ডালিয়ান এবং কাউনোস শিলা সমাধি

নলখাগড়ার ঝোপের কোথাও একটা নৌকার ইঞ্জিন খটখট শব্দ করছে, আর মানুষের চেয়েও লম্বা নলখাগড়াগুলো নিজেরাই বাতাসে একে অপরের সাথে ঘষা লেগে হিসহিস করছে। নদীটা বয়ে চলেছে, সবুজ আর ধীর। একটা মাছ লাফিয়ে, সশব্দে জলে পড়ে, আর উধাও হয়ে যায়। তারপর আপনি উপরে তাকান, আর জলের ওপারের খাড়া পাহাড়টা আপনাকে পুরোপুরি থামিয়ে দেয়। নদীর অনেক উপরে, পাথরের গায়ে খোদাই করা মন্দিরের সম্মুখভাগগুলো—স্তম্ভ, প্রবেশদ্বার, ত্রিকোণাকার চূড়া—যেন দালানগুলো পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

শহরটির নাম দিয়েই শুরু করা যাক, কারণ এটি এখানকার ভূদৃশ্যকে ব্যাখ্যা করে। তুর্কি ভাষায় দালিয়ান মানে মাছ ধরার বাঁধ—মাছ ধরার জন্য একটি প্রতিবন্ধক। শহরটি একটি আঁকাবাঁকা খালের উপর অবস্থিত, যা আপনার পেছনের ভেতরের দিকে থাকা কয়জেগিজ হ্রদকে ভূমধ্যসাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। এই দুইয়ের মাঝে, নদীটি নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে দিয়ে অসংখ্য খালের এক গোলকধাঁধায় বিভক্ত হয়ে গেছে। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে মাছেরা উপরে-নিচে চলাচল করে, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এখানকার বাঁধগুলো তাদের আহরণ করে আসছে। এই জায়গাটা গাড়ি নয়, নৌকার কথাই ভাবে।

এবার ঐ খোদাই করা সম্মুখভাগগুলো। এগুলো সমাধি, যা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে নিকটবর্তী প্রাচীন শহর কাউনোসের শাসক এবং নেতৃস্থানীয় পরিবারগুলোর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণগুলো গ্রিক মন্দিরের সম্মুখভাগের মতো দেখতে, যেখানে দুটি স্তম্ভের মাঝে দুটি পিল্যাস্টার এবং উপরে একটি খোদাই করা ত্রিভুজাকার পেডিমেন্ট রয়েছে। প্রতিটির ভেতরে মৃতদের জন্য পাথরের বেঞ্চসহ একটি ছোট কক্ষ আছে। পাহাড়ের চূড়ায় এগুলো খোদাই করার ফলে মৃতরা জীবিতদের জগৎ থেকে উপরে, নদীর দিকে মুখ করে থাকত — যা সকলের কাছে দৃশ্যমান, কিন্তু প্রায় কারোরই নাগালের বাইরে।

সারি বরাবর দেখতে থাকুন যতক্ষণ না সেই সমাধিটি খুঁজে পান যা কখনো শেষ হয়নি। একটি সম্মুখভাগ মাঝপথেই থেমে গেছে — উপরের অংশটি বিস্তারিতভাবে খোদাই করা, কিন্তু নিচের অংশটি এখনো অমসৃণ পাথর। এটি যেন একটি শিক্ষা যা বাক্যের মাঝেই থমকে গেছে। খোদাইকারীরা উপর থেকে নিচের দিকে কাজ করত, নামার সময় পাহাড়ের গা কেটে ফেলত, তাই তাদের নিচ থেকে মাচার প্রয়োজন হতো না। কোনো কিছু কাজে বাধা দিয়েছিল — ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই — এবং সেই পাথর তখন থেকেই অপেক্ষা করে চলেছে।

যারা এই সমাধিগুলো নির্মাণ করিয়েছিল তারা ছিল কারিয়ান, এবং তাদের শহর কাউনোস লাইসিয়ার সীমান্তে অবস্থিত ছিল, যার শিলা-সমাধিগুলোর সাথে এগুলোর প্রবল সাদৃশ্য রয়েছে। এমনকি প্রাচীনকালেও কাউনোসবাসীরা বহিরাগতদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হতো। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাদের স্বতন্ত্র রীতিনীতি সম্পর্কে লিখেছেন — তিনি দাবি করেন যে তারা পুরুষ, নারী ও শিশুদের বড় বড় দলে একসাথে মদ্যপানের জন্য জড়ো হতো, যা তার পাঠকদের হতবাক ও মুগ্ধ করেছিল। অন্য কথায়, এটি ছিল একটি সীমান্ত শহর, যার নিজস্ব রীতিনীতি ছিল। কিছু জিনিস টিকে যায়।

আপনি নদীর অপর তীরে অবস্থিত কাউনোস শহরটি ঘুরে দেখতে পারেন। যতদূর মনে পড়ে, এখানে একটি ছোট দাঁড়টানা নৌকার ফেরি বহুকাল ধরে নদী পারাপার করে আসছে, এবং এই সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথটিই এর অন্যতম আকর্ষণ। এই স্থানে আপনি পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা একটি থিয়েটার, রোমান স্নানাগার, মন্দিরের ধাপযুক্ত চত্বর এবং পুরনো পোতাশ্রয়ের আগোরা সংলগ্ন একটি ফোয়ারা ঘর দেখতে পাবেন। শহরটি একটি অ্যাক্রোপলিস শিলার দিকে উঠে গেছে, যেখান থেকে জলপথগুলোর বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যায়। এখানে কয়েক ঘণ্টা সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে ঘুরে দেখুন।

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনি একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করবেন: সমুদ্রটি নেই। কাউনোস একসময় একটি বন্দর ছিল, অথচ উপকূল এখন কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই কাজটি করেছে নদীটি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, এটি পাহাড় থেকে পলি বয়ে এনেছে এবং উপকূলরেখাকে সমুদ্রের দিকে ঠেলে দিয়েছে, বন্দরটিকে শ্বাসরুদ্ধ করে একটি জলাভূমিতে পরিণত করেছে। জল সরে যাওয়ায় বাণিজ্য ম্লান হয়ে গেছে। এই উপকূলে এই ধারাটি সাধারণ, কিন্তু খুব কম জায়গাই এটি এত স্পষ্টভাবে দেখায় — একটি কর্মব্যস্ত বন্দর কীভাবে তার নিজের নদীর দ্বারা ধীরে ধীরে তীরে পরিণত হচ্ছে।

খালগুলো ধরে অন্য দিকে গেলে ইজতুজু সৈকতে পৌঁছানো যায়, যা নদী ব-দ্বীপ এবং খোলা সমুদ্রের মধ্যে চার কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত একটি সরু বালুচর। একদিকে মিষ্টি জল, অন্যদিকে নোনা জল, আর মাঝখানে মিহি বালি। এটি ভূমধ্যসাগরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সৈকত, যেখানে লগারহেড সামুদ্রিক কচ্ছপেরা ডিম পাড়ে, যাদের বৈজ্ঞানিক নাম ক্যারেটা ক্যারেটা। গ্রীষ্মের রাতে, স্ত্রী কচ্ছপেরা ডিম পাড়ার জন্য এই বালিতে উঠে আসে, যেমনটা তাদের পূর্বপুরুষেরা বহুকাল ধরে করে আসছে।

১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে, সেই সৈকতটি প্রায় একটি রিসোর্টে পরিণত হতে চলেছিল। ডিম পাড়ার বালির উপরেই একটি বড় হোটেল নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। জুন হাইমফ নামের এক ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মহিলা—স্থানীয়রা তাঁকে ক্যাপ্টেন জুন বলে ডাকত—এখানে সৈকতের ধারে একটি কুঁড়েঘরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক প্রচারণার নেতৃত্ব দেন, যা ডালিয়ানে পরিবেশ সংরক্ষণবিদদের এবং সংবাদ শিরোনামকে আকৃষ্ট করে। উন্নয়নটি বন্ধ করা হয়েছিল এবং ১৯৮৮ সালে এলাকাটি আনুষ্ঠানিক সুরক্ষা লাভ করে। মানুষ যথেষ্ট জোরালোভাবে প্রতিবাদ করায় কচ্ছপেরা তাদের সৈকতটি রক্ষা করতে পেরেছিল।

এই সুরক্ষা ব্যবস্থা বেশ কার্যকর এবং দর্শনার্থীরাও এর একটি অংশ। ডিম পাড়ার মৌসুমে, রাতে সৈকতটি বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে স্ত্রী কচ্ছপ ও সদ্যোজাতরা বিরক্ত না হয়। দিনের বেলায়, চিহ্নিত এলাকাগুলো এড়িয়ে চলুন এবং যে তারের খাঁচাগুলো দেখতে পান, সেগুলো যথাস্থানে রেখে দিন—এগুলো শিকারি প্রাণীদের থেকে বাসাগুলোকে রক্ষা করে। সৈকতের একেবারে শেষ প্রান্তে একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে আহত সামুদ্রিক কচ্ছপের চিকিৎসা করা হয় এবং আপনি সেখানে যেতে পারেন। জলে কোনো কচ্ছপের দেখা পেলে, তাকে তাড়া না করে বা খাবার না দিয়ে তার সৌন্দর্য উপভোগ করুন।

নদীটি যেন এক ধীরগতির অর্থনীতির মতো বয়ে চলেছে। অগভীর জলে নীল কাঁকড়া সাঁতরে বেড়ায়, খালের ধারে মুলেট মাছের ঝাঁক দেখা যায় এবং মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিটি এখনও নদীর মোহনার কাছের বাঁধগুলোতে কাজ করে। সারাদিন ধরে শহর, সমাধি, সৈকত এবং হ্রদের মধ্যে নৌকা চলাচল করে। হ্রদের ধারে, সুলতানিয়ায় উষ্ণ প্রস্রবণ এবং কাদা স্নান স্নানার্থীদের আকর্ষণ করে, যারা নিজেদের গায়ের রঙ ধূসর করে রোদে সেঁকে নেয় — স্থানীয়রা এই কাদাকে নানা রকম উপকারের জন্য কৃতিত্ব দেয়, এই বিশ্বাসটি ঐতিহ্য এবং একটি চমৎকার ছবি হিসেবে উপভোগ করাই শ্রেয়।

আজকের কোনো এক সময়ে, ইঞ্জিন বন্ধ করে নিজেকে আবার জলের উপর ভাসতে দেখবেন। নলখাগড়া হিসহিস করে ওঠে। নদী বয়ে যায়। সমাধিগুলো প্রায় চব্বিশ শতাব্দী ধরে যেমন তাকিয়ে আছে, তেমনই নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, এবং বালুচরের ওপারে কোথাও, একটি কচ্ছপ ঢেউয়ের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, অন্ধকারের অপেক্ষায়। শাসক, ঐতিহাসিক, আন্দোলনকারী, জেলে — এখানকার প্রত্যেকেই এই নদীকে কেন্দ্র করে কাজ করেছে, কখনও এর বিরুদ্ধে নয়। কয়েকটি শান্ত মুহূর্তের জন্য, আপনিও ঠিক তাই করছেন।