উলুদাগ জাতীয় উদ্যান

প্রথম পরিবর্তনটা হলো বাতাসের। এখানকার বাতাস শীতল, পাতলা, রজন আর ভেজা পাথরের গন্ধে ভরা, এবং দেবদারু গাছের ডালপালার মধ্যে দিয়ে বয়ে যায় দূরের জলের শব্দের মতো। অনেক দিনই মেঘের টুকরো চোখের নিচ দিয়ে ভেসে বেড়ায়। কোথাও গরুর গলার ঘণ্টা বেজে ওঠে। পায়ের তলার মাটি মাসভেদে গ্রানাইটের নুড়ি, পাইন গাছের পাতা বা বরফ। বুরসার উত্তাপ আর যানজট এখন আপনার অনেক নীচে। আপনি আছেন উলুদাগে, অর্থাৎ মহান পর্বতে, যা সমগ্র মারমারা অঞ্চলের সর্বোচ্চ বিন্দু।

সংখ্যাগুলো নিয়ে একটু ভাবা দরকার। উলুদাগের চূড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,৫৪৩ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। পর্বতটিকে ১৯৬১ সালে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা তুরস্কের অন্যতম প্রাচীন একটি উদ্যান। এটি এর উপরের ঢাল জুড়ে থাকা বন, হিমবাহ হ্রদ এবং উঁচু তৃণভূমিকে সুরক্ষা দেয়। শীতকালে, গভীর বরফ এই মালভূমিকে দেশের সবচেয়ে পরিচিত স্কি করার জায়গায় পরিণত করে। গ্রীষ্মকালে, এই একই ঢালে পর্বতারোহী, বনভোজনে আসা পরিবার এবং চারণরত পশুপাল দেখা যায়। এই পর্বতটি প্রায় ছয় মাস করে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন যাপন করে।

প্রাচীনকালে এই পর্বতটি অলিম্পাস নামে পরিচিত ছিল। তবে গ্রিসের বিখ্যাত অলিম্পাসটি নয়। ধ্রুপদী বিশ্বে অনেক উঁচু পর্বতের নাম অলিম্পাস রাখা হয়েছিল এবং এটি ছিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নামানুসারে মাইসিনীয় অলিম্পাস। প্রাচীনকালের লেখকরা এর বরফ এবং বুনো অরণ্যময় ঢালের কথা উল্লেখ করেছেন। পরিষ্কার দিনে এর চূড়া থেকে উত্তরে মারমারা সাগরের ঝলমলে দৃশ্য দেখা যায়। এর আধুনিক নাম, উলুদাগ, যার সহজ অর্থ হলো মহান পর্বত, এবং তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিকে এই নামটি গৃহীত হয়।

এর আগে, বহু শতাব্দী ধরে তুর্কিরা একে কেশিশ দাগি, অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের পর্বত বলে ডাকত। এই নামটি একটি বাস্তব জনগোষ্ঠীকে স্মরণ করিয়ে দিত। বাইজেন্টাইন যুগে, নির্জনতা, জল এবং অরণ্যের টানে সন্ন্যাসী ও মঠবাসীরা এই ঢালে বসতি স্থাপন করে এবং পর্বতটি আনাতোলিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঠকেন্দ্রে পরিণত হয়। সেই যুগের সাধুদের জীবনীতে ভয়ংকর তুষারপাতের শীতকাল এবং চারণরত পশুপালের গ্রীষ্মকালের বর্ণনা রয়েছে। সন্ন্যাসীরা চলে গেছেন। তাদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস এখনও সত্যি।

বেশিরভাগ দর্শনার্থী আনন্দদায়ক উপায়েই এখানে আসেন। ২০১৪ সালে পুনর্নির্মিত বুরসার প্রান্ত থেকে একটি কেবল কার উপরে ওঠে, যার লাইন প্রায় নয় কিলোমিটার দীর্ঘ, যা বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘতম যাত্রাপথ। গন্ডোলাটি ফলের বাগান, তারপর চেস্টনাট ও বিচ বন, এরপর ঘন ফার গাছের মধ্য দিয়ে যায়, আর পেছনে শহরটি ক্রমশ ছোট হতে থাকে। আধ ঘণ্টারও কম সময়ে আপনি এমন সব জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যান, যা হেঁটে পার হতে একদিন সময় লেগে যাবে। উপরে ওঠার সাথে সাথে গাছপালার বিন্যাস বদলাতে দেখুন। পর্বতটি উচ্চতা অনুসারে, স্তরের পর স্তর সাজিয়ে নিজেকে বিন্যস্ত করে।

এই স্তরগুলো পার্কটিকে উদ্ভিদবিদ্যার একটি ফিল্ড কোর্সে পরিণত করেছে। জলপাই ও লরেলের এলাকা শেষ হয়ে আসে চেস্টনাট, তারপর বিচ বন, এবং শেষে কনিফার গাছের ঘন জঙ্গল। এখানকার বিশেষ গাছটি হলো উলুদাগ ফার, যা এমন একটি প্রজাতি যা প্রাকৃতিকভাবে কেবল পৃথিবীর এই অংশেই জন্মায়। প্রায় ২,০০০ মিটারের উপরে গাছপালা পুরোপুরি থেমে যায় এবং তার জায়গায় আসে আলপাইন তৃণভূমি, যা ছোট করে ছাঁটা, পাথরে ছড়ানো এবং গ্রীষ্মের ফুলে ভরা। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা এই পাহাড়ে এমন কয়েক ডজন উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছেন যা অন্য কোথাও জন্মায় না।

পাহাড়ের চূড়ার এলাকাটি এর সবচেয়ে নিস্তব্ধ সম্পদগুলোকে ধারণ করে আছে। হিমযুগের হিমবাহ দ্বারা সৃষ্ট গহ্বরে রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট হ্রদ—আইনালিগোল, কারাগোল এবং কিলিমলিগোল—যেগুলো বছরের বেশিরভাগ সময়ই ঠান্ডা, স্বচ্ছ এবং বরফে জমাট বাঁধা থাকে। সেখানে পৌঁছানোর জন্য হোটেল জোন থেকে পাথুরে জমির উপর দিয়ে কয়েক ঘণ্টার একটি যথাযথ পদযাত্রা প্রয়োজন। যদি যান, তবে প্রস্তুত হয়ে যাবেন। এই উচ্চতায় আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং গ্রীষ্মের বিকেলে হঠাৎ কুয়াশা জমতে পারে। এর পুরস্কার হলো জল, পাথর এবং নীরবতা, যেখানে মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ নেই।

স্কিইং এই পাহাড়কে আধুনিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। ১৯৩০-এর দশকে এখানে শীতকালীন ক্রীড়ার সূচনা হয়, যা উলুদাগকে দেশের প্রাচীনতম স্কি গন্তব্যে পরিণত করে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তুর্কি পরিবারগুলো এই ঢালেই তাদের প্রথম স্কিইং শিখেছে। বর্তমানে, কয়েক ডজন লিফটসহ একটি হোটেল জোন শীতকাল জুড়ে চালু থাকে, যা নববর্ষের সময় সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ইস্তাম্বুলের পর্যটকরা গাড়ি এবং কেবল কারে করে এখানে আসেন। গ্রীষ্মকালে আপনি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে মাথার উপরের খালি লিফটের খুঁটিগুলোকে একটি আস্ত দ্বিতীয় শহরের কাঠামো বলে মনে হবে।

বেশিরভাগ দর্শনার্থীর ধারণার চেয়েও এই জঙ্গলে অনেক বেশি প্রাণী বাস করে। বুনো শুয়োর বিচ গাছের ঝরা পাতার স্তূপ খুঁড়ে খাবার খোঁজে। নেকড়ে এবং বাদামী ভালুকেরা দুর্গম উপত্যকাগুলিতে অল্প সংখ্যায় বাস করে এবং মানুষ এড়িয়ে চলে। শিকারি পাখিরা পাহাড়ের চূড়ার বাতাসে ভেসে বেড়ায়। মূল পথগুলিতে কাঠবিড়ালির চেয়ে বড় কিছুর দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা কম, কিন্তু খাবার সাথে রাখুন, দীর্ঘ পথে সঙ্গী নিয়ে হাঁটুন এবং সন্ধ্যাকে পাহাড়ের জন্য ছেড়ে দিন। একটি জাতীয় উদ্যান তখনই সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে যখন তার বাসিন্দারা দূরত্ব বজায় রাখে।

পাহাড়টিও জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করে। এর বরফগলা জল নিচের বুরসা শহরের ঝর্ণা ও স্রোতধারাকে পুষ্ট করে, এবং ১৯৩০-এর দশক থেকে একটি বিখ্যাত তুর্কি মিনারেল ওয়াটার ও সোডা ব্র্যান্ড এই ঢাল থেকেই তাদের পণ্য বোতলজাত করে আসছে, যা পাহাড়টির নাম বহন করে সারা দেশের দোকানের তাকগুলিতে স্থান করে নিয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উষ্ণ প্রস্রবণগুলি রোমান যুগ থেকেই বুরসার স্নানাগারগুলিতে জল সরবরাহ করে আসছে। একটি পাহাড়, বহু পণ্য। বরফ, জল, কাঠ, চারণভূমি, আর এখন মনোরম দৃশ্য।

বেশিরভাগ দিনের বেলার পর্যটকদের জন্য, এই পাহাড়ের কেন্দ্রবিন্দু হলো সারিয়ালান—কেবল কারের মালভূমি স্টেশনের কাছের একটি প্রশস্ত খোলা জায়গা। বুরসার পরিবারগুলো ঝুড়ি ভর্তি খাবার নিয়ে আসে এবং দিনের জন্য দেবদারু গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। চায়ের দোকানগুলো থেকে অবিরাম ছোট ছোট গ্লাসে চা ঢালা হয়, গ্রিল থেকে ধোঁয়া ওঠে, আর বাচ্চারা গাছের গুঁড়ির চারপাশে একে অপরকে তাড়া করে। এই পরিবেশ অনাড়ম্বর, কোলাহলপূর্ণ এবং পুরোপুরি স্থানীয়। তবে, শেষ পিকনিক টেবিলটি পার হয়ে দশ মিনিট হাঁটলেই জঙ্গল আবার শান্ত হয়ে যায়, এবং পাহাড়টা প্রায় আপনার একার হয়ে যায়।

নিচে নামার আগে সুন্দর দৃশ্য দেখার মতো একটি পাথর খুঁজে নিন। নিচে, বুরসার সমভূমি মারমারা সাগরের দিকে বিস্তৃত, আর শহরটি পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে সেলাইয়ের মতো ছড়িয়ে আছে। সন্ন্যাসীরা এখান থেকেই শীতকাল দেখতেন। বনরক্ষীরা কাঠ কাটে, স্কিয়াররা দশকের পর দশক ধরে ফেব্রুয়ারি মাসগুলো স্কি করে কাটায়, আর আপনার পেছনে কেবল কারটি তারের ওপর গুনগুন করে চলে। পাহাড়টি কোনো বিশেষ মন্তব্য ছাড়াই এই সবকিছু শুষে নেয়। আরও একবার এই আঠালো বাতাসে শ্বাস নিন। এই বাতাস, এই একই উচ্চতায়, চিরকালের মতোই আছে।