Գալաթա աշտարակ

Աչքերդ քո ոտքերից առաջ են իմանում, որ այստեղ ես։ Աշտարակի շուրջը փողոցները զառիթափ են բարձրանում՝ սալարկված մաշված սալաքարերով, որոնք բռնում են կոշիկի եզրը։ Սովորաբար ինչ-որ մեկը կիթառ է նվագում հիմքի փոքրիկ հրապարակում։ Աշնանը շագանակի սայլից ածխի ծուխ է լսվում։ Նայիր վերև, և քարը մոխրագույն ու կոպիտ է, պատերը՝ հաստ, պատուհանները՝ փոքր, իսկ հետո ամբողջ կառույցը նեղանում է՝ վերածվելով սրածայր գլխարկի։ Այն պաշտպանական տեսք ունի, որովհետև այդպես էլ կա։

Աշտարակը կառուցվել է 1348 թվականին ջրի այս կողմը վարող ջենովացի վաճառականների կողմից։ Կոստանդնուպոլիսը Բյուզանդիայի մայրաքաղաքն էր Ոսկե եղջյուրից այն կողմ, իսկ Ջենովան այստեղ առևտրային գաղութ ուներ՝ իր սեփական պատերով, իր սեփական օրենքներով և իր սեփական կառավարիչով։ Նրանք իրենց աշտարակն անվանում էին Քրիստոսի աշտարակ։ Այն զարդարանք չէր։ Այն գտնվում էր իրենց ամրությունների ամենաբարձր կետում և թույլ էր տալիս նրանց դիտել ինչպես նավահանգիստը, այնպես էլ մյուս ափին գտնվող քաղաքը։

Այդ դասավորությունը տարօրինակ էր նույնիսկ այդ ժամանակ։ Արտասահմանյան առևտրային տերությունը ամրացված թաղամաս էր պահում կայսեր պալատի տեսադաշտում։ Ջենովացիները առևտրային արտոնություններ էին ստացել ռազմածովային աջակցության դիմաց, և նրանք աստիճանաբար ընդլայնեցին այդ արտոնությունների նշանակությունը: Նրանց շրջանը վճարում էր ցածր տուրքեր, ցածր էր տեղական առևտրականների համար և մեծ գումարներ էր վաստակում: Աշտարակը այդ գործողության վերջին մեծ մասն է, որը դեռևս կանգուն է:

Կառույցը մոտ վաթսունյոթ մետր բարձրություն ունի, իսկ պատերը հիմքում մի քանի մետր հաստություն ունեն: Այդ հաստությունն է պատճառը, որ այն գոյատևել է: Ստամբուլը գտնվում է ակտիվ բեկվածքի գծի մոտ, և երկրաշարժերը քանդել են շատ ավելի նրբագեղ շենքեր: Սա բազմիցս վնասվել է, կարկատվել, վերակառուցվել և ամրացվել, բայց միջուկը դիմացել է գրեթե յոթ դար: Վերին հատվածները և վերևի կոնը շատ ավելի ուշ են, քան ներքևում գտնվող միջնադարյան քարե շինությունները:

1453 թվականին օսմանները գրավեցին քաղաքը, և ջենովական գաղութը հանձնվեց՝ կռվելու փոխարեն: Նրա պատերը քանդվեցին: Աշտարակը թույլատրվեց մնալ, և այն փոխեց իր գործառույթը: Օսմանյան տիրապետության ներքո այն տարբեր ժամանակներում ծառայել է որպես բանտ, խանութ, դիտակետ և, ամենակարևորը, որպես հրդեհային հսկողություն: Ստամբուլը հիմնականում կառուցված էր փայտից: Ամբողջ թաղամասերը պարբերաբար այրվում էին, և ինչ-որ մեկը պետք է լիներ այստեղ՝ ծուխ փնտրելու համար:

Հրշեջ պահակները հերթափոխով աշխատում էին, օր ու գիշեր, քայլելով պատշգամբով։ Երբ նրանք ծուխ էին տեսնում, ազդանշան էին բարձրացնում և թմբուկ էին զարկում, իսկ սուրհանդակները վազում էին փողոցներ։ Դա քաղաքի ամենակարևոր աշխատանքներից մեկն էր և ամենամենավորներից մեկը։ Մտածեք այդ մասին, երբ քայլում եք նույն շրջանաձև պատշգամբով։ Շատ երկար ժամանակ ինչ-որ մեկը այստեղ էր լինում ցանկացած եղանակի՝ հույս ունենալով ոչինչ չտեսնել։

Ապա կա թռիչքը։ Տասնյոթերորդ դարում ճանապարհորդ Էվլիա Չելեբին գրել է, որ Հեզարֆեն Ահմեդ Չելեբի անունով մի մարդ թևեր է ամրացրել իր ձեռքերին, ցատկել է այս աշտարակից և սահելով անցել Բոսֆորի վրայով՝ վայրէջք կատարելով Ասիայի ափին։ Դա մի քանի կիլոմետր հեռավորություն է։ Պատմությունը գոյություն ունի, իրադարձությունն ինքնին չի կարող հաստատվել։ Թուրքական ավանդույթը այն ամուր պահում է, և այդ մարդու անունով օդանավակայան կա։ Վերաբերվեք դրան որպես շատ լավ պատմության, որը մեկ աղբյուր ունի։

Վերցրեք վերելակը, որքան հնարավոր է, ապա բարձրացեք վերջին աստիճաններով։ Երբ դուրս եք գալիս պատշգամբ, քամին անմիջապես հարվածում է։ Այստեղից քաղաքը կազմակերպվում է։ Ոսկե եղջյուրը կտրվում է ձեր ձախ կողմում։ Հակառակ կողմում բարձրանում է հին թերակղզին՝ իր գմբեթներով և մինարեթներով, որոնք դարսված են լեռնաշղթայի երկայնքով։ Բոսֆորը բացվում է աջ կողմում, իսկ ասիական կողմը՝ դրանից այն կողմ։ Շատ քիչ քաղաքներ կարելի է այդքան արագ հասկանալ մեկ տեղից։

Դանդաղ ընտրեք տեսարժան վայրերը։ Հակառակ կողմում գտնվող ամենամեծ գմբեթը պատկանում է բլրի վրա գտնվող մեծ կայսերական մզկիթին։ Ջրին ավելի մոտ կարող եք տեսնել կամուրջներ, լաստանավային տերմինալներ և ձկնորսական նավակներ։ Ձեր ետևում թաղամասի տանիքները ընկնում են ամուր շարքերով՝ լվացքի պարաններով և տանիքի վրա գտնվող սրճարաններով։ Պարզ օրը կարող եք տեսնել Մարմարա ծովում գտնվող Արքայազնների կղզիները՝ հորիզոնում ցածր և մութ։

Ներքևում գտնվող թաղամասը բազմիցս փոխել է ինքնությունը։ Այն ջենովական էր, ապա՝ հույն, հայ, հրեական և իտալական ընտանիքների թաղամաս՝ օսմանյան տիրապետության տակ, ապա՝ 19-րդ դարում՝ դեսպանատների և թատրոնների եվրոպական թաղամաս։ Բնակչության փոխանակումները և քաղաքական ճնշումները նոսրացրել են այդ համայնքները 20-րդ դարում։ Նրանց եկեղեցիները, սինագոգները և դպրոցները դեռևս գտնվում են այնտեղ՝ բնակարանային շենքերի մեջ, հաճախ սովորական փողոցների պարզ դռների ետևում։

Աշտարակն ինքնին 2020 թվականին դարձավ Թուրքիայի մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող թանգարան, իսկ ներքին ցուցադրությունները վերանորոգվեցին։ Մինչ այդ այն տասնամյակներ շարունակ ծառայել է որպես ռեստորան և գիշերային ակումբ, իսկ վերին հարկում ընթրիքի շոուներ էին կազմակերպվում։ Քաղաքի տարեց բնակիչները հիշում են, թե ինչպես են այստեղ ճաշել։ Այն շատ բան է եղել, և հուշարձան լինելը միայն նրա ամենավերջին դերն է։

Նայեք հրապարակի տանիքին, երբ իջնեք ներքև։ Այդ կոնաձև գլխարկը միջնադարյան չէ։ Աշտարակը դարերի ընթացքում մի քանի տարբեր տանիքներով է ծածկվել, իսկ ներկայիսը ժամանակակից վերականգնումից է։ Տասնիններորդ դարի լուսանկարները ցույց են տալիս բոլորովին այլ պրոֆիլ։ Այս թաղամասի յուրաքանչյուր բացիկի վրա տպագրված ուրվագիծը, ըստ էության, շենքի ամենանոր մասն է։

Մինչ հրապարակից դուրս գալը, մի րոպե նստեք աստիճանի վրա։ Ձեր շուրջը մարդիկ հերթ են կանգնում, պաղպաղակ են ուտում, վիճում, թե որ փողոցն է իջնում դեպի ջուրը։ Մոտ յոթ հարյուր տարի առաջ մի ջենովացի վաճառական կանգնած էր այստեղ և նայում էր, թե ինչպես է իր աշտարակը ավարտվում՝ սպասելով, որ իր քաղաքը քաղաքի մեջ կդիմանա։ Այդպես չեղավ։ Աշտարակը դիմացավ։ Ավարտեք ձեր խմիչքը, ընտրեք լանջն իջնող արահետ և թող փողոցները ձեզ տանեն կամուրջ։