Cung điện Topkapi

Tiếng sỏi lạo xạo dưới chân bạn trong sân đầu tiên, và nhiệt độ giảm xuống. Những cây bồ đề cổ thụ giữ ánh sáng trên cao như những mảnh vỡ. Bạn có thể nghe thấy tiếng quạ kêu, tiếng còi phà từ xa của eo biển Bosphorus, và tiếng rì rầm khe khẽ của một hàng người xếp hàng. Có mùi đất ẩm và cỏ mới cắt. Hầu hết các cung điện đều gây ấn tượng bằng một cầu thang lớn tráng lệ. Cung điện này lại bắt đầu bằng một công viên. Đó là điều đầu tiên cần hiểu về Topkapi — nó hoàn toàn không giống như một cung điện châu Âu.

Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1459, vài năm sau khi Mehmed II chiếm được thành phố. Ông muốn có một trung tâm chính quyền trên mũi đất nơi Vịnh Sừng Vàng, eo biển Bosphorus và Biển Marmara gặp nhau. Các vị Sultan đã sống và cai trị ở đây trong khoảng bốn thế kỷ. Sau đó, vào những năm 1850, triều đình chuyển đến cung điện mới ở Dolmabahce trên mặt nước. Cung điện Topkapi được giữ lại, vẫn được sử dụng cho các nghi lễ, và được mở cửa như một bảo tàng vào năm 1924.

Thay vì một khối nhà khổng lồ duy nhất, cung điện là một chuỗi bốn sân trong, mỗi sân riêng tư hơn sân trước. Giữa chúng là những cánh cổng từng kiểm soát người ra vào. Hãy hình dung nó như một loạt các bộ lọc hơn là một tòa nhà. Người hầu và người thỉnh cầu chỉ đi được đến một khoảng nhất định. Quan chức đi xa hơn. Chỉ một số ít người đến được khu vực trong cùng. Bố cục của nó gần giống với một doanh trại quân sự thường trực hơn là một lâu đài, và đó không phải là ngẫu nhiên.

Sân trong thứ hai là trái tim hoạt động của đế chế. Ở đây có nhà bếp ở một bên và phòng hội đồng hoàng gia ở bên kia. Nhà bếp từng phục vụ hàng ngàn người mỗi ngày và cần có ống khói riêng, mà bạn vẫn có thể đếm được dọc theo mái nhà. Giờ đây, chúng lưu giữ bộ sưu tập đồ sứ Trung Quốc của cung điện — một trong những bộ sưu tập lớn nhất trên thế giới, được tập hợp một phần vì các đầu bếp Ottoman coi trọng đồ sứ men ngọc, tin rằng chúng sẽ đổi màu nếu thức ăn bị nhiễm độc.

Bước về phía phòng hội đồng, nơi các bộ trưởng họp để điều hành đất nước. Hãy ngước nhìn bức tường phía trên chỗ ngồi và bạn sẽ thấy một ô cửa sổ nhỏ được che chắn bởi một song sắt vàng. Quốc vương có thể ngồi phía sau đó, không bị ai nhìn thấy, và lắng nghe toàn bộ cuộc họp. Không ai trong phòng biết liệu ông ta có mặt ở đó vào bất kỳ ngày nào hay không. Chiếc song sắt duy nhất đó đã định hình cách các bộ trưởng nói chuyện với nhau qua nhiều thế hệ. Đó là một trong những chi tiết kiến trúc hiệu quả nhất trong cung điện.

Cổng Hạnh Phúc dẫn vào sân trong thứ ba, và sau điểm này, công việc thường nhật chấm dứt. Ngay phía sau cổng là phòng tiếp kiến, một gian nhà thấp nơi quốc vương tiếp đón các sứ giả. Các sứ giả được dẫn vào bằng hai tay, hai bên nắm giữ vũ khí. Căn phòng nhỏ hơn so với tưởng tượng của du khách. Quyền lực ở đây được thể hiện bằng sự hạn chế — bạn được phép đến gần đến mức nào, bạn được phép ở lại bao lâu, liệu bạn có được nói chuyện hay không.

Kho bạc nằm trong sân trong này, và đó là nơi hầu hết các hàng người xếp hàng. Bộ sưu tập bao gồm một con dao găm được đính ba viên ngọc lục bảo lớn ở chuôi và một viên kim cương rất lớn được bao quanh bởi những viên đá nhỏ hơn. Cả hai đều có tên và truyền thuyết gắn liền với chúng. Con dao găm được chế tạo vào thế kỷ thứ mười tám như một món quà ngoại giao dành cho một vị vua Ba Tư, người đã bị giết trước khi món quà kịp được trao tặng, vì vậy nó đã được đưa trở lại cung điện và ở lại đó.

Gần đó là những căn phòng lưu giữ các thánh tích liên quan đến Nhà tiên tri Muhammad, được đưa đến Istanbul sau năm 1517, khi Sultan Ottoman nắm quyền kiểm soát các thành phố linh thiêng. Một chiếc áo choàng, một con dấu và các vật dụng khác được lưu giữ ở đây. Kể từ thời điểm đó, một người đọc kinh Quran đã đọc to kinh Koran trong những căn phòng này, và tục lệ này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay với một người đọc trực tiếp. Không được phép chụp ảnh. Bất kể tín ngưỡng của bạn là gì, hãy hạ giọng khi đi qua.

Hậu cung cần một vé riêng và nó rất đáng giá. Từ này đơn giản có nghĩa là phần riêng tư, cấm kỵ của một gia đình. Đây là khu vực sinh hoạt của gia đình - Sultan, mẹ của ông, các vợ của ông, các con của ông và những người hầu cận phục vụ họ. Nó được mở rộng từng phòng qua nhiều thế kỷ, vì vậy sơ đồ bố trí khá ngoằn ngoèo. Hành lang đột nhiên thu hẹp. Cửa ra vào thấp. Bạn sẽ bất ngờ chuyển từ những sảnh lát gạch sang những căn phòng sơn đơn giản, bởi vì các vị Sultan khác nhau xây dựng theo những sở thích khác nhau.

Người quyền lực nhất trong hậu cung thường không phải là quốc vương. Đó là mẹ của ông, valide sultan, người sở hữu các căn hộ riêng và thu nhập riêng. Một số người trong số họ đã điều hành công việc nhà nước trong thời thơ ấu của các vị quốc vương trẻ tuổi. Thế kỷ XVII đôi khi được mô tả là thời kỳ mà phụ nữ trong gia đình này thực sự cai trị. Hãy để ý sự khác biệt về kích thước giữa các phòng của bà và những người khác. Diện tích sàn là thước đo trực tiếp về địa vị.

Các bức tranh khảm gạch trong hậu cung có niên đại trải dài. Một số bức là tác phẩm Iznik thế kỷ XVI ở thời kỳ đỉnh cao, với màu xanh lam rõ ràng và màu đỏ nổi tiếng. Những bức khác là những bức thay thế sau này, hoặc gạch được mang từ châu Âu đến. Gian đôi, được các thái tử sử dụng, có một số trần nhà đẹp nhất trong toàn bộ khu phức hợp. Những thái tử này thường bị giam cầm ở đây nhiều năm, không được phép rời đi, chờ đợi để biết liệu họ sẽ được cai trị hay bị phế truất.

Kết thúc ở sân trong thứ tư, trên sân thượng. Ở đây có các gian nhà vườn, được xây dựng bởi các vị quốc vương để đánh dấu các chiến dịch quân sự, với trần nhà hình vòm và cửa chớp bằng gỗ khảm. Một trong những công trình đó được xây dựng sau một chiến dịch quân sự ở phía đông, và các bức tường của nó được lát gạch men xanh trắng từ sàn đến trần. Ở rìa sân thượng có một mái che nhỏ mạ vàng, được các vị sultan sử dụng để phá vỡ lễ nhịn ăn trong tháng Ramadan. Từ sân thượng lát đá cẩm thạch, toàn bộ tuyến đường thủy mở ra trước mắt — tàu thuyền, phà, bờ biển châu Á phía xa. Đây là lý do tại sao cung điện được đặt chính xác ở đây.

Hãy ngồi một lát trên bức tường sân thượng. Mọi thứ phía sau bạn đều được xây dựng để kiểm soát việc ra vào — ai được phép vào, ai được phép nhìn, ai được phép nói. Thế nhưng các vị sultan vẫn thường xuyên ra mép sân thượng này để ngắm nhìn mặt nước, giống như bất kỳ ai khác. Quang cảnh không thay đổi nhiều. Những con tàu thì khác, đường bờ biển thì đầy đặn hơn, nhưng ánh sáng trên eo biển Bosphorus vẫn như xưa. Hãy ngắm nhìn nó một lúc trước khi bạn quay trở lại qua cổng.