Moschea Mihrimah Sultan

Toglietevi le scarpe ed entrate, poi fermatevi. La prima cosa che noterete non è la grandezza, ma la quantità di luce. La stanza ne è inondata, uniformemente, da ogni direzione, e filtra attraverso così tante finestre che è difficile contarle. Il tappeto è morbido e caldo sotto i piedi. I suoni si attenuano e scompaiono. Fuori, il vento soffia sulla cima della collina e lo si può sentire contro il vetro.

Vi trovate sulla collina più alta della città vecchia, proprio accanto alle antiche mura. La maggior parte dei visitatori non si spinge mai così lontano. Le moschee più famose si trovano vicino all'acqua, nel centro affollato, con lunghe code all'ingresso. Questa, invece, sorge in posizione sopraelevata, ai margini della città murata, e in molti giorni si può godere dell'interno quasi in solitudine. Già solo questo rende il viaggio degno di nota.

La moschea porta il nome di Mihrimah Sultan. Era la figlia di Solimano, il sultano che gli europei chiamavano il Magnifico, e di Hürrem Sultan, l'ex schiava che divenne sua moglie. Mihrimah crebbe nella famiglia più potente della regione. Sposò un gran visir in giovane età. Trascorse poi decenni come una delle figure più influenti alla corte ottomana, sopravvivendo a quasi tutti coloro con cui era cresciuta.

La sua posizione le garantì un enorme patrimonio personale, che lei utilizzò. Fonti dell'epoca attestano che contribuì a finanziare una campagna navale. Fondò edifici, istituì opere di beneficenza e finanziò lavori pubblici. Si impegnò anche direttamente negli affari esteri. È giunta fino a noi una lettera in cui corrisponde con un re europeo riguardo alle relazioni tra i loro stati. L'immagine di una principessa ottomana che scrive a un monarca polacco non corrisponde certo a quella che la maggior parte delle persone ha di quella corte.

Incaricò il principale architetto dell'impero, Mimar Sinan, di costruire per lei due moschee, in due luoghi diversi, e in entrambe le occasioni, all'apice della sua carriera, Sinan la costruì. L'altra si trova vicino al molo dei traghetti di Üsküdar, sulla costa asiatica, ed è la più antica delle due. Questa, sulle mura terrestri, fu costruita successivamente. Visitandole entrambe, si può comprendere la distanza che ha percorso tra di esse.

Vale la pena soffermarsi sul suo nome. In persiano, unisce le parole per sole e per luna. A questo è legata una leggenda ben nota. Si narra che nel giorno dell'equinozio di primavera, il sole tramonti dietro questa moschea, mentre la luna sorga dietro la sua moschea, al di là dell'acqua. La tradizione aggiunge che Sinan fosse segretamente innamorato di lei e che avesse orchestrato il tutto deliberatamente. Consideratela una leggenda. È una bella storia, ma non ci sono prove a sostegno.

Ora osservate come funziona effettivamente l'edificio. Un'unica cupola copre l'intera sala di preghiera e poggia su quattro grandi archi. È un'idea semplice, ma estremamente complessa. Il peso deve essere distribuito attraverso i quattro angoli, il che significa che le pareti intermedie non sopportano quasi nulla. Sinan lo aveva capito e ne approfittò. Riempì le superfici vuote delle pareti con file di finestre, sovrapposte l'una sull'altra.

Il risultato è una moschea che si comporta come una lanterna. Nelle mattine limpide, l'interno è più luminoso della strada esterna. Non c'è penombra negli angoli, non c'è bisogno di luce artificiale e non ci sono pesanti murature in pietra sopra la testa. Confrontandola con una moschea più antica, la differenza è immediata. I costruttori precedenti consideravano i muri come masse. Qui, invece, il muro è stato ridotto a una struttura che sorregge il vetro, una scelta tanto estetica quanto strutturale.

Questa scelta ha avuto delle conseguenze. L'edificio è stato ripetutamente scosso, poiché la regione si trova su un'importante faglia sismica. Un terremoto nel 1766 fece crollare la cupola, che venne poi ricostruita. Un altro terremoto danneggiò nuovamente la moschea nel 1894, e seguirono ulteriori riparazioni. Anche il minareto è crollato più di una volta. Tutto ciò che si vede in piedi è stato ricostruito da qualcuno. È normale per gli edifici antichi di Istanbul, e raramente viene menzionato nei cartelli.

La moschea non era stata concepita come un edificio isolato. I mecenati ottomani costruivano complessi, non singoli edifici. Una scuola religiosa, un bagno pubblico, una fontana e una tomba facevano parte del complesso, al servizio del quartiere circostante. La moschea sorge su una piattaforma rialzata sopra camere a volta, che la solleva al di sopra del pendio e le conferisce l'altezza che la rende visibile da lontano. L'affitto di tali proprietà copriva le spese di manutenzione e il personale.

Mihrimah non è sepolta qui. Riposa nel complesso dei Solimani, accanto a suo padre, nel centro della città vecchia. La sua moschea su questa collina ha comunque mantenuto vivo il suo nome per oltre quattro secoli. Ogni tassista del quartiere la conosce. È una forma di sopravvivenza particolare, appartenuta a pochissime donne della sua epoca in tutto il mondo.

Uscite e camminate fino al bordo della terrazza. Sotto di voi corrono le mura di cinta, costruite dai Romani e riparate per mille anni. La porta accanto alla moschea è uno degli ingressi principali. La tradizione narra che Maometto II entrò nella città conquistata attraverso questa porta nel 1453. Il quartiere circostante è oggi ordinario e residenziale. I bambini giocano a calcio contro le mura di un impero.

Prima di andarvene, tornateci un'ultima volta e sedetevi vicino al muro. Osservate come la luce si muove sul tappeto al passaggio delle nuvole. Qualcuno entrerà per pregare e poi se ne andrà senza nemmeno soffermarsi sull'architettura. È a questo che serve questa stanza. Ha custodito luce e silenzio su questa collina, resistendo a terremoti, imperi e traffico. Potete rimanere seduti qui per tutto il tempo che desiderate.