ইজতুজু সৈকত

জুতো খুলে ফেলুন আর বালিতে হাত বোলান। বালিটা মিহি আর ফ্যাকাশে সোনালি, জলের ধারের কাছে বেশ শক্ত হয়ে জমাট বাঁধা। সৈকতটা আপনার থেকে দূরে এক দীর্ঘ, উজ্জ্বল ফিতার মতো চলে গেছে, যতক্ষণ না তা সমুদ্রের কুয়াশায় মিলিয়ে যায়। একদিকে, ভূমধ্যসাগর ধীর, স্থির ঢেউ নিয়ে এসে মিশেছে। অন্যদিকে, মাত্র কয়েকশ মিটার দূরে, নলখাগড়া আর পাখির কলতানে মুখরিত এক সবুজ নদী-বদ্বীপ সমতল ও শান্তভাবে বিস্তৃত। খুব কম সৈকতই আপনাকে একই সাথে মিষ্টি জল আর নোনা জলের মাঝে নিয়ে আসে। এই সৈকতটি ঠিক তাই করে।

ইজতুজু একটি বালুচর। এটি প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, যা দালিয়ান নদীর বদ্বীপকে খোলা সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নদীটি কোয়জেজ হ্রদ থেকে লম্বা নলখাগড়ায় ঘেরা অসংখ্য খালের গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে। বেশিরভাগ পর্যটকই ছোট নৌকায় করে সেই গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে আসেন। নাবিকেরা স্মৃতি থেকে নৌকা চালান, কারণ নলখাগড়ার দেয়ালগুলো দেখতে একই রকম। যখন নৌকাটি অবশেষে খালগুলো থেকে বেরিয়ে আসে এবং সামনে সৈকত উন্মুক্ত হয়, তখন সাধারণত পুরো নৌকাটাই চুপ হয়ে যায়।

এটি ভূমধ্যসাগরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কচ্ছপ সৈকতগুলোর মধ্যে একটি। প্রতি গ্রীষ্মে লগারহেড সামুদ্রিক কচ্ছপেরা এখানে ডিম পাড়ে। বিজ্ঞানীরা এদের ক্যারেটা ক্যারেটা (Caretta caretta) বলেন, এবং এই উপকূল বরাবর স্থানীয়রাও একই নাম ব্যবহার করে। স্ত্রী লগারহেড কচ্ছপেরা রাতে নিজেদের টেনে তীরে নিয়ে আসে, তাদের পেছনের ফ্লিপার দিয়ে একটি গর্ত খোঁড়ে এবং কয়েক ডজন নরম ডিম পাড়ে। তারপর তারা বাসাটি ঢেকে দেয়, নিজেদের টেনে আবার জলে ফিরে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। এদের মধ্যে অনেকেই কয়েক দশক আগে ঠিক এই সৈকতেই ডিম ফুটে বেরিয়েছিল এবং সহজাত প্রবৃত্তিতে সেই বালিতে ফিরে আসে যেখান থেকে তাদের শুরু হয়েছিল।

প্রায় দুই মাস পরে, সদ্যোজাত কচ্ছপেরা সাধারণত অন্ধকার হওয়ার পর গর্ত খুঁড়ে বেরিয়ে আসে। প্রতিটি কচ্ছপ এতটাই ছোট যে আপনার হাতের তালুতে এঁটে যাবে। তারা সবচেয়ে উজ্জ্বল দিগন্তের দিকে ছুটে যায়, যা একটি প্রাকৃতিক সৈকতের ক্ষেত্রে সমুদ্রকেই বোঝায়। কৃত্রিম আলো তাদের বিভ্রান্ত করে, এবং বিভ্রান্ত কচ্ছপেরা মারা যায়। এই কারণেই ডিম পাড়ার মৌসুমে ইস্তুজু (İztuzu) রাতে বন্ধ থাকে এবং এখানকার ভবনগুলো নিচু ও অন্ধকার থাকে। নিয়মগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই কঠোর। কচ্ছপেরা এখানে আগে থেকেই ছিল।

সৈকতটি প্রায় এই সবকিছুই হারিয়ে ফেলেছিল। ১৯৮০-এর দশকে, ডেভেলপাররা বালুচরে একটি বিশাল হোটেল কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল। তুরস্ক এবং বিদেশের পরিবেশ সংরক্ষণবাদীরা এই প্রকল্পের বিরোধিতা করেছিলেন। সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন জুন হাইমফ, একজন ইংরেজ মহিলা যিনি এখানে একটি সাধারণ সৈকত কুটিরে বসবাস করতেন। স্থানীয়রা তাকে ‘কাপ্তান জুন’—অর্থাৎ ক্যাপ্টেন জুন বলে ডাকত। তিনি চিঠি লিখতেন, বিজ্ঞানী ও সাংবাদিকদের একত্রিত করতেন এবং হাল ছাড়তে রাজি ছিলেন না। এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং এই চাপ কাজ করেছিল।

১৯৮৮ সালে, তুরস্ক কোয়জেজ এবং দালিয়ান অঞ্চলকে একটি বিশেষ পরিবেশ সুরক্ষা এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। হোটেলটি আর নির্মিত হয়নি। ইস্তুজু কংক্রিটের পরিবর্তে বালি, নলখাগড়া এবং কচ্ছপের সৈকত হিসেবেই রয়ে গেল। এরপর থেকে পরিবেশ সংরক্ষণ গোষ্ঠীগুলো বহুবার এর প্রশংসা করেছে এবং এটি প্রায়শই ইউরোপের সবচেয়ে সুরক্ষিত সৈকতগুলোর তালিকায় স্থান পায়। হাইমফ তার দীর্ঘ জীবনের বাকি অংশ সেই জলের পাশেই কাটিয়েছেন, যা তিনি রক্ষা করতে সাহায্য করেছিলেন, এবং তার পুরানো কুটিরটি এই আন্দোলনের একটি ছোট স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

সৈকতের শেষ প্রান্তের দিকে, রাস্তার প্রবেশপথের কাছে হাঁটলে আপনি একটি সামুদ্রিক কচ্ছপ উদ্ধার কেন্দ্রে পৌঁছাবেন। পশুচিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবকরা নৌকার প্রপেলার, মাছ ধরার বড়শি এবং গিলে ফেলা প্লাস্টিকের আঘাতে আহত কচ্ছপের চিকিৎসা করেন। সুস্থ হয়ে ওঠা প্রাণীগুলো ছায়াযুক্ত ট্যাঙ্কে বিশ্রাম নেয় এবং দর্শনার্থীরা তাদের দেখতে পারেন। সুস্থ কচ্ছপগুলোকে সমুদ্রে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং কয়েকটির সাথে স্যাটেলাইট ট্যাগ লাগানো থাকে, যাতে গবেষকরা ভূমধ্যসাগর জুড়ে তাদের যাত্রাপথ অনুসরণ করতে পারেন। সামান্য অনুদান ট্যাঙ্কগুলো চালু রাখতে সাহায্য করে।

হাঁটার সময় বালির দিকে খেয়াল রাখুন। কাঠের খুঁটি এবং ছোট খাঁচার মতো কাঠামো সক্রিয় বাসাগুলোকে চিহ্নিত করে, যার প্রতিটিতে জলের পৃষ্ঠ থেকে এক হাতের গভীরতায় ডিম থাকে। তাদের জায়গা দিন। রোদছাতা শুধুমাত্র জল থেকে দূরে চিহ্নিত অঞ্চলে ব্যবহারের অনুমতি আছে, কারণ ভুল জায়গায় একটি খুঁটি পোঁতা হলে ডিমের গুচ্ছ পিষ্ট হয়ে যেতে পারে। সকালের বালিতে পায়ের ছাপ কখনও কখনও দেখিয়ে দেয় যে রাতে একটি স্ত্রী কচ্ছপ কোথা দিয়ে তীরে এসেছিল — দুটি খাঁজকাটা রেখা, অনেকটা ট্রাক্টরের টায়ারের ছাপের মতো।

সৈকতের পিছনে, ব-দ্বীপটি তার নিজস্ব ব্যস্ত জীবন চালিয়ে যায়। বক অগভীর জলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাছরাঙা নলখাগড়ার মধ্যে ঝলসে ওঠে। নীল কাঁকড়া খালের তলদেশ জুড়ে দ্রুত ছুটে বেড়ায় এবং মুলেট মাছ জলের উপরিভাগে ঢেউ তোলে। মিষ্টি ও নোনা জলের মিশ্রণ এটিকে তুরস্কের উপকূলের অন্যতম সমৃদ্ধ জলাভূমিতে পরিণত করেছে। পড়ন্ত বিকেলে যদি আপনি নৌকায় করে দালিয়ানের দিকে ফিরে যান, তবে আলোয় নলখাগড়াগুলো সোনালী হয়ে ওঠে এবং পাখিরা খাবার খেতে বেরিয়ে আসে।

দালিয়ান শহরটির নামকরণ হয়েছে মাছ ধরার বাঁধ থেকে — এটি বেড়ার মতো এক ধরনের ফাঁদ যা হ্রদ ও সমুদ্রের মধ্যে চলাচলকারী মাছ ধরে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এই জলে মাছ ধরে আসছে। নদীর উপরের উঁচু খাড়া পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা সমাধিগুলো নিচের চলমান নৌকাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এগুলো ছিল কাউনোস নামক এক প্রাচীন শহরের, যার ধ্বংসাবশেষ এখনও কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। খোদাই করা সম্মুখভাগগুলো ছোট মন্দিরের মতো দেখতে, যেখানে পাথর কেটে সরাসরি তৈরি করা স্তম্ভ ও পেডিমেন্ট রয়েছে।

দালিয়ান থেকে পাইন বনের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে সড়কপথেও ইজতুজু পৌঁছানো যায়। সৈকতের দুই প্রান্তের অনুভূতি ভিন্ন। রাস্তার দিকের অংশে রয়েছে উদ্ধারকেন্দ্র এবং সানবেডের একটি ব্যস্ত এলাকা। নদীর দিকের অংশটি আরও বেশি বন্য, যেখানে রয়েছে বালির টিলা, ভেসে আসা কাঠ এবং খালের মোহনা। এর মাঝে রয়েছে দীর্ঘ এলাকা, যেখানে দশ মিনিট হাঁটলেও কারও দেখা মিলবে না। জল সঙ্গে আনবেন, কারণ বালুচরের মাঝখানে ছায়া প্রায় নেই বললেই চলে।

সাঁতার কাটা সহজ এবং খোলামেলা। সমুদ্রতল মৃদু ঢালু, জল স্বচ্ছ এবং ঢেউ সাধারণত মৃদু হয়। গ্রীষ্মের শুরুতে আপনি হয়তো প্রত্যাশার চেয়েও বেশি প্রাণীর দেখা পাবেন, কারণ প্রাপ্তবয়স্ক কচ্ছপেরা উপকূলের ঠিক পাশের উপসাগরে খাবার খায় এবং অপেক্ষা করে। শ্বাস নেওয়ার জন্য একটি কচ্ছপকে জলের উপরে ভেসে উঠতে দেখা—কালো খোলস, ভোঁতা মাথা, ধীর পলক—এমন একটি মুহূর্ত যা মানুষ বছরের পর বছর মনে রাখে।

যাওয়ার আগে, জলের ধারে দাঁড়িয়ে বালুচরের পুরোটা জুড়ে নিচের দিকে তাকান। এখানে প্রায় কিছুই তৈরি করা হয়নি, আর এই অনুপস্থিতিই হলো মূল বিষয়। এই সৈকতটি দেখতে এমন কারণ মানুষ তর্ক করেছে, চিঠি লিখেছে এবং জেদ ধরে এর যত্ন নিয়েছে। আপনার পায়ের নিচে, উষ্ণ বালির কোথাও, লগারহেড কচ্ছপের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো ইতিমধ্যেই অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করছে, মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে এসে ঢেউয়ের দিকে দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত।