Amasya gamle bydel

Ankom til floden og stop der først. Yeşilırmak, den grønne flod, glider gennem midten af byen, hurtigt og overskyet, under lave sten- og jernbroer. En række hvide osmanniske huse står direkte på dens bred, med trægulve øverst, der læner sig over vandet på stivere. Bag dem stiger en stejl klippevæg op i lyset, og højt oppe i klippen er der enorme, mørke døråbninger. Svaler krydser mellem husene og klippen. Hele scenen passer ind i en langsom drejning af hovedet.

Disse døråbninger er kongelige grave. I det tredje århundrede f.Kr. blev denne by, dengang kaldet Amaseia, hovedstad i Pontus, et kongerige, der blandede persisk afstamning med græsk kultur. Dens tidlige konger blev begravet her, i kamre hugget direkte ind i klippen, indrammet af udskårne facader og nået via klippetrapper. Flere grave danner den vigtigste kongelige gruppe over den gamle bydel, med flere spredt langs dalen. Deres beboere er for længst væk. Magtens arkitektur blev tilbage, i fuld skala.

Du kan klatre op til dem. En trappesti går fra flodbreddens gyder til gravterrassen, og gåturen tager et svedigt kvarter. Tæt på imponerer skalaen. Døråbningerne er langt højere end et menneske. Omkring nogle grave adskiller en udskåret korridor monumentet fra den levende klippe, så hver grav kan læses som en fritstående blok i klippen. Efter mørkets frembrud fremhæver projektører facaderne i natten, og gløden er synlig fra hver eneste bro i byen.

Amasya opfostrede manden, der beskrev hele den antikke verden. Geografen Strabo blev født her omkring 64 f.Kr., da Pontus var ved at falde til Rom. Hans sytten bind lange Geografi, det mest komplette geografiske værk, der har overlevet fra antikken, beskriver lande fra Spanien til Indien. Han skrev også om sin hjemby og roste flodkløften og fæstningen ovenover. En moderne statue af ham står ved vandet med en globus, han aldrig så, men alligevel beskrev.

Over gravene strækker murene af Harşena Slot sig langs toppen af bjergryggen. Klippen blev befæstet i oldtiden og repareret af enhver magt, der fulgte, romersk, byzantinsk og osmannisk på skift, fordi den, der holdt denne klippe, holdt flodvejen gennem bjergene. At nå toppen kræver anstrengelse eller en taxa, og belønningen er den klassiske udsigt. Floden nedenfor, byen, der snoede sig langs den, og frugtplantager, der fyldte dalen i begge retninger.

Under osmannerne havde Amasya en særlig rang. Det var en by af fyrster. Unge tronarvinger blev sendt hertil som provinsguvernører og lærte statshåndværk med deres lærere, før de muligvis blev sultan. Den fremtidige Bayezid den Anden regerede Amasya i mere end to årtier i det femtende århundrede. Arrangementet fyldte byen med paladser, skoler og ambitiøse embedsmænd. De lokale vil fortælle dig med rette, at denne lille flodby hjalp med at uddanne et imperiums herskere.

Denne protektion efterlod monumenter langs bredden. Moskekomplekset, der tilhørte Sultan Bayezid den Anden, fra 1480'erne, er det største og ligger i en planskygget gårdsplads nær floden med en medrese og et bibliotek ved siden af. Ældre bygninger har også overlevet. En moské fra det trettende århundrede er berømt for sin spiralformede minaret, og seldsjukkiske og ilkhanidiske herskere efterlod skoler og grave rundt omkring i byen. Amasyas museum samler de løse fund, herunder adskillige middelalderlige mumier, der forskrækker uforberedte besøgende.

Byens yndlingshistorie er en kærlighedshistorie. Ferhat, en begavet håndværker, elskede prinsessen Şirin. For at vinde hende, siger traditionen, blev han beordret til at skære en vandkanal gennem bjerget med sine egne hænder. Da han nærmede sig succes, blev en falsk rapport om Şirins død bragt til ham, og han døde af sorg på klippen. En gammel vandkanal på bjergsiden bærer hans navn i dag. Tag den for en legende, fortalt her i mange århundreder, og som stadig sælger slik og souvenirs.

Moderne historie gjorde også holdt her. I juni 1919 mødtes Mustafa Kemal, senere kaldet Atatürk, med sine kolleger i Amasya og udstedte Amasya-cirkulæret, et dokument, der erklærede, at nationens uafhængighed var i fare, og opfordrede til en national kongres. Historikere markerer det som det første skriftlige skridt i den tyrkiske uafhængighedskrig. Byen bevarer omhyggeligt mindet med monumenter og en rekonstrueret mødesal. En stille flodby, to gange et historisk hjørne.

Gå langs Yalıboyu-gaden bag husene ved flodbredden. Disse er byens signaturbygninger, bindingsværkshus, hvidkalkede, deres øverste værelser udkragede mod vandet. Flere er restaureret som museer, caféer og gæstehuse. Et palæ fra det nittende århundrede, Hazeranlar Konağı, er indrettet som et historisk hus og viser, hvordan en velstående familie indrettede sine værelser. Fra den modsatte bred fordobler hele rækken sig i floden på rolige aftener, huse ovenover og huse nedenunder.

Amasya rejser også på et æble. En lille, sød, rødskallet sort bærer byens navn over hele Tyrkiet, og frugtplantager fylder dalbunden bag centrum. Efteråret er deres årstid, hvor markedsboder stabler dem op i pyramider. Dalen har forsynet byen i meget lang tid. Allerede gamle forfattere roste frugten af denne kløft, og vandingskanalerne, der strækker sig gennem frugtplantagerne, har middelalderlige og ældre rødder.

Afslut på en bro, når lyset falder. Floden løber under dig, husene læner sig over deres spejlbilleder, og gravfacaderne holder den sidste lysstyrke højt på klippen. Kaldet til bøn ruller ned fra klippevæggen og fordobler sig, én stemme fra minareterne og én fra bjerget. Konger, prinser, geografer og elskere stod alle ved siden af det samme grønne vand. I aften har byen kort føjet dig til den liste.