ازٹوزو بیچ

اپنے جوتے اتاریں اور ریت کو محسوس کریں۔ یہ ٹھیک اور ہلکا سونا ہے، پانی کی لائن کے قریب پیک شدہ فرم۔ ساحل سمندر ایک لمبے، روشن ربن میں آپ سے دور بھاگتا ہے جب تک کہ یہ سمندری کہر میں ڈھل نہ جائے۔ ایک طرف، بحیرہ روم سست، یہاں تک کہ لہروں میں آتا ہے۔ دوسری طرف، صرف چند سو میٹر کے فاصلے پر، ایک سبز دریا کا ڈیلٹا چپٹا اور پرسکون، سرکنڈوں اور پرندوں کے گانوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہت کم ساحل آپ کو ایک ہی وقت میں تازہ پانی اور نمکین پانی کے درمیان رکھتے ہیں۔ یہ ایک کرتا ہے۔

İztuzu ایک سینڈ بار ہے۔ یہ تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جو کھلے سمندر سے دریا دریا کے ڈیلٹا کو سیل کرتا ہے۔ دریا Köyceğiz جھیل سے لمبے لمبے سرکنڈوں سے جڑے چینلز کی بھولبلییا سے گزرتا ہے۔ زیادہ تر زائرین چھوٹی کشتی کے ذریعے آتے ہیں، اس بھولبلییا سے گزرتے ہیں۔ کیپٹن یادداشت کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ سرکنڈوں کی دیواریں ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ جب کشتی آخر کار چینلز سے پھسل جاتی ہے اور آگے ساحل کھلتا ہے تو پوری کشتی عموماً خاموش ہو جاتی ہے۔

یہ بحیرہ روم میں کچھوؤں کے سب سے اہم ساحلوں میں سے ایک ہے۔ لوگر ہیڈ سمندری کچھوے یہاں ہر موسم گرما میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ سائنسدان انہیں کیریٹا کیریٹا کہتے ہیں اور اس ساحل کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ یہی نام استعمال کرتے ہیں۔ مادہ لاگرہیڈز رات کے وقت اپنے آپ کو ساحل پر لے جاتی ہیں، اپنے پچھلے فلیپرز سے ایک گڑھا کھودتی ہیں، اور درجنوں نرم انڈے دیتی ہیں۔ پھر وہ گھونسلے کو ڈھانپتے ہیں، خود کو واپس پانی کی طرف گھسیٹتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ دہائیوں پہلے اس عین ساحل پر نکلے تھے، اور جبلت سے ریت کی طرف لوٹ گئے جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے۔

تقریباً دو ماہ بعد، ہیچلنگ اپنا راستہ کھودتے ہیں، عام طور پر اندھیرے کے بعد۔ ہر ایک اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کی ہتھیلی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ روشن ترین افق کے لیے دوڑتے ہیں، جس کا مطلب قدرتی ساحل پر سمندر ہے۔ مصنوعی روشنی انہیں الجھا دیتی ہے، اور الجھے ہوئے بچے مر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھونسلے کے موسم میں İztuzu رات کو بند ہو جاتا ہے، اور یہاں کی عمارتیں نیچی اور تاریک کیوں رہتی ہیں۔ قوانین مقصد کے لحاظ سے سخت ہیں۔ کچھوے پہلے یہاں تھے۔

ساحل سمندر نے یہ سب کچھ کھو دیا ہے۔ 1980 کی دہائی میں، ڈویلپرز نے سینڈ بار پر ایک بڑے ہوٹل کمپلیکس کا منصوبہ بنایا۔ ترکی اور بیرون ملک تحفظ پسندوں نے اس منصوبے کا مقابلہ کیا۔ سب سے اونچی آواز ایک انگریز خاتون جون ہیموف کی تھی جو یہاں ساحل سمندر کی ایک سادہ جھونپڑی میں آباد تھی۔ مقامی لوگ اسے کپتن جون - کیپٹن جون کہتے ہیں۔ اس نے خطوط لکھے، سائنسدانوں اور صحافیوں کو بھرتی کیا، اور ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ مہم نے بین الاقوامی توجہ مبذول کروائی، اور دباؤ نے کام کیا۔

1988 میں، ترکی نے Köyceğiz اور Dalyan کے علاقے کو ایک خصوصی ماحولیاتی تحفظ کا علاقہ قرار دیا۔ ہوٹل کبھی نہیں بنایا گیا تھا۔ iztuzu کنکریٹ کی بجائے ریت، سرکنڈوں اور کچھوؤں کے ساحل پر رہا۔ تحفظ کے گروپوں نے اس کے بعد سے کئی بار اس کی تعریف کی ہے، اور یہ اکثر یورپ کے بہترین محفوظ ساحلوں میں شامل ہوتا ہے۔ ہیموف نے اپنی بقیہ طویل زندگی اس پانی کے پاس گزاری جس کو بچانے میں اس نے مدد کی تھی، اور اس کی پرانی جھونپڑی کو مہم کی ایک چھوٹی یادگار کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے۔

سڑک کے داخلی دروازے کے قریب ساحل سمندر کے انتہائی سرے کی طرف چلیں، اور آپ سمندری کچھووں کے بچاؤ کے مرکز تک پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر اور رضاکار کشتیوں کے پروپیلرز، فشنگ ہکس اور نگلے ہوئے پلاسٹک سے زخمی ہونے والے کچھوؤں کا علاج کرتے ہیں۔ صحت یاب ہونے والے جانور سایہ دار ٹینکوں میں آرام کرتے ہیں، اور دیکھنے والوں کا استقبال ہے۔ صحت مند کچھوے سمندر میں واپس چلے جاتے ہیں، اور کچھ سیٹلائٹ ٹیگ لگاتے ہیں تاکہ محققین بحیرہ روم کے پار اپنے سفر کی پیروی کر سکیں۔ ایک چھوٹا سا عطیہ ٹینکوں کو چلانے میں مدد کرتا ہے۔

چلتے چلتے ریت کو خود دیکھیں۔ لکڑی کے داؤ اور چھوٹے پنجرے نما فریم فعال گھونسلوں کی نشان دہی کرتے ہیں، ہر ایک انڈے کو سطح سے نیچے ہاتھ کی گہرائی تک پکڑے ہوئے ہے۔ انہیں جگہ دیں۔ سورج کی چھتریوں کی اجازت صرف ان نشان زدہ علاقوں میں دی جاتی ہے جو پانی سے پیچھے کی طرف متعین ہوتے ہیں، کیونکہ غلط جگہ پر لگا ہوا کھمبہ انڈوں کے کلچ کو کچل سکتا ہے۔ صبح کی ریت کے پٹریوں میں بعض اوقات یہ ظاہر ہوتا ہے کہ راتوں رات ایک خاتون کہاں ساحل پر آئی — دو چھلکی لکیریں، جیسے ٹریکٹر کے ٹائر کا پرنٹ۔

ساحل سمندر کے پیچھے ڈیلٹا اپنی مصروف زندگی گزارتا ہے۔ بگلے اتھلے میں جمے کھڑے ہیں۔ کنگ فشر سرکنڈوں کے درمیان چمکتے ہیں۔ نیلے رنگ کے کیکڑے چینل کے بستروں پر گھومتے ہیں، اور ملٹ سطح کو لہراتے ہیں۔ تازہ اور نمکین پانی کی آمیزش اس کو ترکی کے ساحل پر سب سے امیر گیلے علاقوں میں سے ایک بناتی ہے۔ اگر آپ دوپہر کے آخر میں واپس دالیان کی طرف کشتی پر سوار ہوتے ہیں، تو روشنی سرکنڈوں کو سونا بنا دیتی ہے اور پرندے کھانے کے لیے باہر آتے ہیں۔

دالیان قصبے نے اپنا نام ماہی گیری کے تاروں سے لیا ہے - باڑ کی طرح کے پھندے جو جھیل اور سمندر کے درمیان مچھلیوں کو پکڑتے ہیں۔ لوگ ہزاروں سالوں سے اس پانی میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ دریا کے اوپر کی چٹانوں پر اونچی، چٹان کے چہرے پر کھدی ہوئی قبریں گزرتی ہوئی کشتیوں پر نظر آتی ہیں۔ ان کا تعلق ایک قدیم شہر Kaunos سے تھا جس کے کھنڈرات اب بھی قریب ہی کھڑے ہیں۔ نقش و نگار چھوٹے مندروں سے ملتے جلتے ہیں، کالموں اور پیڈیمینٹس کے ساتھ سیدھے پتھر میں کاٹے گئے ہیں۔

آپ ڈالیان سے دیودار کے جنگل سے ہوتے ہوئے سڑک کے ذریعے iztuzu تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ساحل سمندر کے دونوں سرے مختلف محسوس کرتے ہیں۔ سڑک کے آخر میں ریسکیو سینٹر اور سن بیڈز کا ایک مصروف حصہ ہے۔ ٹیلوں، ڈرفٹ ووڈ اور چینل کے منہ کے ساتھ دریا کا اختتام جنگلی محسوس ہوتا ہے۔ درمیان میں لمبے لمبے لیٹے ہیں جہاں آپ دس منٹ تک چل سکتے ہیں اور کسی سے نہیں مل سکتے۔ پانی لائیں، کیونکہ سینڈ بار کے بیچ میں سایہ کم ہے۔

تیراکی آسان اور کھلی ہے۔ سمندری تہہ آہستہ سے ڈھلوان ہے، پانی صاف ہے، اور لہریں عام طور پر نرم ہوتی ہیں۔ موسم گرما کے شروع میں آپ سمندر کو اپنی توقع سے زیادہ زندگی کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، کیونکہ بالغ کچھوے کھلتے ہیں اور ساحل سمندر میں انتظار کرتے ہیں۔ ایک سانس کے لیے ایک سطح کو دیکھنا — گہرا خول، کند سر، ایک دھیمی جھپک — وہ لمحہ ہے جسے لوگ برسوں یاد رکھتے ہیں۔

جانے سے پہلے، پانی کی لائن پر کھڑے ہو جائیں اور سینڈ بار کی پوری لمبائی کو نیچے دیکھیں۔ یہاں تقریبا کچھ بھی نہیں بنایا گیا ہے، اور یہ غیر موجودگی نقطہ ہے. یہ ساحل اس طرح نظر آتا ہے کیونکہ لوگوں نے بحث کی، خطوط لکھے، اور ضد کے ساتھ خیال رکھا۔ آپ کے پیروں کے نیچے، کہیں گرم ریت میں، لاگر ہیڈز کی اگلی نسل پہلے ہی اندھیرے کا انتظار کر رہی ہو گی، جو اپنا راستہ کھود کر لہروں کی طرف بھاگنے کے لیے تیار ہے۔