Ամասիայի հին քաղաք

Հասնեք գետի մոտ և նախ կանգ առեք այնտեղ։ Եշիլըրմակը՝ կանաչ գետը, սահում է քաղաքի կենտրոնով՝ արագ և մշուշոտ, ցածր քարե և երկաթե կամուրջների տակով։ Սպիտակ օսմանյան տների շարքը կանգնած է ուղիղ նրա ափին, փայտե վերին հարկերը թեքված են ջրի վրա՝ հենարանների վրա։ Դրանց հետևում զառիթափ ժայռի լանջը բարձրանում է լույսի մեջ, և այդ ժայռի մեջ փորված են հսկայական մութ դռներ։ Ծիծեռնակները անցնում են տների և ժայռի միջև։ Ամբողջ տեսարանը տեղավորվում է ձեր գլխի մեկ դանդաղ պտույտի մեջ։

Այդ դռները թագավորական դամբարաններ են։ Մ.թ.ա. երրորդ դարում այս քաղաքը, որն այն ժամանակ կոչվում էր Ամասիա, դարձավ Պոնտոսի մայրաքաղաքը՝ թագավորություն, որը համատեղում էր պարսկական նախնիները հունական մշակույթի հետ։ Նրա վաղ թագավորները թաղվել են այստեղ՝ ժայռի մեջ փորված խցիկներում, շրջանակված փորագրված ճակատներով և ժայռե աստիճաններով։ Մի քանի դամբարաններ կազմում են հին քաղաքի վերևում գտնվող գլխավոր թագավորական խումբը, իսկ ավելի շատերը ցրված են հովտում։ Դրանց բնակիչները վաղուց անհետացել են։ Իշխանության ճարտարապետությունը մնացել է ամբողջ մասշտաբով։

Դուք կարող եք բարձրանալ դրանց վրա։ Գետափնյա նրբանցքներից դեպի դամբարանի տեռաս է բարձրանում աստիճանավոր արահետ, և զբոսանքը տևում է քառորդ ժամ քրտնաջան։ Մոտիկից մասշտաբը տպավորիչ է։ Դռները մարդուց շատ ավելի բարձր են։ Որոշ դամբարանների շուրջ փորագրված միջանցքը հուշարձանը բաժանում է կենդանի ժայռից, ուստի յուրաքանչյուր դամբարան ընկալվում է որպես ժայռի մեջ գտնվող առանձին բլոկ։ Մթնշաղից հետո լուսարձակները գիշերվա ճակատները առանձնացնում են, և լույսը տեսանելի է քաղաքի յուրաքանչյուր կամրջից։

Ամասիան մեծացրել է այն մարդուն, ով նկարագրել է ամբողջ հին աշխարհը։ Աշխարհագրագետ Ստրաբոնը ծնվել է այստեղ մ.թ.ա. մոտ 64 թվականին, երբ Պոնտոսը ընկնում էր Հռոմի ձեռքը։ Նրա տասնյոթ հատորանոց «Աշխարհագրությունը», որը հնագույն ժամանակներից պահպանված ամենաամբողջական աշխարհագրական աշխատությունն է, նկարագրում է Իսպանիայից մինչև Հնդկաստան հողերը։ Նա նաև գրել է իր հայրենի քաղաքի մասին՝ գովաբանելով գետի կիրճը և դրա վերևում գտնվող ամրոցը։ Նրա ժամանակակից արձանը կանգնած է ջրի մոտ՝ ձեռքում պահելով գլոբուս, որը նա երբեք չի տեսել, բայց այնուամենայնիվ նկարագրել է։

Դամբարանների վերևում Հարշենա ամրոցի պատերը գծում են գագաթնակետի լեռնաշղթան։ Հին ժամանակներում ժայռը ամրացվել և վերանորոգվել է հաջորդ բոլոր տերությունների կողմից՝ հռոմեական, բյուզանդական և օսմանյան, քանի որ ով էլ որ պահել է այս ժայռը, պահել է լեռների միջով անցնող գետի ճանապարհը։ Գագաթին հասնելու համար անհրաժեշտ է ջանք կամ տաքսի, և պարգևը դասական տեսարանն է։ Ներքևում գտնվող գետը, դրա երկայնքով ձգվող քաղաքը և հովիտը երկու ուղղություններով լցնող այգիները։

Օսմանների օրոք Ամասիան հատուկ դիրք էր զբաղեցնում։ Այն իշխանների քաղաք էր։ Գահի երիտասարդ ժառանգորդները այստեղ էին ուղարկվում որպես նահանգապետեր, որոնք պետական արվեստ էին սովորում իրենց ուսուցիչների հետ, նախքան, հնարավոր է, սուլթան դառնալը։ Ապագա Բայազիդ Երկրորդը Ամասիան կառավարել է ավելի քան երկու տասնամյակ՝ տասնհինգերորդ դարում։ Այս կարգը քաղաքը լցրել է պալատներով, դպրոցներով և հավակնոտ պաշտոնյաներով։ Տեղացիները ճշգրտորեն կասեն ձեզ, որ այս փոքրիկ գետային քաղաքը օգնել է կայսրության ղեկավարներին կրթել։

Այդ հովանավորությունը հուշարձաններ է թողել ափերի երկայնքով։ Սուլթան Բայազիդ Երկրորդի մզկիթային համալիրը, որը թվագրվում է 1480-ական թվականներին, ամենամեծն է, տեղակայված է գետի մոտ գտնվող հարթավայրի ստվերոտ բակում, իսկ կողքին՝ մեդրեսե և գրադարան։ Հին շենքերը նույնպես պահպանվել են։ Տասներեքերորդ դարի մզկիթներից մեկը հայտնի է իր պարուրաձև փորագրված մինարեթով, իսկ սելջուկ և իլխանյան կառավարիչները քաղաքում թողել են դպրոցներ և դամբարաններ։ Ամասիայի թանգարանը հավաքում է չբացահայտված գտածոներ, այդ թվում՝ մի քանի միջնադարյան մումիաներ, որոնք զարմացնում են անպատրաստ այցելուներին։

Քաղաքի սիրելի պատմությունը սիրո պատմությունն է։ Ֆերհաթը՝ շնորհալի արհեստավորը, սիրում էր Շիրին արքայադստերը։ Ավանդույթի համաձայն՝ նրան գրավելու համար նրան հրամայվել է իր ձեռքերով ջրանցք բացել լեռան միջով։ Երբ նա մոտեցել էր հաջողությանը, նրան հասցրել են Շիրինի մահվան մասին կեղծ լուր, և նա մահացել է վշտից ժայռի վրա։ Լեռան լանջին գտնվող հին ջրանցքը այսօր կրում է նրա անունը։ Ընդունեք այն որպես լեգենդ, որը այստեղ պատմվում է դարեր շարունակ և դեռևս վաճառում է քաղցրավենիք և հուշանվերներ։

Ժամանակակից պատմությունը նույնպես կանգ է առել այստեղ։ 1919 թվականի հունիսին Մուստաֆա Քեմալը, որը հետագայում կոչվեց Աթաթուրք, հանդիպեց Ամասիայի իր գործընկերների հետ և հրապարակեց Ամասիայի շրջաբերականը՝ փաստաթուղթ, որով հայտարարվում էր, որ ազգի անկախությունը վտանգված է և կոչ էր արվում ազգային կոնգրես հրավիրել։ Պատմաբանները այն նշում են որպես Թուրքական անկախության պատերազմի առաջին գրավոր քայլը։ Քաղաքը ուշադիր պահպանում է հիշողությունը՝ հուշարձաններով և վերակառուցված հանդիպումների դահլիճով։ Հանգիստ գետային քաղաք, պատմության երկու անգամ մի հանգույց։

Քայլեք Յալըբոյու նրբանցքով՝ գետափնյա տների հետևում։ Սրանք քաղաքի յուրօրինակ շենքերն են՝ փայտե շրջանակով, սպիտակեցված, վերին սենյակները՝ կախովի դեպի ջուրը։ Մի քանիսը վերականգնվել են որպես թանգարաններ, սրճարաններ և հյուրատներ։ Տասնիններորդ դարի առանձնատունը՝ Հազերանլար Կոնաղըն, կահավորված է որպես պատմական տուն և ցույց է տալիս, թե ինչպես է մի բարգավաճ ընտանիք կազմակերպել իր սենյակները։ Հակառակ ափից ամբողջ շարքը կրկնապատկվում է գետի մեջ հանգիստ երեկոներին՝ տները վերևում և տները ներքևում։

Ամասիան նույնպես ճանապարհորդում է խնձորի վրա։ Փոքր, քաղցր, կարմիր կեղևով տեսակը կրում է քաղաքի անունը ամբողջ Թուրքիայով մեկ, և այգիները լցնում են հովտի հատակը կենտրոնից այն կողմ։ Աշունը նրանց եղանակն է, երբ շուկայի տաղավարները դրանք դարսում են բուրգերի տեսքով։ Հովիտ քաղաքը կերակրել է շատ երկար ժամանակ։ Հին գրողներն արդեն գովաբանել են այս կիրճի պտուղները, իսկ այգիների միջով անցնող ոռոգման ջրանցքները միջնադարյան և ավելի հին արմատներ ունեն։

Ավարտեք կամրջի վրա, երբ լույսը իջնում է։ Գետը հոսում է ձեր տակով, տները թեքվում են իրենց արտացոլանքների վրա, իսկ դամբարանների ճակատները պահպանում են վերջին պայծառությունը ժայռի վրա։ Աղոթքի կոչը գլորվում է ժայռի երեսից և կրկնապատկվում՝ մեկ ձայն մինարեթներից և մեկ ձայն՝ լեռան լանջից։ Թագավորներ, իշխաններ, աշխարհագրագետներ և սիրահարներ՝ բոլորը կանգնած էին այս նույն կանաչ ջրի կողքին։ Այս երեկո քաղաքը ձեզ, կարճ ժամանակով, ավելացրել է այդ ցուցակին։