Mihrimah-Sultan-Moschee

Ziehen Sie Ihre Schuhe aus und treten Sie ein, dann bleiben Sie stehen. Das Erste, was Ihnen auffällt, ist nicht die Größe, sondern das Licht. Der Raum ist gleichmäßig von allen Seiten erhellt, und das Licht fällt durch so viele Fenster, dass man sie kaum zählen kann. Der Teppich ist weich und warm unter Ihren Füßen. Geräusche verhallen ungehört. Draußen weht der Wind über den Hügel, und Sie können ihn gegen das Glas rauschen hören.

Sie stehen auf dem höchsten Hügel der Altstadt, direkt neben der alten Stadtmauer. Die meisten Besucher wagen sich nie so weit hinaus. Die berühmten Moscheen liegen nahe am Wasser, im belebten Zentrum, mit Warteschlangen vor den Türen. Diese Moschee thront über allem, am Rande der ummauerten Stadt, und an vielen Tagen haben Sie sie fast für sich allein. Allein das macht die Reise lohnenswert.

Die Moschee trägt den Namen Mihrimah Sultan. Sie war die Tochter von Süleyman, dem Sultan, den die Europäer den Prächtigen nannten, und Hürrem Sultan, der ehemaligen Sklavin, die seine Frau wurde. Mihrimah wuchs im mächtigsten Haushalt der Region auf. Sie heiratete jung einen Großwesir. Jahrzehntelang zählte sie zu den einflussreichsten Persönlichkeiten am osmanischen Hof und überlebte fast alle, mit denen sie aufgewachsen war.

Ihre Stellung verschaffte ihr ein enormes Vermögen, das sie auch nutzte. Zeitgenössische Quellen belegen, dass sie einen Feldzug der Seefahrt mitfinanzierte. Sie stiftete Gebäude, richtete Wohltätigkeitsorganisationen ein und finanzierte öffentliche Bauvorhaben. Auch in die Außenpolitik war sie direkt involviert. Ein Brief ist erhalten, in dem sie mit einem europäischen König über die Beziehungen zwischen ihren Staaten korrespondiert. Eine osmanische Prinzessin, die an einen polnischen Monarchen schreibt, entspricht nicht dem gängigen Bild dieses Hofes.

Sie beauftragte den führenden Architekten des Reiches, Mimar Sinan, mit dem Bau zweier Moscheen an zwei verschiedenen Orten. An beiden Moscheen arbeitete er auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Die eine steht neben dem Fähranleger in Üsküdar am asiatischen Ufer und ist die ältere der beiden. Die andere, an der Landmauer, entstand später. Wenn Sie beide besuchen, können Sie sehen, wie weit er zwischen ihnen gereist ist.

Ihr Name ist bemerkenswert. Im Persischen vereint er die Wörter für Sonne und Mond. Um ihn rankt sich eine bekannte Legende. Sie besagt, dass am Tag der Frühlingstagundnachtgleiche die Sonne hinter dieser Moschee untergeht, während der Mond jenseits des Wassers hinter ihrer Moschee aufgeht. Der Überlieferung nach war Sinan heimlich in sie verliebt und arrangierte dies absichtlich. Betrachten Sie es als Legende. Es ist eine schöne Geschichte, für die es keine Beweise gibt.

Sehen Sie sich nun die Funktionsweise des Gebäudes an. Eine einzige Kuppel überspannt den gesamten Gebetsraum und ruht auf vier großen Bögen. Das ist eine einfache, aber sehr anspruchsvolle Idee. Das Gewicht muss sich über die vier Ecken verteilen, was bedeutet, dass die Wände dazwischen fast nichts tragen. Sinan verstand dies und nutzte die Gelegenheit. Er füllte die leeren Wandflächen mit übereinander angeordneten Fensterreihen.

Das Ergebnis ist eine Moschee, die wie eine Laterne wirkt. An einem klaren Morgen ist der Innenraum heller als die Straße draußen. Es gibt keine dunklen Ecken, kein künstliches Licht und kein schweres Mauerwerk an der Decke. Vergleicht man ihn mit einer älteren Moschee, wird der Unterschied sofort deutlich. Frühere Baumeister behandelten die Mauern als massives Gebilde. Hier wurde die Mauer auf ein Gerüst reduziert, das Glas hält – ein bauliches Wagnis ebenso wie eine ästhetische Entscheidung.

Dieses Wagnis hatte Folgen. Das Gebäude wurde wiederholt erschüttert, da diese Region auf einer bedeutenden Verwerfungslinie liegt. Ein Erdbeben im Jahr 1766 brachte die Kuppel zum Einsturz. Sie wurde wieder aufgebaut. Ein weiteres Erdbeben beschädigte die Moschee 1894 erneut, und es folgten Reparaturen. Auch das Minarett stürzte mehr als einmal ein. Alles, was man heute noch sieht, wurde von jemandem wieder aufgebaut. Das ist normal für alte Gebäude in Istanbul und wird auf den Schildern selten erwähnt.

Die Moschee war nie als Einzelgebäude gedacht. Osmanische Gönner errichteten Komplexe, keine einzelnen Gebäude. Eine Koranschule, ein Badehaus, ein Brunnen und ein Grabmal gehörten einst zu dieser Anlage und dienten der umliegenden Nachbarschaft. Die Moschee selbst thront auf einer erhöhten Plattform über gewölbten Kammern, wodurch sie sich über den Hang erhebt und ihre weithin sichtbare Höhe erhält. Die Mieteinnahmen solcher Gebäude deckten die Instandhaltung und die Personalkosten.

Mihrimah selbst ist nicht hier begraben. Sie ruht im Süleymaniye-Komplex, neben ihrem Vater, im Herzen der Altstadt. Ihre Moschee auf diesem Hügel hat ihren Namen ohnehin über vier Jahrhunderte lang bewahrt. Jeder Taxifahrer im Viertel kennt sie. Das ist ein besonderes Überdauern, das nur sehr wenigen Frauen ihrer Zeit weltweit zuteilwurde.

Treten Sie hinaus und gehen Sie bis zum Rand der Terrasse. Unter Ihnen erstrecken sich die von den Römern erbauten und über tausend Jahre hinweg immer wieder reparierten Mauern. Das Tor neben der Moschee ist einer der Haupteingänge. Der Überlieferung nach ritt Mehmed II. 1453 durch dieses Tor in die eroberte Stadt ein. Die Gegend drumherum ist heute ein gewöhnliches Wohngebiet. Kinder spielen Fußball an der Mauer eines einstigen Imperiums.

Kehren Sie vor Ihrer Abreise noch einmal zurück und setzen Sie sich an die Mauer. Beobachten Sie, wie das Licht über den Teppich wandert, wenn die Wolken vorüberziehen. Jemand kommt herein, um zu beten, und geht dann wieder, ohne die Architektur zu betrachten. Genau dafür ist dieser Raum da. Er hat auf diesem Hügel durch Erdbeben, Imperien und Verkehr hindurch Licht und Stille bewahrt. Sie dürfen hier so lange verweilen, wie Sie möchten.