոչ թե Հունաստանի հայտնի լեռնաշղթան։ Դասական աշխարհը շատ բարձր լեռներ անվանել է Օլիմպոս, և սա Մյուսական Օլիմպոսն էր՝ շրջակա տարածաշրջանի անունով։ Հին աշխարհի գրողները հիշատակել են դրա ձյունը և վայրի անտառապատ լանջերը։ Պարզ օրը նրա լեռնաշղթաներից կարելի է տեսնել հյուսիսից փայլող Մարմարա ծովը։ Ժամանակակից անվանումը՝ Ուլուդաղ, պարզապես նշանակում է մեծ լեռ, և այն ընդունվել է Թուրքիայի Հանրապետության վաղ տարիներին։

Դրանից առաջ, դարեր շարունակ, թուրքերը այն անվանել են Քեշիշ Դաղը, Վանականների լեռ։ Անունը հիշում էր իրական բնակչություն։ Բյուզանդական ժամանակաշրջանում այս լանջերին բնակություն են հաստատել ճգնավորներ և վանական համայնքներ՝ գրավված հեռավորությամբ, ջրով և անտառով, և լեռը դարձել է Անատոլիայի կարևոր վանական կենտրոններից մեկը։ Այդ դարաշրջանի սրբերի կենսագրությունները նկարագրում են դաժան ձյունով ձմեռներ և արածող հոտերի ամառներ։ Վանականները գնացել են։ Նրանց եղանակի կանխատեսումը դեռևս պահպանվում է։

Այցելուների մեծ մասը ժամանում է հաճելի ճանապարհով։ Բուրսայի ծայրամասից վերականգված ճոպանուղի է բարձրանում, որը վերանորոգվել է 2014 թվականին, և դրա գիծը ձգվում է գրեթե ինը կիլոմետր՝ ամենաերկար նմանատիպ երթուղիներից մեկը։ Գոնդոլան անցնում է պտղատու այգիներով, ապա՝ շագանակենու և հաճարենու անտառներով, ապա՝ մուգ եղևնիներով, իսկ քաղաքը ետ է մնում։ Կես ժամից էլ քիչ ժամանակում դուք անցնում եք կլիմայական գոտիներով, որոնց քայլելու համար մեկ օր կպահանջվեր։ Դիտեք, թե ինչպես է բուսականությունը փոխվում ըստ բարձրության, շերտ առ շերտ։

Այդ շերտերը այգին դարձնում են բուսաբանության դաշտային դասընթաց։ Ձիթենու և դափնու տարածքը զիջում է շագանակենուն, ապա՝ հաճարենուն, ապա՝ փշատերևների մուգ գոտուն։ Հիմնական ծառը Ուլուդաղի եղևնին է, որը բնականորեն աճում է միայն աշխարհի այս մասում։ Մոտավորապես 2000 մետրից բարձր ծառերը լիովին կանգ են առնում, և տեղը գրավում են ալպյան մարգագետինները՝ կարճ կտրված, ցրված ժայռերով և ամառային ծաղիկներով։ Բուսաբանները այս լեռան վրա գրանցել են տասնյակ բույսեր, որոնք այլուր չեն աճում։

Գագաթնակետային գոտին պահում է լեռան ամենախաղաղ գանձերը։ Սառցե դարաշրջանի սառցադաշտերի կողմից քերծված խոռոչներում կան մի քանի փոքր լճեր, որոնց թվում են Այնալըգյոլը, Քարագյոլը և Քիլիմլըգյոլը՝ սառը և մաքուր, սառած տարվա մեծ մասի ընթացքում։ Դրանց հասնելու համար անհրաժեշտ է հյուրանոցային գոտուց մի քանի ժամ քարքարոտ տեղանքով պատշաճ քայլարշավ։ Պատրաստվեք, եթե գնում եք։ Այս բարձրության վրա եղանակը արագ է փոխվում, և ամառային կեսօրները կարող են հանկարծակի մառախուղ առաջացնել։ Պարգևը ջուրն է, ժայռը և լռությունը՝ առանց մարդկային միջամտության։

Դահուկային սպորտը լեռանը տվեց իր ժամանակակից համբավը։ Ձմեռային սպորտաձևերը սկսվել են այստեղ 1930-ական թվականներին, ինչը Ուլուդագին դարձրել է երկրի ամենահին դահուկային վայրը, և թուրքական ընտանիքների սերունդներ սովորել են իրենց առաջին շրջադարձերը այս լանջերին։ Այսօր հյուրանոցային գոտին՝ տասնյակ վերելակներով, գործում է ձմռանը՝ իր ամենաաշխույժ վիճակում լինելով Նոր տարվա շրջանում։ Ստամբուլի բազմությունը ժամանում է մեքենաներով և ճոպանուղով։ Եթե այստեղ կանգնած եք ամռանը, վերևում գտնվող դատարկ վերելակի հենասյուները ամբողջ երկրորդ քաղաքի շրջանակն են։

Անտառներում ավելի շատ կենդանիներ են պահվում, քան այցելուների մեծ մասը պատկերացնում է։ Վայրի վարազը թռչում է հաճարենու տերևների թափոնների միջով։ Գայլերն ու շագանակագույն արջերը ապրում են ցածր խտությամբ հեռավոր հովիտներում՝ խուսափելով մարդկանցից։ Գիշատիչ թռչունները սահում են լեռնաշղթայի քամիներով։ Գլխավոր արահետներում դժվար թե հանդիպեք սկյուռից մեծ որևէ բանի, բայց սնունդը պահեք հեռու, երկար ճանապարհներով զբոսնեք ընկերների հետ և մթնշաղը թողեք լեռան վրա։ Ազգային պարկը լավագույնս գործում է, երբ բնակիչները պահպանում են իրենց հեռավորությունը։

Լեռը նաև ապրուստի միջոց է։ Ձյան հալոցքը սնուցում է ներքևի Բուրսան սնուցող աղբյուրներն ու առվակները, և հայտնի թուրքական հանքային ջրի և սոդայի ապրանքանիշը շշալցվում է այս լանջերից 1930-ական թվականներից ի վեր՝ լեռան անունը կրելով ամբողջ երկրի խանութների դարակներում։ Լեռան ստորոտում տաք աղբյուրները սնուցել են Բուրսայի լոգարանները դեռևս հռոմեական ժամանակներից։ Մեկ լեռ, բազմաթիվ ապրանքներ։ Ձյուն, ջուր, փայտանյութ, արոտավայր, իսկ այժմ՝ նաև տեսարաններ։

Միօրյա այցելուների մեծ մասի համար լեռան սիրտը Սարիալանն է՝ ճոպանուղու սարահարթի կայարանի մոտ գտնվող լայն բացատ։ Բուրսայի ընտանիքները ժամանում են զամբյուղներով և ամբողջ օրը տեղավորվում եղևնիների տակ։ Թեյարանները լցնում են անվերջ փոքրիկ բաժակներ, խորովածները ծխում են, երեխաները վազվզում են միմյանց հետ՝ ցողունների շուրջը։ Այն անպաճույճ է, աղմկոտ և ամբողջովին տեղական։ Վերջին պիկնիկի սեղանից տասը րոպե անց, սակայն, անտառը կրկին լռում է, և լեռը գրեթե ձեզ մոտ է։

Նախքան իջնելը գտեք մի ժայռ, որտեղից տեսարան է բացվում։ Ներքևում Բուրսայի դաշտը տարածվում է դեպի Մարմարա ծով, քաղաքը ձգվում է լեռան ստորոտին։ Վանականները այստեղից դիտում էին ձմեռները։ Անտառապահները փայտ էին կտրում, դահուկորդները տասնամյակներ շարունակ փորագրում էին փետրվարներ, իսկ ճոպանուղին ղողանջում է իր լարերի վրա ձեր ետևում։ Լեռը կլանում է այդ ամենը առանց շատ մեկնաբանությունների։ Կրկին շնչեք խեժային օդը։ Այն նույն օդն է, նույն բարձրության վրա, ինչ որ միշտ եղել է։