Vieille ville d'Amasya

Arrivez au bord de la rivière et arrêtez-vous d'abord là. Le Yeşilırmak, la rivière verte, serpente au cœur de la ville, rapide et trouble, sous de bas ponts de pierre et de fer. Une rangée de maisons ottomanes blanches se dresse sur sa rive, leurs étages supérieurs en bois sur pilotis. Derrière elles, une paroi rocheuse abrupte s'élève vers la lumière, et, taillées dans la roche, tout en haut, se trouvent d'immenses portes sombres. Des hirondelles volent entre les maisons et la falaise. D'un lent mouvement de tête, on embrasse toute la scène.

Ces portes sont des tombeaux royaux. Au IIIe siècle avant J.-C., cette ville, alors appelée Amaseia, devint la capitale du Pont, un royaume mêlant héritage perse et culture grecque. Ses premiers rois furent inhumés ici, dans des chambres creusées à même la falaise, encadrées de façades sculptées et accessibles par des escaliers de pierre. Plusieurs tombeaux forment le principal ensemble royal au-dessus de la vieille ville, d'autres étant disséminés le long de la vallée. Leurs occupants ont disparu depuis longtemps. L'architecture du pouvoir, elle, est restée intacte.

Vous pouvez y accéder. Un sentier en escalier monte des ruelles bordant la rivière jusqu'à la terrasse funéraire, et la montée prend un quart d'heure, sous une chaleur accablante. De près, l'immensité du site impressionne. Les portes sont bien plus hautes qu'un homme. Autour de certaines tombes, un couloir creusé sépare le monument de la roche vive, donnant à chaque tombeau l'apparence d'un bloc isolé au cœur de la falaise. À la nuit tombée, des projecteurs illuminent les façades, et leur lueur est visible depuis tous les ponts de la ville.

Amasya a vu naître celui qui a décrit le monde antique tout entier. Le géographe Strabon y est né vers 64 av. J.-C., alors que le Pont tombait aux mains de Rome. Sa Géographie en dix-sept volumes, l'ouvrage géographique antique le plus complet qui nous soit parvenu, décrit des terres allant de l'Espagne à l'Inde. Il a également écrit sur sa ville natale, louant les gorges du fleuve et la forteresse qui les surplombe. Une statue moderne le représentant se dresse au bord de l'eau, tenant un globe qu'il n'a jamais vu, mais qu'il a néanmoins décrit.

Au-dessus des tombeaux, les murs du château de Harșena épousent la crête sommitale. Le rocher fut fortifié dans l'Antiquité et restauré par toutes les puissances qui lui succédèrent, romaines, byzantines et ottomanes tour à tour, car celui qui contrôlait ce rocher contrôlait la route fluviale traversant les montagnes. L'ascension jusqu'au sommet exige un effort physique ou le recours à un taxi, et la récompense est un panorama exceptionnel : la rivière en contrebas, la ville qui s'étend le long de ses berges et des vergers qui emplissent la vallée de part et d'autre.

Sous les Ottomans, Amasya occupait une place à part. C'était une ville de princes. Les jeunes héritiers du trône y étaient envoyés comme gouverneurs provinciaux, apprenant l'art de gouverner auprès de leurs précepteurs avant, éventuellement, de devenir sultan. Le futur Bayezid II gouverna Amasya pendant plus de vingt ans au XVe siècle. Ce système permit à la ville de se doter de palais, d'écoles et de fonctionnaires ambitieux. Les habitants vous le diront, à juste titre, cette petite ville fluviale contribua à former les futurs dirigeants d'un empire.

Ce mécénat a laissé des traces dans les monuments qui jalonnent ses rives. Le complexe de la mosquée du sultan Bayezid II, datant des années 1480, est le plus vaste. Il se dresse dans une cour ombragée près du fleuve, avec une médersa et une bibliothèque à proximité. Des édifices plus anciens subsistent également. Une mosquée du XIIIe siècle est célèbre pour son minaret sculpté en spirale, et les souverains seldjoukides et ilkhanides ont laissé des écoles et des tombeaux aux alentours de la ville. Le musée d'Amasya rassemble les vestiges découverts, dont plusieurs momies médiévales qui surprennent les visiteurs non avertis.

L'histoire préférée des habitants est une histoire d'amour. Ferhat, un artisan talentueux, aimait Şirin, une princesse. Pour la conquérir, raconte la tradition, il reçut l'ordre de creuser de ses propres mains un canal à travers la montagne. Alors qu'il était sur le point d'y parvenir, une fausse rumeur annonçant la mort de Şirin lui parvint, et il mourut de chagrin sur le rocher. Un ancien canal à flanc de colline porte aujourd'hui son nom. Considérez-le comme une légende, transmise ici depuis des siècles, et qui continue d'alimenter les boutiques de confiseries et de souvenirs.

L'histoire moderne a également marqué cette période. En juin 1919, Mustafa Kemal, futur Atatürk, rencontra ses collègues officiers à Amasya et publia la Circulaire d'Amasya, un document déclarant que l'indépendance de la nation était menacée et appelant à la convocation d'un congrès national. Les historiens la considèrent comme le premier acte écrit de la guerre d'indépendance turque. La ville perpétue ce souvenir avec soin, à travers des monuments et une salle de réunion reconstruite. Une paisible ville fluviale, doublement témoin de l'histoire.

Empruntez la ruelle Yalıboyu, derrière les maisons riveraines. Ce sont les bâtiments emblématiques de la ville : à colombages, blanchis à la chaux, leurs pièces supérieures en porte-à-faux vers l'eau. Plusieurs ont été restaurés et transformés en musées, cafés et maisons d'hôtes. Un hôtel particulier du XIXe siècle, le Hazeranlar Konağı, est meublé comme une maison d'époque et témoigne de l'aménagement des pièces par une famille aisée. Depuis la rive opposée, par temps calme, toute la rangée de maisons semble se dédoubler dans le fleuve, maisons en hauteur et maisons en contrebas.

Amasya voyage aussi grâce à une pomme. Une petite variété sucrée à la peau rouge porte le nom de la ville à travers la Turquie, et des vergers tapissent le fond de la vallée au-delà du centre. L'automne est leur saison, lorsque les étals des marchés les empilent en pyramides. La vallée nourrit la ville depuis des temps immémoriaux. Des auteurs anciens louaient déjà les fruits de cette gorge, et les canaux d'irrigation qui sillonnent les vergers ont des origines médiévales, voire plus anciennes.

Terminez votre visite sur un pont au crépuscule. La rivière coule en contrebas, les maisons se penchent sur leurs reflets, et les façades des tombeaux captent les derniers rayons du soleil, haut perchées sur la falaise. L'appel à la prière résonne de la paroi rocheuse et se dédouble, une voix venant des minarets et l'autre de la montagne. Rois, princes, géographes et amoureux se sont tous tenus au bord de cette même eau verte. Ce soir, la ville vous ajoute, le temps d'un instant, à cette liste.