Felsengräber von Dalyan und Kaunos

Irgendwo im Schilf schnurrt ein Bootsmotor, und das Schilf selbst – höher als ein Mensch – rauscht im Wind aneinander. Der Fluss gleitet vorbei, grün und gemächlich. Ein Fisch springt, klatscht ins Wasser und ist verschwunden. Dann blicken Sie auf, und die Klippe gegenüber hält Sie abrupt inne. Hoch über dem Fluss, in die Felswand gehauen, ragen die Fassaden von Tempeln empor – Säulen, Portale, dreieckige Giebel –, als wollten Gebäude aus dem Berg herauswachsen.

Beginnen Sie mit dem Namen der Stadt, denn er erklärt die Landschaft. Dalyan bedeutet auf Türkisch Fischwehr – eine Barriere zum Fischfang. Die Stadt liegt an einem gewundenen Kanal, der den Köyceğiz-See, landeinwärts hinter Ihnen, mit dem Mittelmeer verbindet. Zwischen den beiden Seen verzweigt sich der Fluss in ein Labyrinth aus Kanälen durch die Schilfbestände. Fische ziehen mit den Jahreszeiten flussauf- und flussabwärts, und seit Generationen werden sie hier mit Fischwehren gefangen. Boote, nicht Autos, bestimmen das Leben an diesem Ort.

Und nun zu diesen in den Fels gehauenen Fassaden. Es handelt sich um Gräber, die im 4. Jahrhundert v. Chr. für die Herrscher und führenden Familien von Kaunos, der nahegelegenen antiken Stadt, in den Fels gehauen wurden. Die prächtigsten sind wie griechische Tempelfassaden gestaltet, mit zwei Säulen zwischen Pilastern und einem darüberliegenden, dreieckigen Giebel. Jedes Grab hat eine kleine Kammer mit Steinbänken für die Toten. Durch die Anbringung hoch oben in den Felsen gehauene Anlage wurden die Toten über die Welt der Lebenden erhoben und blickten zum Fluss – für alle sichtbar, aber für fast niemanden erreichbar.

Schauen Sie der Reihe entlang, bis Sie das unvollendete Grab finden. Eine Fassade endet einfach mittendrin – der obere Teil ist detailliert ausgearbeitet, der untere Teil noch aus grobem Fels. Es ist eine Lektion, die mitten im Satz erstarrt ist. Die Steinmetze arbeiteten von oben nach unten und trugen die Felswand beim Abstieg ab, sodass sie nie ein Gerüst von unten benötigten. Irgendetwas unterbrach die Arbeit – die Geschichte schweigt darüber, was – und der Stein wartet seither.

Die Auftraggeber dieser Gräber waren Karier, und ihre Stadt Kaunos lag an der Grenze zu Lykien, deren Felsengräber diese stark ähneln. Die Kauner wirkten schon in der Antike auf Außenstehende ungewöhnlich. Der griechische Historiker Herodot beschrieb ihre besonderen Gebräuche – er berichtete, sie hätten sich in großen Gruppen von Männern, Frauen und Kindern zum Trinken versammelt, was seine Leser gleichermaßen schockierte und faszinierte. Eine Grenzstadt mit ganz eigenen Sitten, mit anderen Worten. Manches hat sich bis heute erhalten.

Sie können Kaunos selbst am gegenüberliegenden Ufer besuchen. Seit jeher verkehrt hier eine kleine Ruderbootfähre über den Fluss, und die kurze Überfahrt trägt zum Charme der Stadt bei. Vor Ort finden Sie ein in den Hang gehauenes Theater, römische Bäder, Tempelterrassen und ein Brunnenhaus an der alten Hafenagora. Die Stadt schmiegt sich an einen Akropolisfelsen mit weitem Blick über die Kanäle. Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit, um die Stadt in aller Ruhe zu erkunden.

Wenn Sie in den Ruinen stehen, werden Sie etwas Merkwürdiges bemerken: Das Meer fehlt. Kaunos war einst ein Hafen, doch die Küste liegt heute kilometerweit entfernt. Das hat der Fluss bewirkt. Jahrhundert für Jahrhundert spülte der Fluss Schlamm von den Bergen herab und drängte die Küste seewärts, wodurch der Hafen zu einem Sumpf wurde. Mit dem Rückgang des Wassers kam der Handel zum Erliegen. Dieses Muster ist an dieser Küste weit verbreitet, doch nur an wenigen Orten wird es so deutlich sichtbar – ein einst geschäftiger Hafen, der langsam von seinem eigenen Fluss verschüttet wurde.

Folgt man den Kanälen in die andere Richtung, münden sie in den Strand von İztuzu, eine schmale Sandbank, die sich über vier Kilometer zwischen dem Flussdelta und dem offenen Meer erstreckt. Süßwasser auf der einen Seite, Salzwasser auf der anderen, dazwischen feiner Sand. Er ist einer der wichtigsten Niststrände des Mittelmeers für Unechte Karettschildkröten (Caretta caretta). In Sommernächten ziehen sich die Weibchen, wie ihre Vorfahren seit Urzeiten, an diesen Sand, um ihre Eier abzulegen.

Ende der 1980er-Jahre wäre dieser Strand beinahe zu einem Ferienort geworden. Ein großes Hotelprojekt war direkt auf dem Nistplatz geplant. Eine in Großbritannien geborene Frau namens June Haimoff – von den Einheimischen Kaptan June genannt – hatte sich hier in einer Strandhütte niedergelassen und leitete eine internationale Kampagne gegen das Projekt. Sie brachte Naturschützer und Schlagzeilen nach Dalyan. Die Bauarbeiten wurden gestoppt, und 1988 wurde das Gebiet offiziell unter Schutz gestellt. Die Schildkröten konnten ihren Strand behalten, weil die Bevölkerung lautstark protestierte.

Der Schutz ist wirksam, und auch Besucher tragen dazu bei. Während der Nistzeit wird der Strand nachts gesperrt, um die Weibchen und Jungtiere nicht zu stören. Tagsüber sollten Sie die markierten Zonen meiden und die Drahtkäfige stehen lassen – sie schützen die Nester vor Fressfeinden. Am anderen Ende des Strandes befindet sich eine Auffangstation für verletzte Meeresschildkröten, die Sie besuchen können. Wenn Sie einer Schildkröte im Wasser begegnen, bewundern Sie sie, ohne sie zu jagen oder zu füttern.

Der Fluss selbst fließt gemächlich dahin. Blaue Krabben gleiten durch das seichte Wasser, Meeräschen schwimmen in den Kanälen, und die Fischereigenossenschaft betreibt noch immer die Wehre nahe der Flussmündung. Boote pendeln den ganzen Tag zwischen Stadt, Gräbern, Strand und See. Am Seeufer locken die Thermalquellen und Schlammbäder von Sultaniye Badegäste an, die sich mit Schlamm bedecken und in der Sonne bräunen – die Einheimischen schreiben dem Schlamm allerlei positive Eigenschaften zu, ein Glaube, den man am besten als Tradition genießt und der sich hervorragend für Fotos eignet.

Irgendwann heute finden Sie sich wieder auf dem Wasser wieder, der Motor ist abgestellt, und Sie treiben ziellos umher. Das Schilf zischt. Der Fluss gleitet dahin. Die Gräber blicken herab, wie sie es seit rund vierundzwanzig Jahrhunderten getan haben, und irgendwo jenseits der Sandbank kreist eine Schildkröte in den Wellen und wartet auf die Dunkelheit. Herrscher, Historiker, Feldherren, Fischer – alle hier arbeiteten mit diesem Fluss, nie gegen ihn. Für ein paar ruhige Minuten tun Sie genau dasselbe.