ইশাক পাশা প্রাসাদ

ফটকের কাছে পৌঁছানোর আগেই বাতাস এসে যায়। এই চত্বরে একে থামানোর মতো কিছুই নেই, আর তা মিহি ধুলো বয়ে আনে যা কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার ঠোঁটে এসে বসে। পাথরটির ওপর হাত রাখুন। বিকেলে এটি উষ্ণ, প্রায় গরম, এবং সামান্য খসখসে—কাছাকাছি খনি থেকে তোলা একটি হলদে-বাদামী আগ্নেয় শিলা। ঘরের ভেতরে খালি জানালার ফাঁক দিয়ে যাওয়ার সময় বাতাসের তীক্ষ্ণতা বদলে যায়। এখানে আপনি বেশিরভাগ সময় এই শব্দটাই শুনতে পাবেন।

প্রাসাদটি দোগুবায়াজিত সমভূমির উপরে একটি পাথুরে চত্বরে অবস্থিত, প্রায় ২,০০০ মিটার উচ্চতায়। কিনারা থেকে বাইরে তাকান। সমভূমিটি দিগন্ত পর্যন্ত সমতল ও ফ্যাকাশে হয়ে চলে গেছে, যা ইরানের সীমান্তের দিকে পূর্বমুখী একটি রাস্তা দ্বারা বিভক্ত। ওই রাস্তাটিই হলো মূল উদ্দেশ্য। এই ভবনটি এমন জায়গায় স্থাপন করা হয়েছিল যেখান থেকে এটি একটি কাফেলা পথের ওপর নজর রাখতে পারে, এবং যার দখলে এই চত্বরটি থাকত, সে এর ওপর দিয়ে চলাচলকারী যেকোনো কিছুর ওপর কর আরোপ করতে বা তা আটকে দিতে পারত।

গাইডবুকগুলোতে যেমনটা বলা হয়, এর নির্মাণকালনির্ণয় ততটা সুশৃঙ্খল নয়। হারেম অংশের ভেতরে একটি শিলালিপিতে ১৭৮৪ সালটি উল্লেখ করা আছে, যা ওই অংশের নির্মাণকালকে নির্দিষ্ট করে দেয়। সাধারণত মনে করা হয় যে এর কাজ প্রায় এক শতাব্দী আগে শুরু হয়েছিল। সুতরাং, আপনি যে স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, তা কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত না হয়ে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গড়ে উঠেছে। আর এর বিভিন্ন অংশের পাথরের কাজের পার্থক্যগুলোই হলো লক্ষ্য করার মতো অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়।

এটি অটোমান সুলতান নির্মাণ করেননি। এর নির্মাতারা ছিলেন চিলদিরোগলু পরিবার, একটি স্থানীয় রাজবংশ যারা সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তের এই সীমান্ত জেলাটি শাসন করত। রাজধানী থেকে দূরত্ব এই ধরনের পরিবারগুলোকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিল। ইস্তাম্বুল থেকে এত দূরে, এই আকারের একটি প্রাসাদ এটাই প্রমাণ করে যে সীমান্ত আসলে কারা চালাত। লক্ষ্য করুন, এতে একটি মসজিদ, একটি সমাধি, অন্ধকূপ, রান্নাঘর এবং একটি সুরক্ষিত প্রাচীর রয়েছে। এটি একটি ছোট সরকারি ভবন, কোনো সাধারণ প্রাসাদ নয়।

ভেতরে ঢোকার আগে মূল প্রবেশপথের সামনে দাঁড়ান। দরজার চারপাশের পাথর খোদাই করা নকশায় ঢাকা—ফুল, জ্যামিতিক নকশা, গোলাপের পাপড়ির নকশা—এবং প্রবেশপথের উপরে পৃষ্ঠতলটি মৌচাকের মতো স্তরে স্তরে সাজানো ছোট ছোট ফাঁপা কুলুঙ্গিতে বিভক্ত। এই উপাদানটি আরও পূর্বের ইসলামিক স্থাপত্য থেকে এসেছে। এই চত্বরের অন্যত্র আপনি এমন সব কারুকার্য দেখতে পাবেন, যা পণ্ডিতরা সেলজুক, অটোমান, জর্জিয়ান, আর্মেনীয় এবং পারস্যের স্থাপত্য ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত করেন। এই মিশ্রণই এখানকার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য।

ফটক পেরিয়ে গেলেই প্রথম প্রাঙ্গণটি, যা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এর থেকে বিভিন্ন পরিষেবা ভবন, আস্তাবল, গুদাম এবং প্রহরী কক্ষের দিকে যাওয়া যেত। গভর্নরের সাথে যাদের কাজ ছিল, তারা সাধারণত এতদূর পর্যন্তই আসত এবং এর বেশি দূর যেত না। এর আয়তন বেশ বড় এবং পৃষ্ঠতলগুলো সাদামাটা। এখানকার সাধারণ গাঁথুনির সাথে আপনি এইমাত্র যে দরজাটি পার হয়ে এসেছেন, সেখানকার খোদাই করা কাজের তুলনা করুন। এই ক্রমটি ইচ্ছাকৃতভাবেই সাজানো হয়েছিল: প্রথমে প্রবেশপথে মুগ্ধ করা, তারপর মূল কাজে মনোযোগ দেওয়া।

দ্বিতীয় একটি ফটক ব্যক্তিগত প্রাঙ্গণে নিয়ে যায়, এবং সেখানে খোদাইয়ের কাজ আবার তীব্র হয়ে ওঠে। একপাশে রয়েছে মসজিদ, যার উপরে একটি গম্বুজ এবং ভেতরে প্রার্থনার জন্য একটি খোদাই করা কুলুঙ্গি রয়েছে। এর পাশেই শঙ্কু আকৃতির পাথরের ছাদের নিচে একটি সমাধি কক্ষ আছে, যা সেলজুক এবং তারও আগের আনাতোলীয় স্থাপত্যশৈলীতে দেখা যায়। মসজিদের অভ্যন্তরটি দেখার জন্য যে কয়েক মিনিট সময় লাগে, তা সার্থক। ওপর থেকে আলো আসে, এবং গম্বুজের ঢিবির মতো আকৃতির চারপাশের খোদাই করা নকশাগুলো এখনও স্পষ্ট।

এর ওপারে রয়েছে হারেম, অর্থাৎ পরিবারের ব্যক্তিগত বাসস্থান। একটি আঙিনা থেকে ঘরগুলো ঘনসন্নিবিষ্টভাবে বেরিয়ে গেছে, এবং প্রতিটি ঘরের দেওয়ালে একটি করে পাথরের অগ্নিকুণ্ড বসানো আছে। এর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় অগ্নিকুণ্ডগুলো গুনলে আপনি ধারণা করতে পারবেন এখানে কতগুলো পরিবার বাস করত। এই মালভূমিতে শীতকাল বেশ কঠোর। উষ্ণায়ন কোনো বিলাসিতা ছিল না, এবং নির্মাতারা শুরু থেকেই এটিকে নকশার একটি সমস্যা হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন।

প্রাসাদটিকে প্রায়শই একটি কেন্দ্রীয় উষ্ণায়ন ব্যবস্থাযুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়, যেখানে মেঝের নিচ দিয়ে এবং দেওয়ালের ভেতরের নালীপথ দিয়ে গরম বাতাস বয়ে আনা হতো। এটিকে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যের চেয়ে বরং একটি দৃঢ় স্থানীয় ঐতিহ্য হিসেবেই ধরে নিন। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দেওয়ালগুলো পুরু, জানালার ফাঁকগুলো পরিমিত, এবং ঘরগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে তাপ ধরে রাখা যায়। বাইরে থেকে জলও আনা হতো, এবং মেঝের নিচে একটি নিষ্কাশন ব্যবস্থাও রয়েছে।

দরজাগুলোকে ঘিরে আরেকটি গল্প প্রচলিত আছে। লোককথা অনুযায়ী, প্রাসাদটিতে একসময় সোনার প্রলেপ দেওয়া দরজা ছিল, এবং উনিশ শতকে এই সীমান্তে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর একটির সময় সেগুলো খুলে নিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গল্পটির বিভিন্ন সংস্করণ অনুযায়ী, দরজাগুলো সেখানকার একটি জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে। স্থানীয়ভাবে এই কথাটি বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলা হয় এবং তা সত্যিও হতে পারে, কিন্তু এটিকে ঐতিহ্য হিসেবেই বিবেচনা করুন। এখন বেশ কয়েকটি জায়গায় দরজাগুলো আকাশের দিকে খোলা।

আপনি একটি আধুনিক জিনিস লক্ষ্য করবেন। সংস্কারের সময় কমপ্লেক্সটির কিছু অংশের উপর ধাতু ও কাচ দিয়ে একটি সুরক্ষামূলক ছাদের কাঠামো স্থাপন করা হয়েছিল। স্থপতিদের মধ্যে এটি নিয়ে মতামত বেশ জোরালো এবং বেশিরভাগই নেতিবাচক, এবং আপনি কোন পক্ষে থাকবেন তা আপনাকেই ঠিক করতে হবে। তবে, এর পেছনের বাস্তবসম্মত যুক্তিটিও রয়েছে। প্রতি শীতে বরফ এবং গলিত জল গাঁথুনির ভেতরে ঢুকে যেত, এবং এই মালভূমিতে একটি ছাদবিহীন ধ্বংসাবশেষের ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট নয়।

যাওয়ার আগে প্রাসাদের পেছনের ঢালের দিকে তাকান। উপরের পাথরের উপর পুরোনো বসতির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে — একটি দুর্গ, প্রাসাদের অনেক আগে নির্মিত একটি মসজিদ, এবং নিচের পাথরে খোদাই করা কিছু কক্ষ। এই খোদাই করা কক্ষগুলোর মধ্যে একটিকে উরার্তিয়ান যুগের বলে মনে করা হয়, যা থেকে বোঝা যায় যে প্রাসাদটি তৈরি হওয়ার দুই হাজার বছরেরও বেশি আগে থেকেই মানুষ এই পাথরে কাজ করত। চড়াইটি ছোট কিন্তু মাটি আলগা।

এরপর ঘুরে উত্তর দিকে মুখ করুন। পরিষ্কার দিনে ওই দিকের সমতল ভূমির উপরে একটি বিশাল সাদা শঙ্কু দাঁড়িয়ে থাকে, এবং দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকা অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় সেটি। বেশিরভাগ দিনই এটি কুয়াশা বা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, তাই যদি দেখা যায়, তবে থামুন এবং দেখুন। আপনার পেছনে খালি জানালাগুলো বাতাসে একটানা মৃদু শব্দ করে চলেছে। নিচে ফিরে যাওয়ার আগে বারান্দার এই কিনারায় এক মিনিট থামুন।