Casco antiguo de Amasya

Llegue al río y deténgase allí primero. El Yeşilırmak, el río verde, serpentea por el centro de la ciudad, rápido y turbio, bajo puentes bajos de piedra y hierro. Una hilera de casas otomanas blancas se alza directamente en su orilla, con los pisos superiores de madera inclinados sobre el agua mediante puntales. Detrás de ellas, una pared rocosa vertical se eleva hacia la luz, y talladas en esa roca, en lo alto, se encuentran enormes y oscuras puertas. Las golondrinas sobrevuelan entre las casas y el acantilado. Toda la escena cabe en un lento giro de cabeza.

Esas puertas son tumbas reales. En el siglo III a. C., esta ciudad, entonces llamada Amaseia, se convirtió en la capital del Ponto, un reino que fusionó la herencia persa con la cultura griega. Sus primeros reyes fueron enterrados aquí, en cámaras excavadas directamente en el acantilado, enmarcadas por fachadas talladas y a las que se accedía por escalinatas de piedra. Varias tumbas forman el principal conjunto real sobre el casco antiguo, con otras dispersas a lo largo del valle. Sus ocupantes ya no están. La arquitectura del poder permaneció, en toda su magnitud.

Se puede acceder a ellas subiendo. Un sendero escalonado asciende desde las callejuelas ribereñas hasta la terraza de las tumbas, y la caminata dura quince minutos, aunque con bastante sudor. De cerca, la escala impresiona. Las puertas son mucho más altas que una persona. Alrededor de algunas tumbas, un corredor tallado separa el monumento de la roca viva, de modo que cada tumba se presenta como un bloque independiente dentro del acantilado. Al anochecer, los reflectores iluminan las fachadas, y su resplandor es visible desde todos los puentes de la ciudad.

Amasya fue la cuna del hombre que describió todo el mundo antiguo. El geógrafo Estrabón nació aquí alrededor del año 64 a. C., cuando el Ponto caía en manos de Roma. Su obra Geografía, de diecisiete volúmenes, la obra geográfica más completa que se conserva de la Antigüedad, describe tierras desde España hasta la India. También escribió sobre su ciudad natal, elogiando el desfiladero del río y la fortaleza que lo domina. Una estatua moderna lo representa junto al agua, sosteniendo un globo terráqueo que nunca vio, pero que describió de todos modos.

Sobre las tumbas, las murallas del castillo de Harşena trazan la cresta de la cima. El peñasco fue fortificado en la antigüedad y reparado por todas las potencias posteriores: romana, bizantina y otomana, pues quien controlaba esta roca controlaba la ruta fluvial que atravesaba las montañas. Llegar a la cima requiere esfuerzo o un taxi, pero la recompensa es la vista clásica: el río abajo, el pueblo que se extiende a sus orillas y los huertos que llenan el valle en ambas direcciones.

Bajo el dominio otomano, Amasya gozaba de un estatus especial. Era una ciudad de príncipes. Los jóvenes herederos al trono eran enviados aquí como gobernadores provinciales, aprendiendo el arte de gobernar con sus tutores antes de, posiblemente, convertirse en sultanes. El futuro Bayezid II gobernó Amasya durante más de dos décadas en el siglo XV. Esta situación propició la construcción de palacios, escuelas y la presencia de funcionarios ambiciosos. Los lugareños afirman, con razón, que este pequeño pueblo ribereño contribuyó a la formación de los gobernantes de un imperio.

Ese mecenazgo dejó monumentos a lo largo de las orillas. El complejo de la mezquita del sultán Bayezid II, de la década de 1480, es el más grande, ubicado en un patio sombreado por plátanos cerca del río, con una madraza y una biblioteca a su lado. También se conservan edificios más antiguos. Una mezquita del siglo XIII es famosa por su minarete tallado en espiral, y los gobernantes selyúcidas e iljánidas dejaron escuelas y tumbas por toda la ciudad. El museo de Amasya reúne los hallazgos dispersos, incluyendo varias momias medievales que sorprenden a los visitantes desprevenidos.

La historia favorita de la ciudad es una historia de amor. Ferhat, un artesano talentoso, amaba a Şirin, una princesa. Para conquistarla, según la tradición, se le ordenó excavar un canal de agua a través de la montaña con sus propias manos. Cuando estaba a punto de lograrlo, le llegó la falsa noticia de la muerte de Şirin, y murió de pena en la roca. Un antiguo canal de agua en la ladera lleva hoy su nombre. Tómese como una leyenda, contada aquí durante muchos siglos, y que aún hoy se vende en dulces y recuerdos.

La historia moderna también dejó su huella aquí. En junio de 1919, Mustafa Kemal, más tarde conocido como Atatürk, se reunió con sus compañeros oficiales en Amasya y emitió la Circular de Amasya, un documento que declaraba que la independencia del país estaba en peligro y convocaba a un congreso nacional. Los historiadores la consideran el primer paso escrito de la Guerra de Independencia turca. La ciudad conserva cuidadosamente la memoria, con monumentos y una sala de reuniones reconstruida. Una tranquila ciudad ribereña, dos veces punto de inflexión en la historia.

Pasee por la calle Yalıboyu, detrás de las casas a orillas del río. Estos son los edificios más emblemáticos de la ciudad: entramados de madera, encalados, con sus pisos superiores en voladizo hacia el agua. Varios han sido restaurados y convertidos en museos, cafés y casas de huéspedes. Una mansión del siglo XIX, la Hazeranlar Konağı, está amueblada como una casa de época y muestra cómo una familia próspera distribuía sus habitaciones. Desde la orilla opuesta, en las tardes tranquilas, toda la hilera se duplica en el río, con casas arriba y casas abajo.

Amasya también viaja gracias a una manzana. Una variedad pequeña, dulce y de piel roja lleva el nombre de la ciudad por toda Turquía, y los huertos llenan el fondo del valle más allá del centro. El otoño es su temporada, cuando los puestos del mercado las apilan formando pirámides. El valle ha alimentado a la ciudad desde tiempos inmemoriales. Escritores antiguos ya elogiaban el fruto de este desfiladero, y los canales de riego que serpentean entre los huertos tienen raíces medievales e incluso más antiguas.

Termina en un puente al atardecer. El río corre bajo tus pies, las casas se inclinan sobre sus reflejos y las fachadas de las tumbas conservan el último resplandor en lo alto del acantilado. La llamada a la oración resuena en la pared rocosa y se duplica, una voz desde los minaretes y otra desde la montaña. Reyes, príncipes, geógrafos y amantes estuvieron junto a estas mismas aguas verdes. Esta noche, la ciudad te ha añadido, brevemente, a esa lista.